Hanoi te saisit par les sens avant que tu aies le temps de t’acclimater : à l’arrière d’un Grab, j’ai vu un fleuve de motos se séparer autour de la voiture comme l’eau autour d’un caillou, quelqu’un griller du porc sur le trottoir et une femme en chapeau conique (nón lá) se faufiler dans le trafic avec deux paniers de mangues sur une palanche. Voilà Hanoi : bruyante, chaotique, parfois exaspérante, et l’une des villes les plus magnétiques que j’aie connues en Asie du Sud-Est. Voici l’essentiel pour un premier voyage, avec le lien vers mon guide détaillé de chaque sujet : le Vieux Quartier et ses boulevards coloniaux, la street food, les excursions vers la baie d’Ha Long, Ninh Bình et Sapa, les quartiers où dormir, la logistique et les prix.
- Que voir pour visiter Hanoi ?
- Que manger à Hanoi ?
- Que faire à Hanoi le soir ?
- Que faire autour de Hanoi ?
- Où dormir et pour quel budget ?
- Quand partir ?
- Comment y aller et se déplacer ?
- Est-ce que c’est sûr ?
- Hanoi ou Bangkok : laquelle choisir ?
- Mes autres guides pour Hanoi
Que voir pour visiter Hanoi ?
Capitale du Vietnam et l’une des plus anciennes villes continuellement habitées d’Asie du Sud-Est, Hanoi s’appelait Thăng Long (« Dragon Ascendant ») quand l’empereur Lý Thái Tổ y a transféré la capitale en 1010 après J.-C., puis a pris son nom actuel (« Ville entre les Fleuves ») en 1831 sous la dynastie Nguyễn. Posée sur les rives du fleuve Rouge (Sông Hồng), d’où son terrain plat et ses inondations occasionnelles pendant la mousson, elle compte environ 8,5 millions d’habitants dans le grand Hanoi et reste plus petite et, toutes proportions gardées, plus calme que Hô Chi Minh-Ville (Saigon).
Chaque temple, chaque musée et chaque recoin caché est dans mon guide complet du patrimoine et des visites à Hanoi, y compris la rue du Train (elle divise les opinions et la police la ferme régulièrement), le pont Long Biên au lever du soleil et le Quartier Français. Voici les lieux que je mets en premier.
Le Vieux Quartier
Un réseau dense de rues étroites, chacune nommée d’après le métier qui s’y exerçait : Hàng Gai (rue de la Soie), Hàng Bạc (rue de l’Argent), Hàng Mã (rue des Articles en Papier). Certaines correspondent encore à leur nom, d’autres sont devenues des cafés et des boutiques de souvenirs, et les maisons-tubes s’y serrent sur des parcelles de trois mètres de large et de 40 ou 50 mètres de profondeur.
Les trottoirs sont pris par les motos garées et les cafés sur tabourets en plastique, alors j’ai marché sur la chaussée, et les 30 premières minutes sont terrifiantes. Puis tu prends le rythme : marche lentement, de manière prévisible, sans t’arrêter brusquement, et les motos coulent autour de toi comme l’eau autour d’un rocher.
Le lac Hoàn Kiếm
À l’extrémité sud du Vieux Quartier, c’est le centre de la ville, et je me suis levé tôt pour le voir à l’aube : vers 5 h 30 ou 6 h 00, des centaines de Hanoïens de tous âges y enchaînent le tai-chi, la danse de salon, le yoga du rire et les exercices matinaux, un spectacle gratuit qui montre la ville telle qu’elle vit. Les vendredis, samedis et dimanches soirs, les rues autour du lac sont fermées à la circulation et deviennent une immense zone piétonne pour les familles et les artistes de rue : si ton séjour tombe un week-end, ne rate surtout pas ça.
Le Temple de la Littérature et Hỏa Lò
Le Temple de la Littérature (Văn Miếu), première université du Vietnam, fondée en 1070 après J.-C., et la prison Hỏa Lò, le « Hanoi Hilton », qui retrace son passé colonial français de prison pour révolutionnaires vietnamiens puis son utilisation pendant la guerre américaine, sont les deux sites patrimoniaux que je te conseille en premier. Je les ai enchaînés dans la même matinée.
Le Musée d’Ethnographie du Vietnam, hors du centre dans le district de Cầu Giấy, présente en détail les 54 groupes ethniques du pays et vaut le détour en Grab. Le Musée des Femmes Vietnamiennes, près du lac Hoàn Kiếm, est étonnamment bien conçu.
Le lac de l’Ouest (Tây Hồ)
Le plus grand lac de Hanoi est entouré d’un quartier plus calme, prisé des expatriés, avec de bons cafés et des restaurants. J’en ai fait le tour à vélo, environ 17 km, et la rive ouest offre de belles vues au coucher du soleil. La pagode Trấn Quốc, sur une petite île du lac, est l’un des plus anciens temples du Vietnam (VIe siècle).
Le pont Long Biên
Ce vieux pont en acier à poutres en porte-à-faux enjambe le fleuve Rouge depuis l’époque de l’Indochine française, construit par les ateliers Daydé et Pillé, les mêmes ingénieurs qui ont travaillé avec Gustave Eiffel. Motos, vélos et piétons l’empruntent toujours, et je l’ai traversé à pied ; vas-y au lever ou au coucher du soleil, la vie quotidienne le long du fleuve, en contrebas, fait le bonheur des photographes.
Complex 01
Une ancienne usine transformée en espace créatif, avec des boutiques, des cafés et des expositions d’art. Le lieu attire un jeune public hanoïen, et j’y ai trouvé une pause bienvenue loin du circuit touristique classique.
Que manger à Hanoi ?
Hanoi est peut-être la meilleure ville de street food où j’aie mangé, et j’ai écumé Bangkok. Ici, un stand sert souvent un seul plat depuis 20 ou 30 ans, et ce plat est en général exceptionnel ; toutes mes adresses, avec les prix, sont dans mon guide complet de la street food et des restaurants à Hanoi.
Le bún chả, roi du déjeuner hanoïen, ce sont des boulettes de porc grillées et de la poitrine tranchée dans un bouillon aigre-doux, avec des vermicelles de riz et des herbes fraîches. J’ai mangé le mien chez Bún Chả Hương Liên, rue Lê Văn Hưu, célèbre depuis le passage d’Obama et d’Anthony Bourdain en 2016 et toujours bon, même si certains Hanoïens préfèrent l’ambiance de quartier de Bún Chả 34 ou de Bún Chả Đắc Kim. Compte 40 000 à 60 000 VND (environ 1,50 à 2,30 EUR) le repas complet, et je le cuisine à la maison, ma recette de bún chả est ici.
Le café aux œufs (cà phê trứng), du jaune d’œuf battu avec du lait concentré et du sucre sur un café vietnamien bien corsé, a le goût d’un tiramisu liquide. Le Café Giảng, rue Nguyễn Hữu Huân, en est le créateur original et l’adresse la plus célèbre ; j’ai préféré la vue du Café Đinh, plus brut, caché à l’étage d’un immeuble qui surplombe le lac Hoàn Kiếm. Compte 25 000 à 35 000 VND (environ 1 EUR) la tasse.
Le phở de Hanoi est l’original, avec un bouillon d’os plus pur et plus sobre que celui du sud, moins d’herbes et de garnitures, des nouilles de riz et du bœuf ou du poulet finement tranché. Je l’ai pris au petit-déjeuner, comme les Hanoïens, chez Phở Thìn, rue Lò Đúc, et chez Phở 10, rue Lý Quốc Sư, deux adresses fiables à 40 000 à 60 000 VND le bol (1,50 à 2,30 EUR).
Le chả cá, du poisson (en général du snakehead ou du poisson-chat) saisi au curcuma et à l’aneth à ta table, puis mélangé avec des vermicelles de riz, des cacahuètes et des herbes fraîches, est une spécialité du nord que tu ne trouveras bien préparée nulle part ailleurs au Vietnam. Je l’ai mangé chez Chả Cá Lã Vọng, le restaurant historique de la rue Chả Cá, pour 150 000 à 200 000 VND (5,70 à 7,60 EUR) : cher pour de la street food, mais propre à Hanoi.
Le bánh cuốn (rouleaux de riz vapeur farcis de porc haché et de champignons noirs, avec des échalotes frites et du nước mắm) se mange au petit-déjeuner dans les stands du matin, surtout autour du Vieux Quartier, et ma recette de bánh cuốn est sur le site. Le phở cuốn, des feuilles de phở fraîches roulées autour de bœuf et d’herbes, est une spécialité du quartier Trúc Bạch : je l’ai goûté rue Ngũ Xã, chez Phở Cuốn Hương Mai, le stand de référence.
Bánh Mì 25, près du lac Hoàn Kiếm, est le bánh mì touristique le plus célèbre, file d’attente comprise, et le pain est bon, héritage de la boulangerie française. Des chariots de rue anonymes en vendent d’aussi bons pour 15 000 à 25 000 VND (0,60 à 1 EUR), sans l’attente, et ma recette de bánh mì est ici. Le bún riêu, une soupe de nouilles au crabe dans un bouillon à la tomate, moins connue des touristes, se trouve à chaque coin de rue : demande le stand le plus proche.
Côté café, Hanoi compte aussi des centaines de petits cafés cachés dans des ruelles ou en haut d’escaliers étroits. J’ai trouvé mes bonnes adresses dans le district de Ba Đình et autour du lac Trúc Bạch.
Mon meilleur investissement a été un tour guidé de street food le premier soir. Pour 15 à 25 USD (14 à 23 EUR), un guide local te fait découvrir cinq à huit plats, te montre comment commander, t’explique les condiments (piment, nước mắm, citron vert) et t’apprend à tenir sur les minuscules tabourets en plastique, de quoi manger seul le reste du séjour.
Ensuite, suis les stands à un seul plat où les employés de bureau vietnamiens font la queue. On ne marchande pas dans les stands aux prix affichés ; le marchandage se pratique dans les marchés comme Đồng Xuân. Les vendeurs les plus âgés parlent peu ou pas anglais (ni français), alors télécharge Google Translate avec le pack hors ligne vietnamien : la traduction par caméra fonctionne étonnamment bien sur les menus.
Que faire à Hanoi le soir ?
Le bia hơi, bière pression fraîche brassée chaque jour et servie à même les fûts dans des stands de rue, coûte 5 000 à 10 000 VND le verre (0,20 à 0,40 EUR), sans doute la pression la moins chère au monde. Je l’ai bue sur un tabouret en plastique à environ 15 centimètres du sol, entouré de Hanoïens, en regardant le ballet des motos. Le carrefour des rues Tạ Hiện et Lương Ngọc Quyến, dans le Vieux Quartier, est le plus célèbre mais devenu assez touristique ; pour plus local, cherche un stand dans les districts de Hai Bà Trưng ou Ba Đình.
La rue Tạ Hiện est aussi le centre de la vie nocturne routarde, bière pas chère et musique forte, amusant pour une soirée. Mes bars cachés sont Polite and Co, The Kumquat Tree et Né Cocktail Bar ; pour la techno et la house, Savage et Unmute rappellent les clubs berlinois. Le Binh Minh Jazz Club, qui accueille du jazz live depuis des années, est une institution hanoïenne, et le Summit Bar, au Pan Pacific Hotel, offre une vue panoramique sur le lac de l’Ouest depuis sa terrasse en rooftop.
Si c’est un week-end, file ensuite à la zone piétonne du lac Hoàn Kiếm. Et ne te bats pas contre le chaos : assieds-toi sur le tabouret en plastique, bois le bia hơi, regarde les motos.
Que faire autour de Hanoi ?
Hanoi demande deux à trois jours, et c’est surtout le camp de base du nord du Vietnam : avec cinq à sept jours, tu ajoutes une ou deux des plus belles excursions de la région. Les activités, les coins cachés et la logistique des sorties sont dans mon guide des activités et excursions à Hanoi.
Mon plan sur sept jours : deux jours en ville, Ninh Bình le troisième, la baie d’Ha Long les jours 4 et 5, le lac de l’Ouest et Trúc Bạch le sixième pour décompresser, et le Musée des Femmes Vietnamiennes le dernier matin si ton vol est tardif. Avec cinq jours seulement, supprime soit la baie d’Ha Long, soit Ninh Bình : je garde Ninh Bình pour un séjour court (logistique plus simple, moins de trajet), la baie si tu peux t’offrir le jour en plus, car caser Hanoi, Ninh Bình, la baie et Sapa en cinq jours, c’est n’en profiter correctement d’aucun.
Les trajets mangent du temps (une destination à 3 km sur la carte peut prendre 30 minutes aux heures de pointe), alors n’enchaîne pas des visites dans des coins opposés de la ville. Garde aussi une demi-journée sans programme : mes meilleurs moments à Hanoi sont arrivés dans une ruelle, devant un stand imprévu, en commandant ce que mangeait mon voisin de tabouret.
Ninh Bình
À environ deux heures au sud de Hanoi en bus ou en van-limousine (environ 200 000 à 300 000 VND l’aller, soit 7,60 à 11,40 EUR, à réserver via ton hôtel), Ninh Bình est surnommée « la baie d’Ha Long terrestre » : ses formations karstiques émergent de rizières et de rivières. J’ai fait le circuit en bateau de Tràng An (droit d’entrée d’environ 200 000 VND, 7,60 EUR), l’activité la plus populaire, que je préfère à l’alternative de Tam Cốc : un rameur local fait passer ta petite barque dans des grottes et le long de falaises vertigineuses.
Loue ensuite un vélo ou une moto à Tam Cốc pour parcourir les rizières. Pour moi, Ninh Bình a été le clou du voyage au Vietnam : reste un à deux jours, car deux nuits à pédaler dans les rizières à l’aube valent mieux que tout boucler en quatre heures.
La baie d’Ha Long
Des milliers d’îles et d’îlots calcaires émergent d’une eau émeraude, mais l’excursion à la journée, c’est quatre à cinq heures de route aller-retour pour trois à quatre heures sur l’eau : j’ai pris une croisière avec nuit à bord, deux jours et une nuit au minimum. Départ de Hanoi tôt le matin (3,5 à 4 heures de bus, en général incluses dans le forfait), embarquement vers midi, kayak, baignade et grottes, nuit à bord, encore un peu de baie le lendemain matin, puis retour à Hanoi en fin d’après-midi.
Ces croisières coûtent 2 500 000 à 6 000 000 VND (95 à 228 EUR) par personne selon le bateau : le milieu de gamme suffit, et évite les moins chers, qui rognent sur la nourriture et la sécurité. L’île de Cát Bà est une base moins coûteuse pour explorer la baie sans croisière, avec randonnée, kayak et sorties en bateau.
Des transferts directs relient Ninh Bình et la baie d’Ha Long, et les vans-limousines (minibus à sièges inclinables), confortables et abordables, couvrent la plupart des trajets en trois à cinq heures. Les vans se réservent via ton hôtel ou via 12Go.asia ; ta croisière et ton transport pour Ninh Bình se réservent à l’avance en haute saison (novembre à février), et en basse saison, un jour ou deux avant via ton hôtel suffit largement.
Sapa
Cette ville de montagne du nord-ouest, connue pour ses rizières en terrasses et ses villages de minorités ethniques, attire par ses treks et les cultures des Hmong, des Dao et des Tày. Il faut un train de nuit (6 à 8 heures) ou un long trajet en bus dans chaque sens, plus au moins deux jours sur place : ne le tente qu’avec au moins cinq jours au total dans le nord du Vietnam, et huit jours ou plus pour l’ajouter à Ninh Bình et à la baie d’Ha Long. L’hiver (décembre à février), Sapa peut être brumeuse et glaciale.
La boucle d’Hà Giang
La route la plus spectaculaire du Vietnam serpente par des cols de montagne le long de la frontière chinoise, sur trois à quatre jours dédiés. Elle est strictement réservée aux motards expérimentés munis du permis international, obligatoire au Vietnam ; sinon, engage un chauffeur local, un « easy rider ».
Où dormir et pour quel budget ?
Ton quartier façonnera ton séjour plus que presque toute autre décision : mes hôtels précis et leurs fourchettes de prix sont dans mon guide où dormir à Hanoi, et j’ai réservé sur Booking.com, où les commentaires en français sont nombreux et souvent très fiables. Même si tu dors dans le Vieux Quartier, la partie la plus chaotique, la plus bruyante et la plus touristique de la ville, sors-en au moins une journée entière : le lac de l’Ouest, Trúc Bạch, le Quartier Français et le district de Hai Bà Trưng offrent une excellente cuisine, des rues plus calmes et une ambiance plus locale.
Mes repères par jour : 500 000 à 800 000 VND (19 à 30 EUR) en petit budget (auberge, street food, marche, Grab motos, temples et parcs gratuits), 1 500 000 à 2 500 000 VND (57 à 95 EUR) en milieu de gamme (hôtel, street food et restaurants, Grab voitures, musées, cours de cuisine ou tour gastronomique), 4 000 000+ VND (150+ EUR) en confortable (hôtel de charme, service à table, excursions privées, bars à cocktails). Le Vietnam est l’un des pays les moins chers d’Asie du Sud-Est : moins de 80 000 VND (3 EUR) pour un bún chả avec une bière, 200 000 à 300 000 VND (7,60 à 11,40 EUR) pour un massage traditionnel d’une heure, 600 000 à 1 200 000 VND (23 à 46 EUR) la nuit dans un hôtel de milieu de gamme du Vieux Quartier, un autre monde pour qui connaît les prix parisiens.
Le Vieux Quartier (district de Hoàn Kiếm)
J’ai dormi dans le Vieux Quartier, le choix par défaut pour une première visite : le lac Hoàn Kiếm, la zone piétonne du week-end, les meilleurs stands de street food et les coins bia hơi sont à pied. La contrepartie, c’est le bruit (klaxons, karaoké, vendeurs ambulants, du matin tôt au soir tard) : si tu as le sommeil léger, choisis une ruelle calme ou une chambre qui ne donne pas sur la rue principale, idéalement près du lac Hoàn Kiếm mais en retrait de la partie la plus dense, le meilleur compromis entre accessibilité et tranquillité. Compte 400 000 à 1 000 000 VND (15 à 38 EUR) la nuit pour un hôtel propre avec climatisation et petit-déjeuner, et 1 200 000 à 3 000 000 VND (46 à 114 EUR) pour un hôtel de charme avec rooftop bar.
Le lac de l’Ouest (Tây Hồ)
Le quartier des expatriés : rues plus larges, plus d’arbres, moins de bruit, un meilleur air, des restaurants internationaux, des studios de yoga, des cafés pour le brunch et les abords du lac pour marcher ou pédaler le matin. Il est à 15 à 20 minutes en Grab du Vieux Quartier et des principaux sites : si Grab ne te dérange pas, c’est un excellent camp de base plus calme, et beaucoup de visiteurs longue durée et de nomades numériques y posent leurs valises.
Le Quartier Français
Au sud et à l’est du lac Hoàn Kiếm (Hai Bà Trưng et le sud de Hoàn Kiếm), des rues larges et arborées à l’architecture coloniale qui rappelle les beaux quartiers de province française, et autour de l’Opéra les hôtels haut de gamme, dont le plus célèbre, le Sofitel Legend Metropole, chargé d’histoire coloniale. Plus calme, toujours central, avec un bon mélange de cuisine vietnamienne et internationale, c’est pour moi un excellent compromis entre le chaos du Vieux Quartier et l’éloignement du lac de l’Ouest.
Le district de Hai Bà Trưng
Au sud du Quartier Français, moins touristique et plus résidentiel, avec des prix plus bas, de plus en plus de cafés et de restaurants pour la jeunesse hanoïenne et une énergie « branchée ». Un court trajet en Grab te ramène au Vieux Quartier, et c’est le quartier que je te conseille si tu aimes t’éloigner de l’infrastructure touristique.
Trúc Bạch
Un quartier autour d’un petit lac, à mi-chemin entre le Vieux Quartier et le lac de l’Ouest, proche de certains des meilleurs stands de phở cuốn de la ville (rue Ngũ Xã) et du monument John McCain, à l’endroit où son avion a été abattu. Je le trouve sous-estimé, plus détendu tout en restant proche du centre.
Quand partir ?
Contrairement au sud du Vietnam, chaud toute l’année, Hanoi connaît quatre saisons bien distinctes. La saison fraîche et sèche, de novembre à avril, est la meilleure : 15-22 °C en journée de novembre à janvier, 8-12 °C la nuit en décembre et janvier, puis les températures remontent de février à avril. C’est la haute saison, avec des prix d’hôtels en hausse et un Vieux Quartier bondé, mais la météo rend la marche en ville vraiment agréable.
De mai à septembre, il fait 35-40 °C avec une humidité étouffante et des orages d’après-midi fréquents, parfois assez violents pour inonder les rues pendant une heure ; les matinées sont en général dégagées, les prix baissent et la foule diminue, une période viable si tu supportes la chaleur. Octobre est pour moi le créneau parfait : les pires chaleurs sont passées, la pluie diminue et la saison touristique n’a pas encore démarré.
Attention à l’hiver, qui peut être glacial : avec l’humidité et l’absence de chauffage central dans la plupart des bâtiments, 12 °C à Hanoi sont plus pénibles que 5 °C à Paris. Prévois des couches pour les mois d’hiver, et une vraie veste en décembre et en janvier.
Comment y aller et se déplacer ?
Les citoyens français bénéficient d’une exemption de visa de 45 jours au Vietnam (prolongée de 15 jours en 2023), à vérifier sur le site de l’ambassade du Vietnam à Paris avant de réserver, car la règle a changé à plusieurs reprises ces dernières années ; au-delà, demande un e-visa en ligne avant le départ, environ 25 USD (23 EUR). À l’aéroport de Nội Bài, les files d’immigration peuvent être longues lors des arrivées tardives en soirée, et le service VIP Fast Track (15 à 25 USD selon le prestataire) vaut chaque centime après un vol de 10 à 12 heures.
Depuis Paris-CDG, il n’existe pas de vol direct pour Hanoi : passe par Bangkok (Thai Airways, VietJet), Singapour (Singapore Airlines), Doha (Qatar Airways) ou Istanbul (Turkish Airlines), entre 10 et 14 heures de voyage au total, ou prends Vietnam Airlines avec escale à Hô Chi Minh-Ville. Réservé deux à trois mois à l’avance, l’aller-retour en classe économique coûte entre 500 et 800 EUR ; compare sur Google Flights ou Skyscanner.
Grab, l’équivalent local d’Uber en voiture comme en moto, est l’application la plus importante sur ton téléphone : je l’ai utilisé pour chaque trajet, sans compteur trafiqué, sans barrière linguistique et sans prix « touriste », et l’application Be, un concurrent vietnamien, propose parfois des tarifs inférieurs. Un Grab moto coûte 10 000 à 30 000 VND (0,40 à 1,15 EUR) pour un court trajet et passe plus vite qu’une voiture aux heures de pointe ; pour repartir, compte 45 à 60 minutes de Grab jusqu’à Nội Bài selon la circulation.
En taxi, n’utilise que Mai Linh (vert) ou G7 (blanc), qui ont des compteurs honnêtes : toute autre compagnie est un pari. Ne loue pas de moto sans être un conducteur expérimenté muni du permis international (obligatoire au Vietnam) : la circulation de Hanoi fait des morts, au sens propre, alors prends des Grab motos, le frisson de te faufiler dans le trafic sans la responsabilité de rester en vie.
À pied, dans le Vieux Quartier et autour du lac Hoàn Kiếm, tu partages la chaussée avec les motos : traverse lentement, à un rythme constant, sans courir ni t’arrêter, ou emboîte le pas d’un piéton local. Dès mon deuxième jour, je traversais des rues à six voies sans ralentir le pas.
J’ai acheté une carte SIM Viettel à l’aéroport de Nội Bài dès mon arrivée, la 4G dans tout le pays pour environ 150 000 à 200 000 VND (5,70 à 7,60 EUR) avec un forfait touriste. Avec Google Translate (pack hors ligne vietnamien) et Google Maps hors ligne, téléchargés avant le départ, tu règles 90 % des problèmes de communication et de navigation ; le reste est dans mon guide complet des conseils pratiques.
Est-ce que c’est sûr ?
Hanoi est très sûre selon les standards de n’importe quelle grande ville : les crimes violents contre les touristes sont extrêmement rares, et les risques sont surtout financiers (arnaques, surfacturation). Garde ton téléphone en sécurité dans la circulation, car les vols à l’arraché depuis les motos arrivent de temps en temps.
La marchande de fruits te pose sa palanche sur les épaules « pour une photo », puis exige 200 000 à 500 000 VND (7,60 à 19 EUR) : ne touche pas les paniers, dis « non » fermement et continue ton chemin. Le cireur de chaussures nettoie tes chaussures sans permission, même si tu portes des sandales, puis exige un paiement : retire tes pieds et poursuis ta route. Certains taxis ont des compteurs modifiés qui grimpent par grands paliers (d’où Grab, ou Mai Linh et G7 si tu prends un taxi), et quiconque t’offre des fruits, des beignets ou des snacks « gratuits » dans la rue prépare une demande de paiement : en zone touristique, rien n’est jamais gratuit.
Le Vietnam utilise le đồng (VND) : 100 000 VND valent environ 3,80 EUR, et le liquide est indispensable pour la street food, les marchés et les petites boutiques. Les distributeurs sont partout, mais la plupart facturent 20 000 à 50 000 VND (0,75 à 1,90 EUR) par retrait, alors retire de gros montants ; une carte Boursorama Ultim ou Revolut évite les frais de change côté banque française, mais les frais du distributeur local restent. Quand l’écran te propose une conversion, choisis toujours « Dong vietnamien » et refuse l’euro, qui t’applique une marge de 3 à 5 %.
Un piège à connaître : les billets de 500 000 VND et de 20 000 VND sont tous les deux bleus et de taille similaire. Dans la pénombre ou fatigué, donner un 500k pour un 20k coûte environ 18 EUR, soit 25 fois le prix : trie tes billets par valeur et fais attention dans les stands de rue.
Aucune vaccination n’est obligatoire, mais consulte les recommandations à jour auprès de ton médecin traitant ou sur le site de l’Institut Pasteur. Ta Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) ne couvre absolument pas le Vietnam : souscris une assurance voyage avec rapatriement, chez Chapka (Cap Assistance) ou ACS par exemple, à partir d’une trentaine d’euros par mois. Achète de la Berbérine dans n’importe quelle pharmacie de Hanoi : locaux et expatriés ne jurent que par ce médicament d’origine végétale pour les désagréments gastriques.
La pollution de l’air peut être importante, surtout l’hiver quand le smog s’installe au-dessus de la ville : un masque N95 mérite sa place dans ta valise, à plus forte raison si tu as des sensibilités respiratoires, car même sans problème particulier, la gorge et les yeux peuvent le ressentir après quelques jours de marche aux heures de pointe. Le répulsif anti-moustiques sert toute l’année, et je détaille la santé, les arnaques et la sécurité dans mon guide pour préparer un voyage à Hanoi.
Hanoi ou Bangkok : laquelle choisir ?
Si tu hésites entre Hanoi et Bangkok, j’ai passé du temps dans les deux, et elles répondent à des envies différentes. Bangkok est plus grande, plus moderne et plus internationale, avec le BTS Skytrain, une cuisine plus large (cuisines régionales thaïlandaises, options internationales, haut de gamme), du shopping des marchés de rue aux centres commerciaux de luxe, une vie nocturne plus vaste et plus d’anglais, et c’est de là que tu pars vers les îles thaïlandaises, Chiang Mai et le sud.
Hanoi est plus petite, plus brute et plus atmosphérique, et pour un Français elle a une résonance particulière : c’était le centre de l’Indochine française, avec ses boulevards bordés de platanes, ses façades jaune ocre ou moutarde et ses bâtiments Art déco devenus bureaux gouvernementaux et cafés, des proportions haussmanniennes sous les tropiques que Bangkok n’a pas. Sa cuisine est plus concentrée (moins de plats, chacun perfectionné sur des générations), elle est plus calme la nuit (relativement parlant) et moins chère dans tous les domaines, et sa culture du café est incomparable. Et Hanoi te connecte aux paysages du nord du Vietnam, parmi les plus spectaculaires d’Asie du Sud-Est.
Bangkok est plus facile et plus confortable, la ville où l’on se détend et où l’on mange bien ; Hanoi est plus intense, plus gratifiante si tu fais l’effort, et c’est celle qui m’a le plus marqué. Si tu enchaînes les deux, commence par Hanoi, car Bangkok fera ensuite l’effet d’une montée en gamme, alors que l’inverse peut donner une impression de régression. Mon guide complet de Bangkok prend le relais, et si un peu de plage est au programme, Phuket et Bali en sont les prolongements naturels.
Mes autres guides pour Hanoi
Chaque partie de ce guide a sa page détaillée : où manger à Hanoi avec toutes mes adresses, que voir dans le Vieux Quartier, que faire à Hanoi et autour, où dormir à Hanoi quartier par quartier, et préparer un voyage à Hanoi pour le visa, le budget et la saison. Pour refaire ces plats chez toi, tout part de ma page sur la cuisine vietnamienne.
