La comida callejera de Phuket es la mejor razón para venir a la isla, así que olvídate de las playas un momento. Allí he comido en mesas de plástico bajo luces de neón, entre las especias del sur de Tailandia, los fideos Hokkien chinos, los roti de influencia malaya y el cerdo estofado peranakan.
Estos son los platos que he pedido, los restaurantes donde comen los locales y mi método para disfrutar de los mercados nocturnos sin caer en otra trampa para turistas con precios desorbitados. Mi guía completa para visitar Phuket cubre el resto de la isla, pero te aconsejo empezar por la mesa.
- ¿Qué comer en Phuket?
- ¿Dónde comer en Phuket por la noche?
- ¿Qué barrio elegir para comer bien?
- ¿Dónde comer marisco?
- ¿Dónde comer en Patong?
- ¿Cómo comer vegetariano en Phuket?
- ¿Dónde hacer un curso de cocina?
- ¿Cuánto cuesta?
- Mis otras guías de Phuket
¿Qué comer en Phuket?
Phuket tiene su propia cocina, y la mayoría de los visitantes la desconocen por completo. La que he encontrado en la isla es muy distinta de la cocina tailandesa que hayas podido probar en Bangkok o en Chiang Mai: más picante, más centrada en el marisco y moldeada por siglos de inmigración china y malaya.
La comunidad peranakan (o «Baba») ha dejado una huella especialmente profunda: sus recetas mezclan la cocina Hokkien china, las especias malayas y los ingredientes tailandeses. Pedir un pad thai aquí es como ir a Lyon y pedir un fish and chips. El plato existe, pero ningún local lo come.
Si solo vas a probar un plato en Phuket, que sea el moo hong, mi favorito de la isla. Es su plato insignia: panceta de cerdo estofada durante mucho tiempo a fuego lento en una salsa dulce y salada de soja, ajo y pimienta negra. Piensa en una daube provenzal al estilo sino-tailandés: en One Chun, la carne se deshacía literalmente bajo mi tenedor.
El sabor es típicamente peranakan, una fusión sino-malayo-tailandesa que no existe con esta forma en ningún otro lugar de Tailandia. Las mejores versiones que he comido son las de One Chun y Raya Restaurant, en el casco antiguo, y la de Nam Yoi seguramente supera a las dos (más detalles abajo).
El mee Hokkien son los fideos Hokkien de Phuket: unos fideos amarillos gruesos, salteados con marisco y cerdo. Hay dos estilos, una versión en sopa y una versión seca servida con una salsa de chile rojo y el caldo aparte. Las dos son excelentes, y la versión seca con salsa roja me parece más típica de Phuket.
Mi primer mee Hokkien lo comí en Mee Ton Poe, el local más conocido, y con razón: el cuenco de fideos cuesta de 60 a 80 THB (unos 1,50 a 2 EUR), el sitio siempre está lleno y algunos expatriados vuelven al menos una vez por semana. Para la versión seca, me quedo con Ko Yoon Noodle, en la ciudad de Phuket, el sitio de quienes saben.
El gaeng som, un curry anaranjado ácido y picante, define la cocina del sur de Tailandia. Lleva pescado o gambas, tiene un toque ácido gracias al tamarindo y pica muchísimo: el mío me hizo sudar hasta empapar la camisa, sin ninguna concesión al paladar de los turistas. Para los amantes del picante, es una auténtica delicia. Pídelo en One Chun o en Nam Yoi, y si eres sensible al picante, di «mai pet» (sin picante) al pedirlo, aunque la versión suave ya tiene carácter.
El khanom jeen es un plato matutino que la mayoría de los turistas nunca llega a descubrir: fideos de arroz con el curry que elijas, a los que yo mismo añadí las hierbas frescas y las verduras dispuestas en la mesa. Es el desayuno de los locales, a años luz de la cocina tailandesa de los bufés de hotel.
El oh aew es un postre exclusivo de Phuket, hecho con hielo picado, gelatina de fécula de plátano y semillas de albahaca. Lo tomé en un puesto de postres del casco antiguo, por muy poco dinero.
El roti con curry massaman procede de la comunidad musulmana de la isla, y el de Aroon Po Chana, en el casco antiguo, es excelente. Cocino massaman en casa, mi receta de curry massaman está aquí.
¿Dónde comer en Phuket por la noche?
Phuket tiene varios mercados nocturnos, y me parecieron muy desiguales. La comida varía, la afluencia también, y el ambiente va desde una cerveza tranquila con algo para picar hasta una multitud apretada y sudorosa bajo unas lonas. Esto es lo que puedes esperar de cada uno.
Algunos platos se repiten en todos los mercados: el banana roti (una crepe frita y crujiente cubierta de leche condensada), las brochetas de Moo Ping (cerdo marinado a la parrilla), los Kanom Krok (pequeñas tortitas de coco, crujientes por fuera y tiernas por dentro) y el arroz glutinoso con mango. Los puestos de batidos y fruta cortada son perfectos para refrescarse, y es divertido ver cómo preparan los rollitos de helado, aunque el resultado no deja de ser un helado. Preparo las brochetas de cerdo en casa, mi receta de moo ping está en la web, al igual que la del arroz glutinoso con mango.
Chillva Night Market
Para mí, Chillva es el mejor mercado nocturno para comer. Se celebra de jueves a sábado y atrae a una clientela más joven y más local que Naka. El recinto utiliza contenedores marítimos reciclados, hay música en directo la mayoría de las noches y el ambiente es más relajado que en los grandes mercados.
Me encantaron los boat noodles del rincón del fondo. En el puesto Leng Saap, pedí la sopa «volcán» de espinazo de cerdo: una enorme montaña de huesos de cerdo en un caldo picante y ácido, tan divertida de comer como de contemplar. Si prefieres algo menos aventurero, hay brochetas, pollo frito y bolitas de sushi por todas partes, y el puesto de insectos vende grillos y gusanos de seda si te animas.
El truco está en los bares instalados en los contenedores del segundo nivel: compré la comida abajo, subí y comí con vistas al mercado y una cerveza, mucho más a gusto que en las mesas abarrotadas de la planta baja (el cóctel de whisky tailandés también sirve). Mi consejo: ve a Chillva a picar algo a modo de aperitivo y luego camina hasta un restaurante del casco antiguo para comer en condiciones, sentado a la mesa. Hing Lung Seafood está justo al lado del mercado si quieres gambas frescas y salteados sin ir muy lejos.
Naka Weekend Market
Naka es el gran mercado. Abre los sábados y domingos por la noche y a veces lo llaman el «Chatuchak de Phuket», en referencia al famoso mercado de Bangkok. Es inmenso, está más orientado a las compras que a la comida y, después de las 19:00, el calor y la aglomeración resultan incómodos.
En cuanto a la comida, busca el calamar a la parrilla con salsa Nam Jim (una salsa verde picante que acompaña al marisco), el arroz glutinoso con mango, el maíz con mantequilla y el helado de coco servido en una cáscara de coco. Los puestos de brochetas de cocodrilo, escorpiones y tarántulas venden más por la foto de Instagram que por la degustación.
Llega entre las 17:00 y las 17:30, es el consejo más importante que puedo darte para Naka. Los puestos de comida tienen el género más fresco, los autocares de turistas aún no han llegado y puedes moverte de verdad por los pasillos. Primero hice mi recorrido gastronómico y después fui de compras. A las 19:00, la zona de comida se convierte en un muro humano a cámara lenta.
Phuket Indy Night Market
Más pequeño y más relajado que Chillva y Naka, Phuket Indy Night Market tiene menos variedad de comida, pero también menos gente. Si las multitudes de los grandes mercados te agotan, es la alternativa tranquila para una noche sin complicaciones. Encontré una oferta de comida reducida, y lo que hay está bastante bien.
El mercado dominical de Thalang Road
Los domingos por la noche, Thalang Road, en el casco antiguo de Phuket, se cierra al tráfico y se convierte en un mercado peatonal lleno de puestos de comida y vendedores ambulantes. Lo combiné con un paseo entre las casas de estilo sinoportugués del barrio: es más pequeño que Naka o Chillva, y el entorno me parece mucho más bonito. Los puestos se orientan más a la clientela local que en los grandes mercados, y puedes entrar fácilmente en un restaurante cercano del casco antiguo para comer en condiciones después de pasear.
Go Benz
Para el hambre nocturna, Go Benz es una institución en Phuket: un pequeño restaurante callejero donde siempre hay cola, y yo hice la mía por su Khao Tom Haeng (arroz hervido seco con cerdo crujiente). Su cuello de cerdo a la parrilla tiene auténticos devotos, y para mí es el mejor cuello de cerdo a la parrilla de todo Phuket. Es el tipo de sitio donde acabas después de salir de fiesta, sentado a una mesa en la acera a medianoche.
¿Qué barrio elegir para comer bien?
El casco antiguo de la ciudad de Phuket, sin dudarlo: es donde mejor comí. La ciudad de Phuket es una de las mejores zonas donde alojarse si vienes por la comida, y su casco antiguo concentra la mayoría de los mejores restaurantes de la isla. El barrio está lleno de edificios sinoportugueses, muchos de ellos reconvertidos en restaurantes.
Raya, One Chun y Tu Kab Khao
Son los tres grandes nombres del casco antiguo, comí en los tres y los tres son excelentes. Se diferencian más por su ambiente que por su calidad. Calcula entre 150 y 300+ THB por plato (unos 4 a 8 EUR) en cualquiera de los tres.
Raya Restaurant es el más antiguo y el más consolidado. Ocupa un magnífico edificio sinoportugués y es famoso por su curry de cangrejo, que fue lo que pedí. Es más caro y más formal que los otros dos, y te aconsejo reservar para cenar.
One Chun es mi favorito de los tres, por poco. La carta es más amplia, la calidad de los platos es constante y el ambiente es más relajado. Una señal reveladora: el comedor suele estar lleno de familias tailandesas, además de turistas. Pedí el Moo Hong y el curry de cangrejo, los dos platos que hay que probar.
Tu Kab Khao es el más fotogénico de los tres. El interior está cuidado y el ambiente es más exclusivo, y la cocina sigue siendo la del sur de Tailandia. Es el restaurante que elegí para disfrutar de un entorno agradable sin sacrificar los sabores.
Nam Yoi
Mi cena favorita en Phuket fue en Nam Yoi, el restaurante que te recomendarán los residentes de la isla. Es menos refinado que los tres grandes, la carta es más reducida y su cocina está entre las mejores de la isla en especialidades del sur de Tailandia: no hay discusión, Nam Yoi sirve algunos de los mejores platos que he comido en mi vida. Tanto el Moo Hong como el Gaeng Som son excepcionales. El sitio también es menos turístico y no necesité reservar.
Lock Tien, Kopitiam by Wilai, Chom Chan y Torry’s
Lock Tien es una cantina de las de antes con varios puestos que sirven rollitos de primavera frescos, satay, fideos y otros platos locales: probé varias especialidades a buen precio en una sola comida. Kopitiam by Wilai es un café-restaurante para almorzar con una cocina local cuidada. Chom Chan está menos invadido por turistas que los tres grandes, y me gustaron su entorno y su servicio.
Para el postre, Torry’s Ice Cream está en un edificio sinoportugués y ofrece sabores locales, como el «Bi Co Moi» (arroz glutinoso negro con leche de coco). Me pareció mucho mejor de lo que esperaba.
¿Dónde comer marisco?
Phuket es una isla, así que el marisco es excelente, pero el lugar donde lo comes marca toda la diferencia. Los restaurantes junto a la playa de Patong te cobrarán 5 veces el precio de Rawai por el mismo pescado. Para saber qué playa elegir, he escrito una guía específica.
El mercado de marisco de Rawai
Es la experiencia de comer marisco más conocida de Phuket, y el concepto es sencillo. A un lado de la calle, los vendedores ofrecen pescado y marisco vivos (gambas, cangrejos, peces, calamares, langostas): elegí lo que me apetecía, negocié el precio y luego crucé la calle para llevar mi compra a un restaurante que me la cocinó.
El precio de la preparación es fijo, unos 100 THB por kilogramo (unos 2,50 EUR), sea cual sea el restaurante que elijas. El precio del pescado y el marisco, en cambio, no es fijo: hay que regatear.
Para mí, Mook Manee es el mejor restaurante para que te cocinen tu compra. Allí me preguntaron cómo quería cada producto: a la parrilla, al vapor, frito o en curry. Khun Pha es otra opción fiable. La experiencia es turística, sí, pero es agradable y el resultado está a la altura.
Mis consejos: nunca aceptes el primer precio que te digan por el pescado y el marisco crudos, y sé preciso al elegir. Señala las gambas o los cangrejos exactos que quieres y comprueba que los pesen delante de ti. Los vendedores están acostumbrados a negociar, y forma parte de la experiencia.
Kan Eang @ Pier
En la zona de Chalong, Kan Eang lleva abierto más de 50 años. Allí cené marisco con vistas al mar, y es una apuesta segura: los productos son frescos, el ambiente es elegante e informal, y es difícil comer mal. Los precios son altos, pero la relación calidad-precio es justa.
Laem Hin Seafood
En la costa este, Laem Hin Seafood ofrece un ambiente completamente distinto. Tomé la barca de cola larga gratuita hasta los restaurantes flotantes llamados «krachang», donde el cangrejo es excelente y el ambiente más relajado y local que en Rawai. No hace falta regatear: si quieres pescado y marisco muy frescos sin el ritual de negociación del mercado, es la alternativa adecuada.
Mor Mu Dong
Situado en el manglar, Mor Mu Dong es un restaurante rústico conocido por sus platos locales poco habituales, como el pescado relleno y las ensaladas picantes. El entorno es la mitad de su atractivo: comí rodeado de mangles, a ras del agua. Van pocos turistas, y merece la pena desviarse hasta allí.
¿Dónde comer en Patong?
Patong es el lugar de la isla donde más me costó encontrar auténtica cocina tailandesa. La carretera que bordea la playa y la zona de Bangla Road están llenas de restaurantes que sirven el mismo pad thai a precios desorbitados y cartas que mezclan platos tailandeses y occidentales. Aun así, hay excepciones.
Kaab Gluay es uno de los pocos restaurantes de Patong donde todavía se come auténtica cocina tailandesa a precios razonables. En Briley Chicken Rice, tomé un buen khao man gai (pollo con arroz al estilo de Hainan), una comida sencilla y económica. P.S. Restaurant, al final de Bangla Road, es una opción aceptable para comer comida tailandesa después de una noche de fiesta.
El mercado de productos frescos frente al centro comercial Jungceylon ofrece comida local para llevar, pero hay que llegar antes del mediodía. Después de las 12:00, los mejores platos ya se han agotado.
La regla general en Patong: aléjate de la playa. Sube por Nanai Road y busca los pequeños restaurantes familiares. Cuanto más te adentras hacia el interior, más bajan los precios y mejor es la comida.
Mi método para detectar un buen sitio, estés donde estés en Phuket: luces de neón, sillas de plástico, un viejo soporte de condimentos en la mesa y ninguna carta en inglés o una carta muy corta. Si el local ofrece pizza y pad thai en la misma carta plastificada, sigue de largo. Otra pista: si hay repartidores de Grab o FoodPanda esperando fuera, el sitio es popular entre los habitantes.
¿Cómo comer vegetariano en Phuket?
Comer vegetariano en Phuket requiere un poco de esfuerzo. La salsa de pescado está presente en casi todo en la cocina tailandesa, y seguir una dieta vegana estricta es difícil fuera de los restaurantes especializados.
Busca el símbolo «Jae»: una bandera amarilla con un ideograma tailandés rojo que se parece al número 17. Señala los puestos de comida vegana budista.
Ruamjai Vegan, en Ranong Road, en el casco antiguo, es un bufé sin florituras que sirve cocina vegana económica de estilo puramente local. Los restaurantes indios de Patong y del casco antiguo son una opción fiable para los vegetarianos, ya que la isla tiene una comunidad india bien establecida.
En los mercados nocturnos, puedes comer bien con los batidos de frutas, la fruta cortada, el maíz a la parrilla, el roti de plátano y el pad thai (pide «mai sai nam pla» para que no le pongan salsa de pescado). En los restaurantes, la expresión «gin jae», para decir que comes vegetariano, funciona mejor que enumerar uno por uno los ingredientes que quieres evitar.
Si vienes en septiembre o en octubre, podrías coincidir con el Festival Vegetariano, una tradición de Phuket vinculada a la comunidad china de la isla. Durante unos 9 días, gran parte del casco antiguo se transforma en un inmenso mercado de comida callejera vegetariana, y muchos restaurantes habituales ofrecen menús vegetarianos especiales.
¿Dónde hacer un curso de cocina?
Si quieres aprender a preparar estos platos tú mismo, los cursos de cocina están entre las mejores actividades de Phuket. Varias empresas de la zona del casco antiguo ofrecen cursos de medio día. El mío empezó con una visita al mercado local, donde compré mis propios ingredientes, antes de volver a la cocina para ponerme manos a la obra.
Normalmente eliges varios platos de una selección, y los cursos incluyen especialidades del sur de Tailandia como el curry massaman y el tom kha gai. Es una buena forma de pasar una mañana, sobre todo si el tiempo no acompaña para ir a la playa, y te llevas recetas para preparar en casa. Yo cocino ambos en casa: mi receta de tom kha gai está aquí, junto a la del massaman.
¿Cuánto cuesta?
En Phuket se come muy bien por muy poco dinero, siempre que sepas dónde ir. Para ver el presupuesto detallado de tu viaje, lee mi guía práctica.
Cuando estuve allí, la comida callejera costaba entre 60 y 80 THB por plato (entre 1,50 y 2 EUR). Los restaurantes locales con sillas de plástico y sin aire acondicionado cobran entre 100 y 150 THB (entre 2,50 y 4 EUR). Incluso los restaurantes conocidos del casco antiguo, como One Chun, rondan los 150 a 300 THB por plato (entre 4 y 8 EUR), algo que sigue siendo muy asequible para cualquier bolsillo europeo.
Para una ocasión especial, Phuket también tiene restaurantes de alta cocina que van mucho más allá de los habituales restaurantes de hotel. Blue Elephant es la opción tailandesa de gama alta, instalada en un edificio de la época colonial, y su curry de cangrejo me pareció caro pero excelente. Toh-Daeng en Baan Ar-Jor ha obtenido una distinción Michelin y sirve versiones refinadas de recetas tradicionales de Phuket en una casa histórica.
Tu Kab Khao, mencionado más arriba, tiende un puente entre la alta cocina y la gastronomía del sur de Tailandia. Savoey Seafood es una buena opción para comer cangrejo y langosta en un entorno cuidado, con precios razonables para ese nivel de calidad. Para la alta cocina, calcula 500+ THB por plato (unos 13 EUR o más), y es muy recomendable reservar en todos estos establecimientos.
En la zona de Super Cheap Market encontrarás bolsitas de curry listas para llevar a precios irrisorios. Es donde los vecinos hacen la compra, y nada está pensado para los turistas. Si te sientes cómodo con la idea de señalar con el dedo y esperar que salga bien, la comida es excelente y barata.
Mi estrategia más económica: picar en los mercados nocturnos (calcula entre 100 y 200 THB por varios bocados pequeños, es decir, entre 2,50 y 5 EUR) y después hacer la comida principal en un restaurante local. Evita cualquier restaurante situado justo en una playa o en la zona turística de Patong. El mismo plato que cuesta 80 THB en un puesto callejero de la ciudad de Phuket cuesta entre 250 y 400 THB en un restaurante a pie de playa, y la versión de la playa suele estar menos buena.
Cuanto más te alejes de las playas de la costa oeste hacia el interior, más asequible será la comida. Tanto la ciudad de Phuket como Chalong y Kathu ofrecen buena cocina a precios bajos. No alquilé ni coche ni moto para llegar a estas zonas: un taxi Grab de Patong al casco antiguo de Phuket tarda unos 25 minutos y cuesta entre 300 y 400 THB (entre 8 y 10 EUR).
Mi último consejo: come donde comen los vecinos, es decir, en el casco antiguo de Phuket. Si te acercas aunque solo sea para cenar, comerás mejor que durante una semana entera en los restaurantes a pie de playa.
Mis otras guías de Phuket
Para organizar el resto de la estancia, he escrito qué hacer en Phuket, las playas más bonitas de Phuket, dónde alojarse en Phuket y preparar un viaje a Phuket, con el presupuesto, el visado y la temporada. Para otros destinos, puedes seguir con mis guías para comer en Bangkok, la capital mundial de la comida callejera, para comer en Hanói, del phở al bún chả, y para comer en Bali y descubrir sus especialidades balinesas. Los desplazamientos por la isla y la organización de los días están en mi guía completa de Phuket.
