طعام الشارع في بوكيت هو أفضل سبب لزيارة الجزيرة، فانسَ الشواطئ للحظة. أكلت هناك على طاولات بلاستيكية تحت أضواء النيون، بين توابل جنوب تايلاند، ونودلز هوكين الصينية، وخبز الروتي ذي التأثير الملايوي، ولحم الخنزير المطهو ببطء على طريقة البيراناكان.
إليك الأطباق التي طلبتها، والمطاعم التي يأكل فيها السكان المحليون، وطريقتي للاستمتاع بالأسواق الليلية دون الوقوع في فخ سياحي آخر بأسعار مبالغ فيها. يغطي دليلي الشامل لزيارة بوكيت بقية الجزيرة، لكنني أنصحك بأن تبدأ من المائدة.
- ماذا تأكل في بوكيت؟
- أين تأكل في بوكيت مساءً؟
- أي حي تختار لتأكل جيدًا؟
- أين تأكل المأكولات البحرية؟
- أين تأكل في باتونغ؟
- كيف تأكل طعامًا نباتيًا في بوكيت؟
- أين تأخذ درسًا في الطبخ؟
- كم تبلغ التكلفة؟
- أدلتي الأخرى عن بوكيت
ماذا تأكل في بوكيت؟
لبوكيت مطبخها الخاص، ومعظم الزوار لا يعرفون عنه شيئًا. المطبخ الذي اكتشفته على الجزيرة مختلف جدًا عن المطبخ التايلاندي الذي ربما تذوقته في بانكوك أو تشيانغ ماي: أكثر حرارة، وأكثر اعتمادًا على المأكولات البحرية، وقد شكّلته قرون من الهجرة الصينية والملايوية.
تركت جماعة البيراناكان (أو «بابا») بصمة قوية بشكل خاص هنا: تمزج وصفاتها بين مطبخ هوكين الصيني والتوابل الملايوية والمكونات التايلاندية. طلب باد تاي هنا يشبه الذهاب إلى ليون وطلب السمك والبطاطس المقلية. الطبق موجود، لكن لا أحد من السكان المحليين يأكله.
إذا كنت ستتذوق طبقًا واحدًا فقط في بوكيت، فليكن Moo Hong، طبقي المفضل على الجزيرة. إنه طبقها المميز: لحم بطن الخنزير المطهو طويلًا على نار هادئة في صلصة حلوة ومالحة بالصويا والثوم والفلفل الأسود. تخيّل يخنة بروفنسالية على الطريقة الصينية التايلاندية: في One Chun، كان اللحم يذوب حرفيًا تحت شوكتي.
النكهة بيراناكانية بامتياز، وهي مزيج صيني ملايوي تايلاندي لا يوجد بهذا الشكل في أي مكان آخر في تايلاند. أفضل النسخ التي أكلتها كانت في One Chun وRaya Restaurant، في البلدة القديمة، ولعل نسخة Nam Yoi تتفوق عليهما (التفاصيل أدناه).
Mee Hokkien هي نودلز هوكين الخاصة ببوكيت: نودلز صفراء سميكة، مقلّبة مع المأكولات البحرية ولحم الخنزير. تأتي بأسلوبين، نسخة في حساء ونسخة جافة تُقدّم مع صلصة الفلفل الأحمر الحار والمرق على حدة. كلتاهما ممتازة، وأجد أن النسخة الجافة بالصلصة الحمراء تعبّر أكثر عن طابع بوكيت.
أول طبق mee hokkien أكلته كان في Mee Ton Poe، وهو المكان الأشهر، وعن جدارة: سعر وعاء النودلز من 60 إلى 80 THB (نحو 1,50 إلى 2 EUR)، والمكان مزدحم دائمًا، وبعض المقيمين الأجانب يعودون إليه مرة على الأقل كل أسبوع. أما للنسخة الجافة، فاختياري هو Ko Yoon Noodle، في مدينة بوكيت، وهو عنوان يعرفه أهل الخبرة.
Gaeng Som هو كاري برتقالي اللون حامض وحار، يختصر هوية مطبخ جنوب تايلاند. يُحضّر بالسمك أو الروبيان، ويكتسب حموضته من التمر الهندي، وهو شديد الحرارة: جعلني طبقي أتعرّق حتى ابتلّ قميصي، دون أي مراعاة لأذواق السياح. إنه متعة حقيقية لعشاق الفلفل الحار. اطلبه في One Chun أو Nam Yoi، وإذا كنت حساسًا للطعام الحار، فقل «mai pet» (غير حار) عند الطلب، مع أن النسخة الخفيفة لها حدّتها أيضًا.
Khanom Jeen طبق صباحي لا يكتشفه معظم السياح أبدًا: نودلز أرز مع الكاري الذي تختاره، أضفت إليها بنفسي الأعشاب الطازجة والخضروات الموضوعة على الطاولة. إنه فطور السكان المحليين، وبعيد كل البعد عن الطعام التايلاندي في بوفيهات الفنادق.
Oh Aew حلوى تنفرد بها بوكيت، تُحضّر من الثلج المجروش وهلام نشا الموز وبذور الريحان. تناولتها في كشك حلويات في البلدة القديمة، بثمن زهيد جدًا.
يأتي خبز الروتي مع كاري ماسامان من المجتمع المسلم في الجزيرة، والطبق الذي يقدّمه Aroon Po Chana في البلدة القديمة ممتاز. أطبخ ماسامان في المنزل، وستجد وصفتي لكاري ماسامان هنا.
أين تأكل في بوكيت مساءً؟
تضم بوكيت عدة أسواق ليلية، وقد وجدت تفاوتًا كبيرًا بينها. يختلف الطعام، وكذلك الازدحام، وتتراوح الأجواء بين احتساء بيرة بهدوء مع وجبات خفيفة وحشود مكتظة تتصبب عرقًا تحت المشمعات. إليك ما يمكنك توقعه في كل منها.
تتكرر بعض الأطباق في جميع الأسواق: روتي الموز (فطيرة مقلية مقرمشة مغطاة بالحليب المكثف)، وأسياخ مو بينغ (لحم خنزير متبل ومشوي)، وكانوم كروك (فطائر صغيرة بجوز الهند، مقرمشة من الخارج وطرية تذوب من الداخل)، والأرز اللزج بالمانجو. أكشاك السموذي والفواكه المقطعة مثالية للانتعاش، ومن الممتع مشاهدة تحضير لفائف الآيس كريم، حتى لو كانت النتيجة في النهاية مجرد آيس كريم. أحضّر أسياخ لحم الخنزير في المنزل، وستجد وصفتي للمو بينغ على الموقع، وكذلك وصفة الأرز اللزج بالمانجو.
Chillva Night Market
بالنسبة إليّ، Chillva هو أفضل سوق ليلي للطعام. يُقام من الخميس إلى السبت ويجذب زبائن أصغر سنًا وأكثر محلية من Naka. يعتمد تصميمه على حاويات شحن أُعيد استخدامها، وتُعزف فيه موسيقى حية معظم الأمسيات، وأجواؤه أكثر استرخاءً من الأسواق الكبيرة.
أحببت كثيرًا نودلز القوارب في الركن الخلفي. وفي كشك Leng Saap، طلبت حساء العمود الفقري للخنزير «البركان»: كومة هائلة من عظام الخنزير في مرق حار وحامض، أكله ممتع بقدر مشاهدته. وإذا كنت تفضل مغامرة أقل، فستجد الأسياخ والدجاج المقلي وكرات السوشي في كل مكان تقريبًا، ويبيع كشك الحشرات صراصير الليل وديدان القز إن رغبت في تجربتها.
الحيلة هي البارات الموجودة داخل الحاويات في المستوى الثاني: اشتريت طعامي من الأسفل، ثم صعدت وأكلت مع بيرة وأنا أطل على السوق. كان ذلك ألطف بكثير من الطاولات المزدحمة في الطابق الأرضي (وكوكتيل الويسكي التايلاندي خيار مناسب أيضًا). نصيحتي: اجعل زيارتك إلى Chillva جولة لتذوق اللقيمات وفتح الشهية، ثم امشِ إلى مطعم في البلدة القديمة لتناول وجبة فعلية وأنت جالس. يقع Hing Lung Seafood بجوار السوق مباشرة إذا أردت روبيانًا طازجًا وأطباقًا مقلية بالتقليب من دون الذهاب بعيدًا.
Naka Weekend Market
Naka هو السوق الكبير. يفتح مساء السبت والأحد، ويُلقب أحيانًا بـ«تشاتوتشاك بوكيت»، في إشارة إلى سوق بانكوك الشهير. إنه ضخم، ويركز على التسوق أكثر من الطعام، وتصبح حرارته وزحمته مزعجتين بعد 19:00.
أما الطعام، فابحث عن الحبار المشوي بصلصة نام جيم (صلصة خضراء حارة ترافق المأكولات البحرية)، والأرز اللزج بالمانجو، والذرة بالزبدة، وآيس كريم جوز الهند المقدم في قشرة جوز هند. أما أكشاك أسياخ التمساح والعقارب وعناكب الرتيلاء، فمبيعاتها من أجل صور Instagram أكثر منها من أجل التذوق.
احرص على الوصول بين 17:00 و17:30، فهذه أهم نصيحة أستطيع تقديمها لك بخصوص Naka. تكون الأطعمة في الأكشاك في أوج طزاجتها، ولم تصل حافلات السياح بعد، ويمكنك فعلًا التنقل بين الممرات. بدأت جولتي بالطعام، ثم انتقلت إلى التسوق. عند 19:00، تتحول منطقة الطعام إلى جدار بشري بطيء الحركة.
Phuket Indy Night Market
Phuket Indy Night Market أصغر وأكثر هدوءًا من Chillva وNaka، وخيارات الطعام فيه أقل، لكن زواره أقل أيضًا. إذا كانت حشود الأسواق الكبيرة ترهقك، فهو البديل الهادئ لأمسية بلا صداع. وجدت خيارات الطعام فيه محدودة، وما يقدمه جيد تمامًا.
سوق الأحد في Thalang Road
مساء الأحد، يُغلق Thalang Road في بلدة بوكيت القديمة أمام حركة المرور ويتحول إلى سوق للمشاة مليء بأكشاك الطعام والباعة المتجولين. جمعت زيارته مع نزهة بين بيوت الحي ذات الطراز الصيني البرتغالي: إنه أصغر من Naka أو Chillva، وأجد المكان أجمل بكثير. تستهدف الأكشاك الزبائن المحليين أكثر من نظيراتها في الأسواق الكبيرة، ويمكنك بسهولة دخول مطعم قريب في البلدة القديمة لتناول وجبة فعلية بعد التجول.
Go Benz
لجوع آخر الليل، يُعد Go Benz اسمًا عريقًا في بوكيت: مطعم شارع صغير تصطف أمامه الطوابير دائمًا، وقد انتظرت دوري لتناول خاو توم هاينغ (أرز مسلوق جاف مع لحم خنزير مقرمش). ولرقبة الخنزير المشوية فيه عشاق مخلصون، وبالنسبة إليّ هي أفضل رقبة خنزير مشوية في بوكيت كلها. إنه من الأماكن التي ينتهي بك المطاف فيها بعد سهرة، جالسًا إلى طاولة على الرصيف عند منتصف الليل.
أي حي تختار لتأكل جيدًا؟
البلدة القديمة في مدينة بوكيت، بلا تردد: هناك تناولت أفضل طعام. مدينة بوكيت من أفضل مناطق الإقامة عندما تأتي من أجل الطعام، وتتركز في بلدتها القديمة معظم أفضل مطاعم الجزيرة. يمتلئ الحي بمبانٍ صينية برتغالية، حُوّل كثير منها إلى مطاعم.
Raya وOne Chun وTu Kab Khao
هذه هي الأسماء الثلاثة الكبيرة في البلدة القديمة، وقد أكلت فيها جميعًا، وكلها ممتازة. تختلف في أجوائها أكثر مما تختلف في جودتها. توقّع أن تدفع 150 إلى 300+ THB للطبق (نحو 4 إلى 8 EUR) في كل منها.
Raya Restaurant هو الأقدم والأكثر رسوخًا. يشغل مبنى صينيًا برتغاليًا رائعًا، ويشتهر بكاري السلطعون الذي طلبته هناك. أسعاره أعلى وأجواؤه أكثر رسمية من المطعمين الآخرين، وأنصحك بالحجز للعشاء.
One Chun هو المفضل لديّ بين الثلاثة، بفارق بسيط. قائمته أوسع، وجودة أطباقه ثابتة، وأجواؤه أكثر استرخاءً. ومن العلامات الدالة أن قاعته تمتلئ عادةً بالعائلات التايلاندية إلى جانب السياح. طلبت فيه مو هونغ وكاري السلطعون، وهما الطبقان اللذان أنصحك بطلبهما.
Tu Kab Khao هو الأكثر جاذبية للتصوير بين الثلاثة. ديكوره الداخلي متقن وأجواؤه أكثر رقيًا، بينما يظل مطبخه مطبخ جنوب تايلاند. إنه المكان الذي اخترته للاستمتاع بإطار لطيف من دون التضحية بالنكهات.
Nam Yoi
عشائي المفضل في بوكيت كان في Nam Yoi، المطعم الذي سيوصيك به سكان الجزيرة. مظهره أقل تنميقًا من الأسماء الثلاثة الكبيرة، وقائمته أقصر، ومطبخه من أفضل مطابخ جنوب تايلاند على الجزيرة: لا جدال في ذلك، يقدم Nam Yoi بعضًا من أفضل الأطباق التي تناولتها في حياتي. مو هونغ وغاينغ سوم فيه استثنائيان. وهو أيضًا أقل استقطابًا للسياح، ولم أحتج إلى الحجز.
Lock Tien وKopitiam by Wilai وChom Chan وTorry’s
Lock Tien قاعة طعام على الطراز القديم تضم عدة أكشاك تقدم لفائف الربيع الطازجة والساتاي والنودلز وأطباقًا محلية أخرى: تذوقت فيه عدة أطباق مميزة بسعر منخفض في وجبة واحدة. Kopitiam by Wilai مقهى ومطعم للغداء يقدم مأكولات محلية متقنة. أما Chom Chan فأقل ازدحامًا بالسياح من الأسماء الثلاثة الكبيرة، وقد أعجبني المكان والخدمة فيه.
للحلوى، يقع Torry’s Ice Cream في مبنى صيني برتغالي ويقدم نكهات محلية، منها «بي كو موي» (أرز لزج أسود بحليب جوز الهند). وجدته ألذ بكثير مما توقعت.
أين تأكل المأكولات البحرية؟
بوكيت جزيرة، لذا فالمأكولات البحرية فيها ممتازة، لكن المكان الذي تتناولها فيه يصنع كل الفرق. مطاعم شاطئ باتونغ ستطلب منك 5 أضعاف سعر رواي مقابل السمكة نفسها. ولمساعدتك في معرفة أي شاطئ تختار، كتبت دليلًا مخصصًا لذلك.
سوق المأكولات البحرية في رواي
هذه أشهر تجربة لتناول المأكولات البحرية في بوكيت، وفكرتها بسيطة. في جانب من الشارع، يعرض الباعة مأكولات بحرية حية (روبيان، وسرطان البحر، وأسماك، وحبار، وكركند): اخترت ما أعجبني، وساومت على السعر، ثم عبرت الشارع وسلمت مشترياتي إلى مطعم ليطهوها لي.
رسوم الطهي ثابتة، نحو 100 THB لكل كيلوغرام (نحو 2,50 EUR)، أيًا كان المطعم الذي تختاره. أما سعر المأكولات البحرية فليس ثابتًا: عليك المساومة.
بالنسبة لي، Mook Manee هو أفضل مطعم لطهي مشترياتك. سألوني فيه كيف أريد تحضير كل صنف: مشويًا، أو مطهوًا على البخار، أو مقليًا، أو بالكاري. وKhun Pha خيار آخر موثوق. صحيح أن التجربة سياحية، لكنها ممتعة والنتيجة تستحق.
نصيحتي لك: لا تقبل أبدًا أول سعر يُعرض عليك للمأكولات البحرية النيئة، وكن دقيقًا في اختياراتك. أشر بإصبعك إلى حبات الروبيان أو سرطان البحر التي تريدها تحديدًا، وتأكد من وزنها أمامك. الباعة معتادون على المساومة، وهي جزء من التجربة.
Kan Eang @ Pier
في منطقة تشالونغ، يستقبل Kan Eang زبائنه منذ أكثر من 50 عامًا. تناولت فيه عشاءً من المأكولات البحرية مع إطلالة على البحر، وهو خيار مضمون: المكونات طازجة، والأجواء أنيقة وغير متكلفة، ومن المستبعد أن تتناول فيه وجبة سيئة. الأسعار مرتفعة، لكن القيمة مقابل السعر منصفة.
Laem Hin Seafood
على الساحل الشرقي، يقدم Laem Hin Seafood أجواء مختلفة تمامًا. ركبت القارب طويل الذيل المجاني إلى المطاعم العائمة المسماة «krachang»، حيث سرطان البحر ممتاز والأجواء أكثر استرخاءً ومحلية مما هي عليه في رواي. لا حاجة للمساومة: إذا أردت مأكولات بحرية طازجة جدًا من دون طقوس التفاوض في السوق، فهذا هو البديل المناسب.
Mor Mu Dong
يقع Mor Mu Dong وسط أشجار المانغروف، وهو مطعم ريفي الطابع معروف بأطباقه المحلية غير المعتادة، مثل السمك المحشو والسلطات الحارة. المكان يشكل نصف جاذبيته: أكلت فيه محاطًا بأشجار المانغروف، بمحاذاة سطح الماء. لا يقصده كثير من السياح، ويستحق أن تحيد عن طريقك من أجله.
أين تأكل في باتونغ؟
باتونغ هي المكان الذي واجهت فيه أكبر صعوبة في العثور على طعام تايلاندي أصيل في الجزيرة. تصطف على الطريق المحاذي للشاطئ وفي منطقة Bangla Road مطاعم تقدم طبق الباد تاي نفسه بأسعار مبالغ فيها، وقوائم طعام تمزج بين الأطباق التايلاندية والغربية. ومع ذلك، توجد استثناءات.
Kaab Gluay من مطاعم باتونغ القليلة التي لا تزال تقدم طعامًا تايلانديًا أصيلًا بأسعار معقولة. وفي Briley Chicken Rice، تناولت طبق كاو مان غاي جيدًا (دجاج وأرز على طريقة هاينان)، وهو وجبة بسيطة ورخيصة. أما P.S. Restaurant، في نهاية Bangla Road، فهو خيار مقبول لتناول الطعام التايلاندي بعد سهرة.
يقدم سوق المنتجات الطازجة المقابل لمركز Jungceylon التجاري طعامًا محليًا للشراء والأخذ معك، لكن عليك الوصول قبل الظهر. بعد 12:00، تكون أفضل الأطباق قد نفدت بالفعل.
القاعدة العامة في باتونغ: ابتعد عن الشاطئ. توغل في Nanai Road وابحث عن المطاعم العائلية الصغيرة. كلما اتجهت نحو الداخل، انخفضت الأسعار وتحسن الطعام.
طريقتي لاكتشاف مطعم جيد، أينما كنت في بوكيت: إضاءة نيون، وكراسٍ بلاستيكية، وحامل قديم للتوابل والصلصات على الطاولة، وإما غياب قائمة طعام بالإنجليزية أو قائمة قصيرة جدًا. إذا كان المكان يقدم البيتزا والباد تاي معًا على القائمة المغلفة بالبلاستيك نفسها، فتابع طريقك. وهناك علامة أخرى: إذا كان مندوبو توصيل Grab أو FoodPanda ينتظرون في الخارج، فالمكان محبوب لدى السكان المحليين.
كيف تأكل طعامًا نباتيًا في بوكيت؟
تناول الطعام النباتي في بوكيت يتطلب بعض الجهد. تدخل صلصة السمك في كل شيء تقريبًا في المطبخ التايلاندي، ويصعب الالتزام بنظام نباتي صرف خارج المطاعم المتخصصة.
ابحث عن رمز «Jae»: علم أصفر عليه رمز تايلاندي أحمر يشبه الرقم 17. وهو يشير إلى أكشاك الطعام النباتي الصرف البوذي.
Ruamjai Vegan، في Ranong Road بالبلدة القديمة، هو بوفيه بسيط يقدم طعامًا نباتيًا صرفًا ورخيصًا بأسلوب محلي تمامًا. والمطاعم الهندية في باتونغ والبلدة القديمة خيار موثوق للنباتيين، فالجزيرة تضم جالية هندية راسخة.
في الأسواق الليلية، يمكنك أن تأكل جيدًا مع سموذي الفواكه، والفواكه المقطعة، والذرة المشوية، وروتي الموز، والباد تاي (قل «mai sai nam pla» لتطلب عدم إضافة صلصة السمك). وفي المطعم، عبارة «gin jae»، التي تفيد بأنك تأكل طعامًا نباتيًا، تنفع أكثر من تعداد المكونات التي تريد تجنبها كلًا على حدة.
إذا جئت في سبتمبر أو أكتوبر، فقد تصادف المهرجان النباتي، وهو تقليد في بوكيت مرتبط بالجالية الصينية في الجزيرة. على مدى نحو 9 أيام، يتحول جزء كبير من البلدة القديمة إلى سوق ضخم لطعام الشارع النباتي، وتقدم مطاعم عادية كثيرة قوائم نباتية خاصة.
أين تأخذ درسًا في الطهي؟
إذا أردت تعلم تحضير هذه الأطباق بنفسك، فدروس الطهي من أفضل الأنشطة في بوكيت. تقدم جهات عدة في منطقة البلدة القديمة دروسًا تمتد لنصف يوم. بدأ درسي بزيارة إلى السوق المحلي، حيث اشتريت مكوناتي بنفسي، قبل العودة إلى المطبخ للبدء بالتحضير.
تختار عادةً عدة أطباق من مجموعة مقترحة، وتشمل الدروس أطباقًا مميزة من جنوب تايلاند مثل كاري ماسامان وتوم خا غاي. إنها طريقة جيدة لقضاء الصباح، خصوصًا إذا لم يكن الطقس مناسبًا للشاطئ، وتعود بوصفات يمكنك تحضيرها في منزلك. أحضر الطبقين في المنزل: وصفتي لتوم خا غاي هنا، إلى جانب وصفة الماسامان.
كم تبلغ التكلفة؟
يمكنك أن تأكل جيدًا جدًا في بوكيت مقابل مبلغ بسيط، بشرط أن تعرف أين تذهب. لمعرفة ميزانية رحلتك بالتفصيل، اقرأ دليلي العملي.
حين كنت هناك، كان طعام الشارع يكلف 60 إلى 80 THB للطبق (1.50 إلى 2 EUR). أما المطاعم المحلية ذات الكراسي البلاستيكية ومن دون تكييف، فتتقاضى 100 إلى 150 THB (2.50 إلى 4 EUR). حتى المطاعم المعروفة في البلدة القديمة مثل One Chun تتراوح أسعارها بين 150 و300 THB للطبق (4 إلى 8 EUR)، وهو سعر يظل معقولًا جدًا بأي معيار أوروبي.
للمناسبات المميزة، تضم بوكيت أيضًا مطاعم راقية تتجاوز بكثير مستوى مطاعم الفنادق المعتادة. Blue Elephant هو الخيار التايلاندي الفاخر، ويقع في مبنى من الحقبة الاستعمارية، وقد وجدت كاري السلطعون فيه غاليًا لكنه ممتاز. حصل Toh-Daeng في Baan Ar-Jor على تميّز من ميشلان، ويقدم نسخًا راقية من وصفات بوكيت التقليدية في منزل تراثي.
يجمع Tu Kab Khao، الذي ذكرته سابقًا، بين الطهي الراقي ومطبخ جنوب تايلاند. ويُعد Savoey Seafood خيارًا جيدًا للسلطعون والكركند في أجواء أنيقة، بأسعار معقولة لهذا المستوى من الجودة. للمطاعم الراقية، خصص 500+ THB للطبق (نحو 13 EUR فأكثر)، ويُنصح بشدة بالحجز في كل هذه المطاعم.
في منطقة Super Cheap Market تجد أكياس كاري جاهزة للأخذ بأسعار زهيدة جدًا. هنا يتسوق السكان المحليون، ولا شيء فيه مصمم للسياح. إذا كنت مرتاحًا لفكرة الإشارة بإصبعك إلى ما تريد على أمل أن يكون اختيارك موفقًا، فالطعام ممتاز ورخيص.
طريقتي الأكثر توفيرًا: تناول لقيمات في الأسواق الليلية (خصص 100 إلى 200 THB لعدة لقيمات صغيرة، أي 2.50 إلى 5 EUR)، ثم تناول الوجبة الرئيسية في مطعم محلي. تجنب أي مطعم يقع مباشرة على الشاطئ أو في المنطقة السياحية في باتونغ. فالطبق نفسه الذي يكلف 80 THB في كشك بشارع في مدينة بوكيت يكلف 250 إلى 400 THB في مطعم على الشاطئ، وعادة ما تكون نسخة الشاطئ أقل جودة.
كلما ابتعدت عن شواطئ الساحل الغربي باتجاه الداخل، أصبحت أسعار الطعام أقل. تجد في مدينة بوكيت وتشالونغ وكاثو طعامًا جيدًا بأسعار منخفضة. لم أستأجر سيارة ولا سكوتر للوصول إلى هذه المناطق: تستغرق رحلة تاكسي Grab من باتونغ إلى بلدة بوكيت القديمة نحو 25 دقيقة، وتكلف حوالي 300 إلى 400 THB (8 إلى 10 EUR).
نصيحتي الأخيرة: كُل حيث يأكل السكان المحليون، أي في بلدة بوكيت القديمة. إذا ذهبت إلى هناك ولو لتناول العشاء فقط، فستأكل أفضل مما ستأكل خلال أسبوع كامل في مطاعم الشاطئ.
أدلتي الأخرى عن بوكيت
لتنظيم بقية إقامتك، كتبت أدلة عن ما يمكنك فعله في بوكيت، وأجمل شواطئ بوكيت، وأين تقيم في بوكيت، والتحضير لرحلة إلى بوكيت مع تفاصيل الميزانية والتأشيرة والموسم. ولوجهات أخرى، تجد أدلتي عن الأكل في بانكوك، عاصمة طعام الشارع العالمية، وعن الأكل في هانوي، من الفو إلى بون تشا، وعن الأكل في بالي وتخصصاتها المحلية. أما التنقل في الجزيرة وتنظيم أيامك، فتجدهما في دليلي الشامل لبوكيت.
