La street food de Phuket est la meilleure raison de venir sur l’île, alors oublie les plages un instant. J’y ai mangé sur des tables en plastique sous des néons, entre les épices du sud de la Thaïlande, les nouilles Hokkien chinoises, les roti d’influence malaise et le porc braisé peranakan.
Voici les plats que j’ai commandés, les restaurants où mangent les habitants et ma méthode pour profiter des marchés de nuit sans tomber dans un énième piège à touristes hors de prix. Mon guide complet pour visiter Phuket couvre le reste de l’île, mais c’est par la table que je te conseille de commencer.
- Que manger à Phuket ?
- Où manger à Phuket le soir ?
- Quel quartier choisir pour bien manger ?
- Où manger des fruits de mer ?
- Où manger à Patong ?
- Comment manger végétarien à Phuket ?
- Où prendre un cours de cuisine ?
- Combien ça coûte ?
- Mes autres guides pour Phuket
Que manger à Phuket ?
Phuket a sa propre cuisine, et la plupart des visiteurs l’ignorent complètement. Celle que j’ai trouvée sur l’île est très différente de la cuisine thaïlandaise que tu as pu goûter à Bangkok ou à Chiang Mai : plus épicée, davantage tournée vers les fruits de mer, et façonnée par des siècles d’immigration chinoise et malaise.
La communauté peranakan (ou « Baba ») y a laissé une empreinte particulièrement forte : ses recettes mêlent la cuisine Hokkien chinoise, les épices malaises et les ingrédients thaïs. Commander un Pad Thai ici, c’est comme aller à Lyon et demander un fish and chips. Le plat existe, mais aucun habitant n’en mange.
Si tu ne dois goûter qu’un seul plat à Phuket, que ce soit le Moo Hong, mon plat préféré sur l’île. C’est sa signature : de la poitrine de porc braisée longuement à feu doux dans une sauce sucrée-salée au soja, à l’ail et au poivre noir. Pense à une daube provençale à la mode sino-thaïe : chez One Chun, la viande fondait littéralement sous ma fourchette.
La saveur est typiquement peranakan, une fusion sino-malayo-thaïe qui n’existe nulle part ailleurs en Thaïlande sous cette forme. Les meilleures versions que j’ai mangées sont celles de One Chun et du Raya Restaurant, dans la vieille ville, et celle de Nam Yoi surpasse sans doute les deux (détails plus bas).
Le Mee Hokkien, ce sont les nouilles Hokkien de Phuket : des nouilles jaunes épaisses, sautées avec des fruits de mer et du porc. Il existe deux styles, une version en soupe et une version sèche servie avec une sauce au piment rouge et le bouillon à part. Les deux sont excellentes, et je trouve la version sèche à la sauce rouge plus typiquement phuketoise.
Mon premier mee hokkien, je l’ai pris chez Mee Ton Poe, l’adresse la plus connue, et à juste titre : le bol de nouilles coûte 60 à 80 THB (environ 1,50 à 2 EUR), l’endroit est toujours bondé, et certains expatriés y retournent au moins une fois par semaine. Pour la version sèche, mon choix va à Ko Yoon Noodle, à Phuket Town, l’adresse des initiés.
Le Gaeng Som, un curry orangé acide et épicé, définit la cuisine du sud de la Thaïlande. Il est à base de poisson ou de crevettes, acidulé grâce au tamarin, et très piquant : le mien m’a fait transpirer à travers ma chemise, sans aucune concession au palais des touristes. Pour les amateurs de piment, c’est un vrai bonheur. Commande-le chez One Chun ou chez Nam Yoi, et si tu es sensible aux épices, dis « mai pet » (pas piquant) en commandant, même si la version douce a déjà du caractère.
Le Khanom Jeen est un plat du matin que la plupart des touristes ne découvrent jamais : des nouilles de riz avec le curry de ton choix, que j’ai garnies moi-même avec les herbes fraîches et les légumes disposés sur la table. C’est le petit-déjeuner des habitants, à mille lieues de la cuisine thaïe des buffets d’hôtel.
L’Oh Aew est un dessert unique à Phuket, à base de glace pilée, de gelée de fécule de banane et de graines de basilic. Je l’ai pris à un stand de desserts de la vieille ville, pour presque rien.
Le roti au curry Massaman vient de la communauté musulmane de l’île, et celui d’Aroon Po Chana, dans la vieille ville, est excellent. Je cuisine le massaman à la maison, ma recette de curry massaman est ici.
Où manger à Phuket le soir ?
Phuket compte plusieurs marchés de nuit, et je les ai trouvés très inégaux. La nourriture varie, l’affluence aussi, et l’ambiance va de la bière tranquille avec des en-cas à une foule dense et moite sous des bâches. Voici ce qu’il faut attendre de chacun.
Certains plats reviennent dans tous les marchés : le banana roti (une crêpe frite croustillante nappée de lait concentré), les brochettes de Moo Ping (porc grillé mariné), les Kanom Krok (petites crêpes à la noix de coco, croustillantes dehors et fondantes dedans) et le mango sticky rice. Les stands de smoothies et de fruits découpés sont parfaits pour se rafraîchir, et les rouleaux de glace sont amusants à regarder préparer, même si le résultat n’est au fond que de la glace. Je fais les brochettes de porc à la maison, ma recette de moo ping est sur le site, tout comme celle du mango sticky rice.
Chillva Night Market
Pour moi, Chillva est le meilleur marché de nuit pour la nourriture. Il se tient du jeudi au samedi et attire une clientèle plus jeune et plus locale que Naka. L’aménagement utilise des conteneurs maritimes recyclés, il y a de la musique live la plupart des soirs, et l’ambiance est plus décontractée que dans les grands marchés.
J’ai adoré les boat noodles du coin du fond. Au stand Leng Saap, j’ai commandé la soupe de colonne vertébrale de porc « volcan » : un énorme tas d’os de porc dans un bouillon épicé et acide, aussi amusant à manger qu’à regarder. Pour moins d’aventure, il y a des brochettes, du poulet frit et des sushi balls un peu partout, et le stand d’insectes vend des grillons et des vers à soie si le cœur t’en dit.
L’astuce, ce sont les bars installés dans les conteneurs du deuxième niveau : j’ai acheté ma nourriture en bas, je suis monté, et j’ai mangé en surplombant le marché avec une bière, bien plus agréable que les tables bondées du rez-de-chaussée (le cocktail au whisky thaï marche aussi). Mon conseil : fais de Chillva ta session de grignotage en guise d’apéritif, puis marche jusqu’à un restaurant de la vieille ville pour un vrai repas assis. Hing Lung Seafood est juste à côté du marché si tu veux des crevettes fraîches et des sautés sans aller loin.
Naka Weekend Market
Naka, c’est le grand marché. Ouvert le samedi et le dimanche soir, on le surnomme parfois le « Chatuchak de Phuket », en référence au célèbre marché de Bangkok. Il est immense, davantage axé sur le shopping que sur la nourriture, et devient inconfortablement chaud et bondé après 19 h.
Côté nourriture, cherche le calamar grillé avec sauce Nam Jim (une sauce verte épicée qui accompagne les fruits de mer), le mango sticky rice, le maïs au beurre et la glace à la noix de coco servie dans une coque de noix de coco. Les stands de brochettes de crocodile, de scorpions et de tarentules vendent davantage pour la photo Instagram que pour la dégustation.
Arrive entre 17 h 00 et 17 h 30, c’est le conseil le plus important que je puisse te donner pour Naka. Les stands de nourriture ont leur stock le plus frais, les autocars de touristes ne sont pas encore là, et tu peux réellement circuler dans les allées. J’ai fait mon tour gastronomique d’abord, le shopping ensuite. À 19 h, la zone de restauration se transforme en un mur humain au ralenti.
Phuket Indy Night Market
Plus petit et plus détendu que Chillva et Naka, le Phuket Indy Night Market a moins de choix culinaires, mais aussi moins de monde. Si la foule des grands marchés t’épuise, c’est l’alternative tranquille pour une soirée sans prise de tête. J’y ai trouvé une offre alimentaire réduite, et ce qui s’y trouve est tout à fait correct.
Le marché du dimanche de Thalang Road
Le dimanche soir, Thalang Road, dans la vieille ville de Phuket, est fermée à la circulation et devient un marché piétonnier rempli de stands de nourriture et de vendeurs ambulants. Je l’ai combiné avec une promenade parmi les maisons de style sino-portugais du quartier : il est plus petit que Naka ou Chillva, et je trouve le cadre nettement plus beau. Les stands visent davantage la clientèle locale que dans les grands marchés, et tu peux facilement te glisser dans un restaurant voisin de la vieille ville pour un vrai repas après avoir flâné.
Go Benz
Pour les fringales nocturnes, Go Benz est une institution à Phuket : un petit restaurant de rue où il y a toujours la queue, et j’ai fait la mienne pour son Khao Tom Haeng (riz bouilli sec avec du porc croustillant). Le cou de porc grillé y fait l’objet d’un culte, et pour moi c’est le meilleur cou de porc grillé de tout Phuket. C’est le genre d’endroit où l’on se retrouve après une soirée, attablé sur le trottoir à minuit.
Quel quartier choisir pour bien manger ?
La vieille ville de Phuket Town, sans hésiter : c’est là que j’ai le mieux mangé. Phuket Town est l’un des meilleurs quartiers où dormir quand on vient pour manger, et sa vieille ville concentre la plupart des meilleures tables de l’île. Le quartier est rempli de bâtiments sino-portugais, dont beaucoup ont été reconvertis en restaurants.
Raya, One Chun et Tu Kab Khao
Ce sont les trois grands noms de la vieille ville, j’ai mangé dans les trois, et les trois sont excellents. Ils diffèrent davantage par leur atmosphère que par leur qualité. Compte 150 à 300+ THB par plat (environ 4 à 8 EUR) dans chacun des trois.
Le Raya Restaurant est le plus ancien et le plus établi. Il occupe un magnifique bâtiment sino-portugais et il est célèbre pour son curry de crabe, que j’y ai commandé. Il est plus cher et plus formel que les deux autres, et je te conseille de réserver pour le dîner.
One Chun est mon préféré des trois, de peu. La carte est plus vaste, la qualité des plats est régulière, et l’ambiance est plus décontractée. Un signe révélateur : la salle est généralement remplie de familles thaïes en plus des touristes. J’y ai commandé le Moo Hong et le curry de crabe, les deux plats à prendre.
Tu Kab Khao est le plus photogénique des trois. L’intérieur est soigné et l’ambiance plus haut de gamme, et la cuisine reste celle du sud de la Thaïlande. C’est l’adresse que j’ai choisie pour un cadre agréable sans sacrifier les saveurs.
Nam Yoi
Mon dîner préféré à Phuket, c’est chez Nam Yoi, le restaurant que les résidents de l’île te recommanderont. Il est moins léché que les trois grands, la carte est plus resserrée, et sa cuisine compte parmi les meilleures du sud de la Thaïlande sur l’île : ça ne se discute même pas, Nam Yoi sert parmi les meilleurs plats que j’ai mangés de ma vie. Le Moo Hong et le Gaeng Som y sont tous deux exceptionnels. L’endroit est aussi moins touristique, et je n’ai pas eu besoin de réserver.
Lock Tien, Kopitiam by Wilai, Chom Chan et Torry’s
Lock Tien est une cantine à l’ancienne avec plusieurs stands qui servent des rouleaux de printemps frais, des satay, des nouilles et d’autres plats locaux : j’y ai goûté plusieurs spécialités à petit prix en un seul repas. Kopitiam by Wilai est un café-restaurant de déjeuner à la cuisine locale soignée. Chom Chan est moins envahi par les touristes que les trois grands, et j’ai apprécié son cadre et son service.
Pour le dessert, Torry’s Ice Cream est installé dans un bâtiment sino-portugais et propose des parfums locaux, dont le « Bi Co Moi » (riz gluant noir au lait de coco). J’ai trouvé ça bien meilleur que ce à quoi je m’attendais.
Où manger des fruits de mer ?
Phuket est une île, donc les fruits de mer y sont excellents, mais l’endroit où tu les manges fait toute la différence. Les restaurants en bord de plage à Patong te factureront cinq fois le prix de Rawai pour le même poisson. Pour savoir quelle plage choisir, j’ai écrit un guide dédié.
Le marché aux fruits de mer de Rawai
C’est l’expérience fruits de mer la plus connue de Phuket, et le principe est simple. D’un côté de la rue, des vendeurs proposent des fruits de mer vivants (crevettes, crabes, poissons, calamars, homards) : j’ai choisi ce qui me plaisait, j’ai négocié le prix, puis j’ai traversé la rue pour confier ma prise à un restaurant qui l’a cuisinée pour moi.
Les frais de cuisson sont fixes, environ 100 THB par kilogramme (environ 2,50 EUR), quel que soit le restaurant choisi. Le prix des fruits de mer, lui, n’est pas fixe : il faut marchander.
Pour moi, Mook Manee est le meilleur restaurant pour faire cuisiner ta prise. On m’y a demandé comment je voulais chaque produit : grillé, cuit à la vapeur, frit ou en curry. Khun Pha est une autre option fiable. L’expérience est touristique, certes, mais elle est agréable et le résultat suit.
Mes conseils : n’accepte jamais le premier prix annoncé pour les fruits de mer crus, et sois précis dans tes choix. Montre du doigt les crevettes ou les crabes exacts que tu veux, et vérifie qu’on les pèse devant toi. Les vendeurs ont l’habitude de négocier, et ça fait partie de l’expérience.
Kan Eang @ Pier
Dans le quartier de Chalong, Kan Eang est ouvert depuis plus de 50 ans. J’y ai dîné de fruits de mer avec vue sur la mer, et c’est une valeur sûre : les produits sont frais, l’ambiance est chic-décontractée, et tu ne risques pas d’y faire un mauvais repas. Les prix sont élevés, pour un rapport qualité-prix honnête.
Laem Hin Seafood
Sur la côte est, Laem Hin Seafood change complètement d’ambiance. J’ai pris le bateau longtail gratuit jusqu’aux restaurants flottants appelés « krachang », où le crabe est excellent et l’ambiance plus détendue et plus locale qu’à Rawai. Pas de marchandage requis : si tu veux des fruits de mer très frais sans le rituel de négociation du marché, c’est la bonne alternative.
Mor Mu Dong
Installé dans la mangrove, Mor Mu Dong est une adresse rustique connue pour ses plats locaux inhabituels, comme le poisson farci et les salades relevées. Le cadre fait la moitié de l’attrait : j’y ai mangé entouré de palétuviers, au ras de l’eau. Peu de touristes y vont, et le détour en vaut la peine.
Où manger à Patong ?
Patong est l’endroit de l’île où j’ai eu le plus de mal à trouver de la vraie cuisine thaïe. La route qui longe la plage et le quartier de Bangla Road sont bordés de restaurants qui servent le même Pad Thai hors de prix et des menus hybrides thaï-occidentaux. Il y a pourtant des exceptions.
Kaab Gluay est l’un des rares restaurants de Patong où l’on mange encore de la vraie cuisine thaïe à des prix raisonnables. Chez Briley Chicken Rice, j’ai pris un bon Khao Man Gai (poulet et riz à la mode de Hainan), un repas simple et bon marché. P.S. Restaurant, au bout de Bangla Road, est une option correcte pour manger thaï après une soirée.
Le marché frais en face du centre commercial Jungceylon propose de la nourriture locale à emporter, mais il faut y être avant midi. Après 12 h, les meilleurs plats ont déjà disparu.
La règle générale à Patong : éloigne-toi de la plage. Remonte Nanai Road et cherche les petits restaurants familiaux. Plus tu vas vers l’intérieur des terres, plus les prix baissent et plus la nourriture s’améliore.
Ma méthode pour repérer une bonne adresse, où que tu sois à Phuket : éclairage au néon, chaises en plastique, un vieux présentoir à condiments sur la table, et soit pas de carte en anglais, soit une carte très courte. Si l’endroit propose à la fois de la pizza et du Pad Thai sur la même carte plastifiée, passe ton chemin. Autre indice : si des livreurs Grab ou FoodPanda attendent dehors, l’endroit est populaire auprès des habitants.
Comment manger végétarien à Phuket ?
Manger végétarien à Phuket demande un peu d’effort. La sauce de poisson entre dans la composition de presque tout en cuisine thaïe, et le véganisme strict est difficile en dehors des restaurants dédiés.
Cherche le symbole « Jae » : un drapeau jaune avec un idéogramme thaï rouge qui ressemble au chiffre 17. Il signale les stands de nourriture végétalienne bouddhiste.
Ruamjai Vegan, sur Ranong Road dans la vieille ville, est un buffet sans fioritures qui sert une cuisine végétalienne bon marché dans un style purement local. Les restaurants indiens de Patong et de la vieille ville sont une option fiable pour les végétariens, car l’île a une communauté indienne bien établie.
Aux marchés de nuit, tu peux bien manger avec les smoothies de fruits, les fruits découpés, le maïs grillé, le banana roti et le Pad Thai (demande « mai sai nam pla » pour qu’on n’y mette pas de sauce de poisson). Au restaurant, la formule « gin jae », pour dire que tu manges végétarien, marche mieux que d’énumérer un par un les ingrédients à éviter.
Si tu viens en septembre ou en octobre, tu pourrais tomber sur le Festival Végétarien, une tradition de Phuket liée à la communauté chinoise de l’île. Pendant environ neuf jours, une grande partie de la vieille ville se transforme en immense marché de street food végétarienne, et de nombreux restaurants habituels proposent des menus végétariens spéciaux.
Où prendre un cours de cuisine ?
Si tu veux apprendre à préparer ces plats toi-même, les cours de cuisine font partie des meilleures activités à Phuket. Plusieurs prestataires du quartier de la vieille ville proposent des cours d’une demi-journée. Le mien a commencé par une visite au marché local, où j’ai acheté mes propres ingrédients, avant de retourner en cuisine pour mettre la main à la pâte.
Tu choisis d’habitude plusieurs plats dans une sélection, et les cours couvrent les spécialités du sud de la Thaïlande comme le curry Massaman et le Tom Kha Gai. C’est une bonne manière de passer une matinée, surtout si le temps ne se prête pas à la plage, et tu repars avec des recettes à reproduire chez toi. Je cuisine les deux à la maison : ma recette de tom kha gai est ici, à côté de celle du massaman.
Combien ça coûte ?
On mange très bien à Phuket pour très peu d’argent, à condition de savoir où aller. Pour le budget détaillé de ton voyage, lis mon guide pratique.
Quand j’y étais, la street food coûtait 60 à 80 THB par plat (1,50 à 2 EUR). Les restaurants locaux avec chaises en plastique et sans climatisation facturent 100 à 150 THB (2,50 à 4 EUR). Même les restaurants connus de la vieille ville comme One Chun se situent à 150 à 300 THB par plat (4 à 8 EUR), ce qui reste très abordable selon n’importe quel standard européen.
Pour une grande occasion, Phuket a aussi des tables gastronomiques qui vont bien au-delà des habituels restaurants d’hôtel. Blue Elephant est l’option thaïe haut de gamme, installée dans un bâtiment de l’époque coloniale, et j’y ai trouvé le curry de crabe cher mais excellent. Toh-Daeng au Baan Ar-Jor a obtenu une distinction Michelin et sert des versions raffinées de recettes traditionnelles de Phuket dans une maison de patrimoine.
Tu Kab Khao, cité plus haut, fait le pont entre la grande cuisine et la gastronomie du sud de la Thaïlande. Savoey Seafood est une bonne option pour le crabe et le homard dans un cadre soigné, avec des prix raisonnables pour ce niveau de qualité. Pour la gastronomie, compte 500+ THB par plat (environ 13 EUR et plus), et la réservation est fortement recommandée dans tous ces établissements.
Le quartier du Super Cheap Market propose des sachets de curry prêts à emporter à des prix dérisoires. C’est là que les habitants font leurs courses, et rien n’y est pensé pour les touristes. Si tu es à l’aise avec l’idée de montrer du doigt en espérant le meilleur, la nourriture est excellente et pas chère.
Ma stratégie la plus économique : grignoter aux marchés de nuit (compte 100 à 200 THB pour plusieurs petites bouchées, soit 2,50 à 5 EUR), puis prendre le repas principal dans un restaurant local. Évite tout restaurant situé directement sur une plage ou dans la zone touristique de Patong. Le même plat qui coûte 80 THB dans un stand de rue à Phuket Town en coûte 250 à 400 THB dans un restaurant en bord de plage, et la version de plage est généralement moins bonne.
Plus tu t’éloignes des plages de la côte ouest vers l’intérieur des terres, plus la nourriture est abordable. Phuket Town, Chalong et Kathu ont tous une cuisine de qualité à petit prix. Je n’ai loué ni voiture ni scooter pour rejoindre ces quartiers : un taxi Grab de Patong à la vieille ville de Phuket prend environ 25 minutes et coûte autour de 300 à 400 THB (8 à 10 EUR).
Mon dernier conseil : mange là où mangent les habitants, c’est-à-dire dans la vieille ville de Phuket. Si tu fais le déplacement ne serait-ce que pour un dîner, tu mangeras mieux que pendant une semaine entière dans les restaurants en bord de plage.
Mes autres guides pour Phuket
Pour organiser le reste du séjour, j’ai écrit que faire à Phuket, les plus belles plages de Phuket, où dormir à Phuket et préparer un voyage à Phuket avec le budget, le visa et la saison. Pour d’autres villes, mes guides pour manger à Bangkok, la capitale mondiale de la cuisine de rue, pour manger à Hanoi, du phở au bún chả, et pour manger à Bali et ses spécialités balinaises prennent le relais. Les déplacements sur l’île et l’organisation des journées sont dans mon guide complet de Phuket.
