Pouliční jídlo na Phuketu je tím nejlepším důvodem, proč na ostrov přijet, takže na chvíli zapomeň na pláže. Jedl jsem tu u plastových stolů pod zářivkami a ochutnával koření jižního Thajska, čínské nudle Hokkien, roti s malajskými vlivy i peranakanské dušené vepřové.
Tady jsou jídla, která jsem si objednal, restaurace, kam chodí místní, a můj postup, jak si užít noční trhy a neskončit v další předražené turistické pasti. Můj kompletní průvodce návštěvou Phuketu pokrývá zbytek ostrova, ale doporučuji ti začít právě u stolu.
- Co jíst na Phuketu?
- Kde se na Phuketu najíst večer?
- Kterou čtvrť vybrat za dobrým jídlem?
- Kam zajít na mořské plody?
- Kde se najíst v Patongu?
- Jak se na Phuketu stravovat vegetariánsky?
- Kam zajít na kurz vaření?
- Kolik to stojí?
- Moji další průvodci Phuketem
Co jíst na Phuketu?
Phuket má svou vlastní kuchyni a většina návštěvníků o ní vůbec neví. Ta, kterou jsem na ostrově objevil, se výrazně liší od thajské kuchyně, kterou jsi mohl ochutnat v Bangkoku nebo v Chiang Mai: je pálivější, více zaměřená na mořské plody a utvářená staletími čínského a malajského přistěhovalectví.
Obzvlášť silnou stopu tu zanechala peranakanská komunita (neboli „Baba“): její recepty spojují čínskou kuchyni Hokkien, malajské koření a thajské suroviny. Objednat si tu Pad Thai je jako jet do Lyonu a chtít fish and chips. To jídlo tu sice existuje, ale žádný místní ho nejí.
Pokud máš na Phuketu ochutnat jediné jídlo, ať je to Moo Hong, moje nejoblíbenější jídlo na ostrově. Je to místní poznávací znamení: vepřový bůček dlouze dušený na mírném ohni ve sladkoslané omáčce ze sójové omáčky, česneku a černého pepře. Představ si provensálské dušené maso v čínsko-thajském podání: v One Chun se mi maso doslova rozpadalo pod vidličkou.
Chuť je typicky peranakanská, čínsko-malajsko-thajská fúze, která v této podobě nikde jinde v Thajsku neexistuje. Nejlepší verze jsem jedl v One Chun a v Raya Restaurant ve starém městě a ta v Nam Yoi nejspíš překonává obě (podrobnosti níže).
Mee Hokkien jsou phuketské nudle Hokkien: silné žluté nudle restované s mořskými plody a vepřovým masem. Existují dva styly, polévková verze a suchá verze podávaná s omáčkou z červených chilli papriček a vývarem zvlášť. Obě jsou výborné a suchá verze s červenou omáčkou mi připadá typičtější pro Phuket.
Své první mee hokkien jsem si dal v Mee Ton Poe, nejznámějším podniku, a právem: miska nudlí stojí 60 až 80 THB (přibližně 1,50 až 2 EUR), je tu pořád plno a někteří cizinci žijící na ostrově se sem vracejí alespoň jednou týdně. Na suchou verzi chodím do Ko Yoon Noodle v Phuket Town, podniku pro znalce.
Gaeng Som, nakyslé a pálivé oranžové kari, je typickým představitelem jižní thajské kuchyně. Připravuje se z ryb nebo krevet, kyselost mu dodává tamarind a je opravdu ostré: po tom mém jsem měl košili propocenou skrz naskrz, turistickým jazýčkům se tu nijak nepodbízejí. Pro milovníky chilli je to čiré štěstí. Objednej si ho v One Chun nebo v Nam Yoi, a pokud jsi na pálivé citlivý, řekni při objednávce „mai pet“ (nepálivé), i když i mírná verze má pořád říz.
Khanom Jeen je ranní jídlo, které většina turistů nikdy neobjeví: rýžové nudle s kari podle vlastního výběru, které jsem si sám doplnil čerstvými bylinkami a zeleninou rozloženými na stole. Je to snídaně místních, na míle vzdálená thajské kuchyni hotelových bufetů.
Oh Aew je dezert typický pouze pro Phuket, připravený z ledové tříště, želé z banánového škrobu a bazalkových semínek. Dal jsem si ho u stánku s dezerty ve starém městě, skoro zadarmo.
Roti s kari Massaman pochází od místní muslimské komunity a v Aroon Po Chana ve starém městě ho dělají výborně. Massaman vařím i doma, můj recept na kari massaman najdeš tady.
Kde se na Phuketu najíst večer?
Na Phuketu je několik nočních trhů a jejich úroveň mi přišla velmi rozdílná. Liší se jídlo i návštěvnost a atmosféra sahá od klidného piva s něčím na zub až po hustý, zpocený dav pod plachtami. Tady je přehled toho, co od každého čekat.
Některá jídla najdeš na všech trzích: banana roti (křupavá smažená placka politá kondenzovaným mlékem), špízy Moo Ping (marinované grilované vepřové), Kanom Krok (malé kokosové lívanečky, zvenku křupavé a uvnitř vláčné) a mango sticky rice. Stánky se smoothies a nakrájeným ovocem jsou ideální na osvěžení a přípravu zmrzlinových rolek je zábavné sledovat, i když výsledkem je nakonec jen zmrzlina. Vepřové špízy dělám i doma, můj recept na moo ping najdeš na webu, stejně jako recept na mango sticky rice.
Chillva Night Market
Za mě je Chillva nejlepší noční trh, pokud jde o jídlo. Koná se od čtvrtka do soboty a láká mladší a více místní klientelu než Naka. Areál využívá recyklované lodní kontejnery, většinu večerů tu hraje živá hudba a atmosféra je uvolněnější než na velkých trzích.
Nadchly mě boat noodles ze zadního kouta. U stánku Leng Saap jsem si objednal „sopečnou“ polévku z vepřové páteře: obří hromadu vepřových kostí v pálivém kyselém vývaru, na kterou je stejně zábavné koukat jako ji jíst. Pokud nechceš tolik dobrodružství, skoro všude najdeš špízy, smažené kuře a sushi kuličky a stánek s hmyzem prodává cvrčky a bource morušového, pokud na ně máš chuť.
Skvělým tipem jsou bary v kontejnerech v horním patře: koupil jsem si jídlo dole, vyšel nahoru a jedl s výhledem na trh a pivem v ruce, což bylo mnohem příjemnější než přeplněné stoly v přízemí (funguje i koktejl s thajskou whisky). Moje rada: v Chillvě si dej pár drobností na povzbuzení chuti a pak se projdi do restaurace ve starém městě na pořádné jídlo u stolu. Hing Lung Seafood je hned vedle trhu, pokud chceš čerstvé krevety a restovaná jídla a nechce se ti chodit daleko.
Naka Weekend Market
Naka je ten velký trh. Otevírá v sobotu a v neděli večer a někdy se mu přezdívá „phuketský Chatuchak“ podle slavného bangkockého trhu. Je obrovský, zaměřený více na nákupy než na jídlo a po 19. hodině je tu nepříjemné horko a plno lidí.
Z jídla hledej grilovanou oliheň s omáčkou Nam Jim (pálivá zelená omáčka k mořským plodům), mango sticky rice, kukuřici s máslem a kokosovou zmrzlinu podávanou v kokosové skořápce. Stánky se špízy z krokodýla, štíry a sklípkany prodávají spíš fotku na Instagram než chuťový zážitek.
Přijď mezi 17:00 a 17:30, to je nejdůležitější rada, kterou ti k trhu Naka můžu dát. Stánky s jídlem mají nejčerstvější zásoby, turistické autobusy ještě nedorazily a uličkami se dá skutečně procházet. Nejdřív jsem si prošel jídlo a teprve potom nakupoval. V 19 hodin se jídelní zóna mění v pomalu se sunoucí lidskou zeď.
Phuket Indy Night Market
Phuket Indy Night Market je menší a klidnější než Chillva a Naka, nabízí méně jídla, ale také méně lidí. Pokud tě davy na velkých trzích vyčerpávají, je to poklidná alternativa pro pohodový večer. Nabídka jídla mi tu přišla omezená, ale to, co tu je, je naprosto slušné.
Nedělní trh na Thalang Road
V neděli večer se Thalang Road ve starém městě Phuketu uzavírá pro dopravu a mění se v pěší trh plný stánků s jídlem a pouličních prodejců. Spojil jsem ho s procházkou mezi domy v čínsko-portugalském stylu: je menší než Naka nebo Chillva a prostředí mi připadá výrazně hezčí. Stánky se více než na velkých trzích zaměřují na místní klientelu a po procházce snadno zapadneš do některé ze sousedních restaurací ve starém městě na pořádné jídlo.
Go Benz
Na noční hlad je Go Benz phuketskou institucí: malá pouliční restaurace, před kterou vždy stojí fronta, a já si ji vystál kvůli Khao Tom Haeng (vařená rýže podávaná nasucho s křupavým vepřovým). Zdejší grilovaná vepřová krkovice má přímo kultovní pověst a podle mě je nejlepší na celém Phuketu. Je to přesně ten typ podniku, kde po večírku skončíš o půlnoci u stolku na chodníku.
Kterou čtvrť vybrat za dobrým jídlem?
Bez váhání staré město v Phuket Town: právě tam jsem jedl nejlépe. Phuket Town patří k nejlepším místům k ubytování, pokud přijíždíš za jídlem, a v jeho starém městě se soustředí většina nejlepších restaurací ostrova. Čtvrť je plná čínsko-portugalských budov, z nichž mnohé byly přeměněny na restaurace.
Raya, One Chun a Tu Kab Khao
Tohle jsou tři velká jména starého města, jedl jsem ve všech třech a všechny jsou vynikající. Liší se spíše atmosférou než kvalitou. V každé počítej se 150 až 300+ THB za jídlo (přibližně 4 až 8 EUR).
Raya Restaurant je nejstarší a nejzavedenější. Sídlí v nádherné čínsko-portugalské budově a proslavila se krabím kari, které jsem si tam objednal. Je dražší a formálnější než zbývající dvě a na večeři ti doporučuji rezervaci.
One Chun je z té trojice mým favoritem, i když jen těsně. Jídelní lístek je širší, kvalita jídel vyrovnaná a atmosféra uvolněnější. Výmluvné znamení: kromě turistů tu obvykle sedí spousta thajských rodin. Objednal jsem si Moo Hong a krabí kari, dvě jídla, která si tu musíš dát.
Tu Kab Khao je z těch tří nejfotogeničtější. Interiér je vkusný, atmosféra luxusnější a kuchyně zůstává věrná jihu Thajska. Vybral jsem si ho kvůli příjemnému prostředí, aniž bych musel slevit z chutí.
Nam Yoi
Nejlepší večeři na Phuketu jsem zažil v Nam Yoi, restauraci, kterou ti doporučí místní obyvatelé. Je méně uhlazená než velká trojka, jídelní lístek je užší a její jižní thajská kuchyně patří k nejlepším na ostrově: o tom se ani nedá diskutovat, v Nam Yoi podávají jedny z nejlepších jídel, jaká jsem v životě jedl. Moo Hong i Gaeng Som jsou tu výjimečné. Podnik je také méně turistický a nepotřeboval jsem rezervaci.
Lock Tien, Kopitiam by Wilai, Chom Chan a Torry’s
Lock Tien je jídelna ze staré školy s několika stánky, které podávají čerstvé jarní závitky, satay, nudle a další místní jídla: během jediného jídla jsem tu za málo peněz ochutnal několik specialit. Kopitiam by Wilai je kavárna s restaurací vhodná na oběd, kde si dávají záležet na místní kuchyni. Chom Chan je méně zaplavený turisty než velká trojka a ocenil jsem jeho prostředí i obsluhu.
Na dezert zajdi do Torry’s Ice Cream, které sídlí v čínsko-portugalské budově a nabízí místní příchutě včetně „Bi Co Moi“ (černá lepkavá rýže s kokosovým mlékem). Chutnalo mi to mnohem víc, než jsem čekal.
Kam zajít na mořské plody?
Phuket je ostrov, takže mořské plody jsou tu vynikající, ale zásadní rozdíl je v tom, kde si je dáš. Restaurace u pláže v Patongu ti za stejnou rybu naúčtují pětkrát víc než v Rawai. O tom, kterou pláž vybrat, jsem napsal samostatného průvodce.
Trh s mořskými plody v Rawai
Je to nejznámější zážitek s mořskými plody na Phuketu a princip je jednoduchý. Na jedné straně ulice prodavači nabízejí živé mořské plody (krevety, kraby, ryby, olihně, humry): vybral jsem si, co se mi líbilo, usmlouval cenu a pak přešel ulici do restaurace, kde mi úlovek připravili.
Poplatek za přípravu je pevný, přibližně 100 THB za kilogram (asi 2,50 EUR), bez ohledu na vybranou restauraci. Cena samotných mořských plodů ale pevná není: musíš smlouvat.
Za mě je Mook Manee nejlepší restaurace, kde si nechat úlovek připravit. U každé suroviny se mě zeptali, jak ji chci: grilovanou, na páře, smaženou nebo v kari. Další spolehlivou možností je Khun Pha. Je to sice turistický zážitek, ale příjemný a výsledek stojí za to.
Moje rady: nikdy nepřijímej první nabídnutou cenu za syrové mořské plody a vybírej přesně. Ukaž prstem na konkrétní krevety nebo kraby, které chceš, a dohlédni, aby je zvážili před tebou. Prodavači jsou na smlouvání zvyklí a patří to k zážitku.
Kan Eang @ Pier
Kan Eang ve čtvrti Chalong funguje už přes 50 let. Večeřel jsem tu mořské plody s výhledem na moře a je to sázka na jistotu: suroviny jsou čerstvé, atmosféra elegantní, ale uvolněná, a špatné jídlo tu nejspíš nedostaneš. Ceny jsou vysoké, ale poměr ceny a kvality je poctivý.
Laem Hin Seafood
Na východním pobřeží nabízí Laem Hin Seafood úplně jinou atmosféru. Zdarma jsem se svezl lodí longtail k plovoucím restauracím zvaným „krachang“, kde mají výborného kraba a prostředí je uvolněnější a místnější než v Rawai. Smlouvání není potřeba: pokud chceš opravdu čerstvé mořské plody bez tržního vyjednávacího rituálu, je to správná alternativa.
Mor Mu Dong
Mor Mu Dong v mangrovech je rustikální podnik známý neobvyklými místními jídly, jako jsou plněná ryba a pikantní saláty. Polovinu jeho kouzla tvoří prostředí: jedl jsem tu obklopený mangrovníky, těsně nad vodou. Turistů sem chodí málo a zajížďka stojí za to.
Kde se najíst v Patongu?
Patong je místo na ostrově, kde jsem měl největší problém najít opravdovou thajskou kuchyni. Silnici podél pláže i okolí Bangla Road lemují restaurace, které servírují stejné předražené Pad Thai a směs thajských a západních jídel. Přesto existují výjimky.
Kaab Gluay je jednou z mála restaurací v Patongu, kde se stále najíš pravé thajské kuchyně za rozumné ceny. V Briley Chicken Rice jsem si dal dobré Khao Man Gai (kuře s rýží po chajnansku), jednoduché a levné jídlo. P.S. Restaurant na konci Bangla Road je slušná možnost, kam zajít na thajské jídlo po večerní zábavě.
Trh s čerstvými potravinami naproti nákupnímu centru Jungceylon nabízí místní jídlo s sebou, ale musíš dorazit před polednem. Po 12. hodině už jsou nejlepší jídla pryč.
Obecné pravidlo pro Patong: vzdal se od pláže. Vydej se po Nanai Road a hledej malé rodinné restaurace. Čím dál jdeš do vnitrozemí, tím nižší jsou ceny a tím lepší je jídlo.
Můj způsob, jak poznat dobrý podnik kdekoli na Phuketu: zářivkové osvětlení, plastové židle, starý stojánek s dochucovadly na stole a buď žádný anglický jídelní lístek, nebo jen velmi krátký. Pokud podnik nabízí pizzu i Pad Thai na stejném zalaminovaném lístku, jdi dál. Další vodítko: pokud venku čekají kurýři Grab nebo FoodPanda, je podnik oblíbený u místních.
Jak se na Phuketu stravovat vegetariánsky?
Vegetariánské stravování na Phuketu vyžaduje trochu úsilí. Rybí omáčka je v thajské kuchyni součástí skoro všeho a přísně veganská strava je mimo specializované restaurace obtížná.
Hledej symbol „Jae“: žlutou vlajku s červeným thajským znakem, který připomíná číslo 17. Označuje stánky s buddhistickým veganským jídlem.
Ruamjai Vegan na Ranong Road ve starém městě je jednoduchý bufet, který podává levná veganská jídla v ryze místním stylu. Spolehlivou volbou pro vegetariány jsou také indické restaurace v Patongu a ve starém městě, protože na ostrově žije zavedená indická komunita.
Na nočních trzích se dobře najíš díky ovocným smoothies, nakrájenému ovoci, grilované kukuřici, banana roti a Pad Thai (požádej o „mai sai nam pla“, aby do něj nedali rybí omáčku). V restauraci funguje výraz „gin jae“, kterým řekneš, že jíš vegetariánsky, lépe než vyjmenovávat jednu po druhé suroviny, kterým se chceš vyhnout.
Pokud přijedeš v září nebo říjnu, můžeš narazit na Vegetariánský festival, phuketskou tradici spjatou s čínskou komunitou ostrova. Na přibližně devět dní se velká část starého města promění v obrovský trh s vegetariánským pouličním jídlem a mnoho běžných restaurací nabízí speciální vegetariánská menu.
Kam zajít na kurz vaření?
Pokud se chceš naučit tato jídla připravovat sám, kurzy vaření patří k nejlepším aktivitám na Phuketu. Několik pořadatelů v okolí starého města nabízí půldenní kurzy. Ten můj začal návštěvou místního trhu, kde jsem si nakoupil vlastní suroviny, a pak jsme se vrátili do kuchyně pustit se do práce.
Obvykle si z nabídky vybereš několik jídel a kurzy zahrnují jiho thajské speciality, jako jsou kari Massaman a Tom Kha Gai. Je to skvělý způsob, jak strávit dopoledne, zvlášť když počasí nepřeje pláži, a odcházíš s recepty, které si můžeš zopakovat doma. Obě jídla vařím i doma: můj recept na tom kha gai najdeš tady, vedle receptu na massaman.
Kolik to stojí?
Na Phuketu se dá za málo peněz velmi dobře najíst, pokud víš, kam jít. Podrobný rozpočet na cestu najdeš v mém praktickém průvodci.
Když jsem tam byl, pouliční jídlo stálo 60 až 80 THB za porci (1,50 až 2 EUR). Místní restaurace s plastovými židlemi a bez klimatizace si účtují 100 až 150 THB (2,50 až 4 EUR). I známé restaurace ve starém městě, jako je One Chun, se pohybují mezi 150 a 300 THB za jídlo (4 až 8 EUR), což je podle jakýchkoli evropských měřítek stále velmi dostupné.
Pro výjimečnou příležitost má Phuket také špičkové restaurace, které dalece přesahují běžné hotelové podniky. Blue Elephant je luxusní thajská varianta v budově z koloniálního období a krabí kari mi tu přišlo drahé, ale vynikající. Toh-Daeng v Baan Ar-Jor získal ocenění Michelin a v historickém domě podává vytříbené verze tradičních phuketských receptů.
Výše zmíněný Tu Kab Khao propojuje vysokou gastronomii s kuchyní jižního Thajska. Savoey Seafood je dobrou volbou na kraba a humra ve vkusném prostředí, s rozumnými cenami vzhledem k úrovni kvality. U špičkové gastronomie počítej s 500+ THB za jídlo (přibližně 13 EUR a více) a ve všech těchto podnicích důrazně doporučuji rezervaci.
V okolí Super Cheap Market se prodávají sáčky s hotovým kari s sebou za směšně nízké ceny. Právě sem chodí nakupovat místní a nic tu není přizpůsobené turistům. Pokud ti nevadí ukázat prstem a doufat v to nejlepší, jídlo je výborné a levné.
Moje nejúspornější strategie: zobat na nočních trzích (počítej se 100 až 200 THB za několik drobností, tedy 2,50 až 5 EUR) a pak si dát hlavní jídlo v místní restauraci. Vyhýbej se všem restauracím přímo na pláži nebo v turistické zóně Patongu. Stejné jídlo, které u pouličního stánku v Phuket Town stojí 80 THB, vyjde v restauraci u pláže na 250 až 400 THB a plážová verze bývá zpravidla horší.
Čím dál se od pláží na západním pobřeží vydáš do vnitrozemí, tím dostupnější jídlo bude. Phuket Town, Chalong i Kathu nabízejí kvalitní kuchyni za málo peněz. Abych se tam dostal, nepůjčoval jsem si auto ani skútr: taxi přes Grab z Patongu do starého města Phuketu jede přibližně 25 minut a stojí kolem 300 až 400 THB (8 až 10 EUR).
Moje poslední rada: jez tam, kde jedí místní, tedy ve starém městě Phuketu. Pokud tam zajedeš třeba jen na jednu večeři, najíš se lépe než za celý týden v restauracích u pláže.
Moji další průvodci Phuketem
Pro plánování zbytku pobytu jsem sepsal co dělat na Phuketu, nejkrásnější pláže Phuketu, kde se na Phuketu ubytovat a jak připravit cestu na Phuket, včetně rozpočtu, víz a sezóny. Pro další města navazují moji průvodci kde se najíst v Bangkoku, světové metropoli pouličního jídla, kde se najíst v Hanoji, od phở po bún chả, a kde se najíst na Bali a ochutnat balijské speciality. Dopravu po ostrově a plánování jednotlivých dnů najdeš v mém kompletním průvodci Phuketem.
