Hanói te atrapa por los sentidos antes de que tengas tiempo de aclimatarte: desde el asiento trasero de un Grab, vi un río de motos abrirse alrededor del coche como el agua alrededor de una piedra, a alguien asando cerdo en la acera y a una mujer con sombrero cónico (nón lá) escabullirse entre el tráfico con dos cestas de mangos colgadas de una pértiga al hombro. Así es Hanói: ruidosa, caótica, a veces exasperante, y una de las ciudades más magnéticas que he conocido en el Sudeste Asiático. Aquí tienes lo esencial para un primer viaje, con el enlace a mi guía detallada de cada tema: el casco antiguo y sus bulevares coloniales, la comida callejera, las excursiones a la bahía de Ha Long, Ninh Bình y Sapa, los barrios donde alojarte, la logística y los precios.
- ¿Qué ver en Hanói?
- ¿Qué comer en Hanói?
- ¿Qué hacer en Hanói por la noche?
- ¿Qué hacer en los alrededores de Hanói?
- ¿Dónde alojarte y con qué presupuesto?
- ¿Cuándo ir?
- ¿Cómo llegar y moverte?
- ¿Es seguro?
- Hanói o Bangkok: ¿cuál elegir?
- Mis otras guías de Hanói
¿Qué ver en Hanói?
Capital de Vietnam y una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del Sudeste Asiático, Hanói se llamaba Thăng Long («Dragón Ascendente») cuando el emperador Lý Thái Tổ trasladó allí la capital en 1010 d. C., y adoptó su nombre actual («Ciudad entre los Ríos») en 1831 bajo la dinastía Nguyễn. Situada a orillas del río Rojo (Sông Hồng), de ahí su terreno llano y sus inundaciones ocasionales durante el monzón, cuenta con unos 8,5 millones de habitantes en el área metropolitana de Hanói y sigue siendo más pequeña y, relativamente, más tranquila que Ciudad Ho Chi Minh (Saigón).
Cada templo, cada museo y cada rincón escondido está en mi guía completa del patrimonio y las visitas en Hanói, incluida la calle del Tren (divide opiniones y la policía la cierra con frecuencia), el puente Long Biên al amanecer y el barrio francés. Estos son los lugares que priorizo.
El casco antiguo
Una densa red de calles estrechas, cada una con el nombre del oficio que se practicaba en ella: Hàng Gai (calle de la Seda), Hàng Bạc (calle de la Plata), Hàng Mã (calle de los Artículos de Papel). Algunas siguen haciendo honor a su nombre, otras se han llenado de cafeterías y tiendas de recuerdos, y las casas tubo se apiñan en parcelas de tres metros de ancho y de 40 o 50 metros de fondo.
Las aceras están ocupadas por motos aparcadas y cafeterías con taburetes de plástico, así que caminé por la calzada, y los primeros 30 minutos son aterradores. Luego le coges el ritmo: camina despacio, de forma previsible, sin detenerte de golpe, y las motos fluyen a tu alrededor como el agua alrededor de una roca.
El lago Hoàn Kiếm
En el extremo sur del casco antiguo, es el centro de la ciudad, y madrugué para verlo al amanecer: hacia las 5:30 o las 6:00, cientos de habitantes de Hanói de todas las edades practican taichí, bailes de salón, yoga de la risa y ejercicios matutinos, un espectáculo gratuito que muestra la ciudad tal como vive. Los viernes, sábados y domingos por la noche, las calles alrededor del lago se cierran al tráfico y se convierten en una enorme zona peatonal para las familias y los artistas callejeros: si tu estancia coincide con un fin de semana, no te lo pierdas.
El Templo de la Literatura y Hỏa Lò
El Templo de la Literatura (Văn Miếu), primera universidad de Vietnam, fundada en 1070 d. C., y la prisión Hỏa Lò, el «Hanoi Hilton», que recorre su pasado colonial francés como cárcel para revolucionarios vietnamitas y su posterior uso durante la guerra con Estados Unidos, son los dos lugares patrimoniales que te recomiendo primero. Los visité uno tras otro en la misma mañana.
El Museo de Etnología de Vietnam, fuera del centro, en el distrito de Cầu Giấy, presenta en detalle los 54 grupos étnicos del país y merece que te acerques en Grab. El Museo de las Mujeres Vietnamitas, cerca del lago Hoàn Kiếm, está sorprendentemente bien diseñado.
El lago del Oeste (Tây Hồ)
El lago más grande de Hanói está rodeado de un barrio más tranquilo, popular entre los expatriados, con buenas cafeterías y restaurantes. Lo rodeé en bicicleta, unos 17 km, y la orilla oeste ofrece bonitas vistas al atardecer. La pagoda Trấn Quốc, en una pequeña isla del lago, es uno de los templos más antiguos de Vietnam (siglo VI).
El puente Long Biên
Este viejo puente de acero con vigas en voladizo cruza el río Rojo desde la época de la Indochina francesa, construido por los talleres Daydé et Pillé, los mismos ingenieros que trabajaron con Gustave Eiffel. Motos, bicicletas y peatones siguen utilizándolo, y yo lo crucé a pie; ve al amanecer o al atardecer, la vida cotidiana a orillas del río, allá abajo, hace las delicias de los fotógrafos.
Complex 01
Una antigua fábrica transformada en espacio creativo, con tiendas, cafeterías y exposiciones de arte. El lugar atrae a un público joven de Hanói, y allí encontré un respiro muy bienvenido lejos del circuito turístico clásico.
¿Qué comer en Hanói?
Hanói quizá sea la mejor ciudad de comida callejera en la que he comido, y eso que he recorrido Bangkok de punta a punta. Aquí, un puesto suele llevar 20 o 30 años sirviendo un único plato, y ese plato suele ser excepcional; todas mis recomendaciones, con los precios, están en mi guía completa de comida callejera y restaurantes en Hanói.
El bún chả, rey del almuerzo en Hanói, consiste en albóndigas de cerdo a la parrilla y panceta en lonchas en un caldo agridulce, con fideos finos de arroz y hierbas frescas. Comí el mío en Bún Chả Hương Liên, en la calle Lê Văn Hưu, famoso desde la visita de Obama y Anthony Bourdain en 2016 y que sigue siendo bueno, aunque algunos habitantes de Hanói prefieren el ambiente de barrio de Bún Chả 34 o Bún Chả Đắc Kim. Calcula entre 40 000 y 60 000 VND (unos 1,50 a 2,30 EUR) por la comida completa, y también lo preparo en casa: aquí tienes mi receta de bún chả.
El café con huevo (cà phê trứng), una yema batida con leche condensada y azúcar sobre un café vietnamita bien intenso, sabe a tiramisú líquido. Café Giảng, en la calle Nguyễn Hữu Huân, es su creador original y el local más famoso; yo preferí las vistas de Café Đinh, más sencillo, escondido en una planta alta de un edificio con vistas al lago Hoàn Kiếm. Calcula entre 25 000 y 35 000 VND (alrededor de 1 EUR) por taza.
El phở de Hanói es el original, con un caldo de huesos más puro y sobrio que el del sur, menos hierbas y acompañamientos, fideos de arroz y ternera o pollo cortado en láminas finas. Lo tomé para desayunar, como los habitantes de Hanói, en Phở Thìn, en la calle Lò Đúc, y en Phở 10, en la calle Lý Quốc Sư, dos opciones fiables donde el cuenco cuesta entre 40 000 y 60 000 VND (1,50 a 2,30 EUR).
El chả cá, pescado (generalmente pez cabeza de serpiente o pez gato) dorado con cúrcuma y eneldo en tu mesa y luego mezclado con fideos finos de arroz, cacahuetes y hierbas frescas, es una especialidad del norte que no encontrarás bien preparada en ningún otro lugar de Vietnam. Lo comí en Chả Cá Lã Vọng, el restaurante histórico de la calle Chả Cá, por entre 150 000 y 200 000 VND (5,70 a 7,60 EUR): caro para ser comida callejera, pero propio de Hanói.
El bánh cuốn (rollitos de arroz al vapor rellenos de cerdo picado y setas negras, con chalotas fritas y nước mắm) se toma para desayunar en los puestos matutinos, sobre todo por el Barrio Antiguo, y mi receta de bánh cuốn está en la web. El phở cuốn, láminas frescas de phở enrolladas con ternera y hierbas dentro, es una especialidad del barrio de Trúc Bạch: lo probé en la calle Ngũ Xã, en Phở Cuốn Hương Mai, el puesto de referencia.
Bánh Mì 25, cerca del lago Hoàn Kiếm, es el local turístico de bánh mì más famoso, con cola incluida, y el pan es bueno, herencia de la panadería francesa. Los carritos callejeros sin nombre los venden igual de buenos por entre 15 000 y 25 000 VND (0,60 a 1 EUR), sin esperas, y aquí tienes mi receta de bánh mì. El bún riêu, una sopa de fideos con cangrejo en un caldo de tomate, menos conocida entre los turistas, se encuentra en cada esquina: pregunta por el puesto más cercano.
En cuanto al café, Hanói también cuenta con cientos de pequeñas cafeterías escondidas en callejones o al final de escaleras estrechas. Encontré mis favoritas en el distrito de Ba Đình y alrededor del lago Trúc Bạch.
Mi mejor inversión fue una ruta guiada de comida callejera la primera noche. Por entre 15 y 25 USD (14 a 23 EUR), un guía local te descubre entre 5 y 8 platos, te enseña cómo pedir, te explica los condimentos (guindilla, nước mắm, lima) y te enseña a mantenerte sentado en los diminutos taburetes de plástico, lo necesario para comer por tu cuenta el resto de la estancia.
Después, busca los puestos de un solo plato donde hacen cola los oficinistas vietnamitas. No se regatea en los puestos con precios a la vista; el regateo se practica en mercados como Đồng Xuân. Los vendedores de más edad hablan poco o nada de inglés (ni francés), así que descarga Google Translate con el paquete de vietnamita sin conexión: la traducción con la cámara funciona sorprendentemente bien con los menús.
¿Qué hacer en Hanói por la noche?
La bia hơi, cerveza fresca de barril elaborada cada día y servida directamente de los barriles en puestos callejeros, cuesta entre 5 000 y 10 000 VND el vaso (0,20 a 0,40 EUR), probablemente la cerveza de barril más barata del mundo. La bebí sentado en un taburete de plástico a unos 15 centímetros del suelo, rodeado de habitantes de Hanói, viendo el baile de las motos. El cruce de las calles Tạ Hiện y Lương Ngọc Quyến, en el Barrio Antiguo, es el más famoso, pero se ha vuelto bastante turístico; para algo más local, busca un puesto en los distritos de Hai Bà Trưng o Ba Đình.
La calle Tạ Hiện también es el centro de la vida nocturna mochilera, con cerveza barata y música alta, divertida para pasar una noche. Mis bares escondidos son Polite and Co, The Kumquat Tree y Né Cocktail Bar; para el techno y el house, Savage y Unmute recuerdan a los clubes berlineses. Binh Minh Jazz Club, que lleva años ofreciendo jazz en directo, es una institución en Hanói, y Summit Bar, en Pan Pacific Hotel, ofrece vistas panorámicas del lago del Oeste desde su terraza en la azotea.
Si es fin de semana, ve después a la zona peatonal del lago Hoàn Kiếm. Y no luches contra el caos: siéntate en el taburete de plástico, bebe bia hơi y mira las motos.
¿Qué hacer en los alrededores de Hanói?
Hanói necesita 2 a 3 días, y es sobre todo la base para explorar el norte de Vietnam: con 5 a 7 días, puedes añadir 1 o 2 de las mejores excursiones de la región. Las actividades, los rincones escondidos y la logística de las salidas están en mi guía de actividades y excursiones en Hanói.
Mi plan para 7 días: 2 días en la ciudad, Ninh Bình el día 3, la bahía de Ha Long los días 4 y 5, el lago del Oeste y Trúc Bạch el día 6 para desconectar, y el Museo de las Mujeres Vietnamitas la última mañana si tu vuelo sale tarde. Con solo 5 días, elimina la bahía de Ha Long o Ninh Bình: yo me quedo con Ninh Bình para una estancia corta (logística más sencilla, menos trayecto), y con la bahía si puedes permitirte ese día extra, porque encajar Hanói, Ninh Bình, la bahía y Sapa en 5 días significa no disfrutar bien de ninguno.
Los desplazamientos consumen tiempo (un destino a 3 km en el mapa puede requerir 30 minutos en hora punta), así que no encadenes visitas en extremos opuestos de la ciudad. Reserva también medio día sin planes: mis mejores momentos en Hanói surgieron en un callejón, ante un puesto inesperado, al pedir lo que comía mi vecino de taburete.
Ninh Bình
A unas 2 horas al sur de Hanói en autobús o furgoneta limusina (unos 200 000 a 300 000 VND por trayecto, es decir, 7,60 a 11,40 EUR, que puedes reservar a través de tu hotel), Ninh Bình recibe el apodo de «la bahía de Ha Long terrestre»: sus formaciones kársticas emergen de arrozales y ríos. Hice el recorrido en barca de Tràng An (entrada de unos 200 000 VND, 7,60 EUR), la actividad más popular, que prefiero a la alternativa de Tam Cốc: un remero local lleva tu pequeña barca por cuevas y junto a acantilados vertiginosos.
Después, alquila una bicicleta o una moto en Tam Cốc para recorrer los arrozales. Para mí, Ninh Bình fue lo mejor del viaje a Vietnam: quédate 1 a 2 días, porque pasar 2 noches allí y pedalear por los arrozales al amanecer merece más la pena que verlo todo en 4 horas.
La bahía de Ha Long
Miles de islas e islotes de piedra caliza emergen de un agua esmeralda, pero la excursión de un día supone 4 a 5 horas de carretera entre ida y vuelta para pasar 3 a 4 horas en el agua: yo elegí un crucero con noche a bordo, de un mínimo de 2 días y 1 noche. Salida de Hanói temprano por la mañana (3,5 a 4 horas de autobús, normalmente incluidas en el paquete), embarque hacia el mediodía, kayak, baño y cuevas, noche a bordo, un poco más de bahía a la mañana siguiente y regreso a Hanói a última hora de la tarde.
Estos cruceros cuestan de 2 500 000 a 6 000 000 VND (95 a 228 EUR) por persona según el barco: la gama media es suficiente, y evita los más baratos, que recortan en comida y seguridad. La isla de Cát Bà es una base más económica para explorar la bahía sin crucero, con senderismo, kayak y salidas en barco.
Hay traslados directos entre Ninh Bình y la bahía de Ha Long, y las furgonetas limusina (minibuses con asientos reclinables), cómodas y asequibles, cubren la mayoría de los trayectos en 3 a 5 horas. Las furgonetas se reservan a través de tu hotel o de 12Go.asia; reserva tu crucero y tu transporte a Ninh Bình con antelación en temporada alta (noviembre a febrero), y en temporada baja basta con hacerlo 1 o 2 días antes a través de tu hotel.
Sapa
Esta ciudad de montaña del noroeste, conocida por sus arrozales en terrazas y sus pueblos de minorías étnicas, atrae por sus rutas de senderismo y las culturas de los Hmong, los Dao y los Tày. Hace falta un tren nocturno (6 a 8 horas) o un largo trayecto en autobús en cada sentido, más al menos 2 días allí: plantéatelo solo si tienes al menos 5 días en total en el norte de Vietnam, y 8 días o más para añadirla a Ninh Bình y a la bahía de Ha Long. En invierno (diciembre a febrero), Sapa puede estar envuelta en niebla y ser gélida.
La ruta circular de Hà Giang
La carretera más espectacular de Vietnam serpentea por puertos de montaña a lo largo de la frontera china y requiere dedicarle 3 a 4 días. Está estrictamente reservada a motoristas experimentados con permiso internacional, obligatorio en Vietnam; si no es tu caso, contrata a un conductor local, un «easy rider».
¿Dónde dormir y con qué presupuesto?
El barrio que elijas marcará tu estancia más que casi cualquier otra decisión: los hoteles concretos que recomiendo y sus rangos de precios están en mi guía de dónde dormir en Hanói, y yo reservé en Booking.com, donde hay muchos comentarios en francés, a menudo muy fiables. Aunque duermas en el casco antiguo, la parte más caótica, ruidosa y turística de la ciudad, sal de él al menos un día entero: el lago del Oeste, Trúc Bạch, el barrio francés y el distrito de Hai Bà Trưng ofrecen una comida excelente, calles más tranquilas y un ambiente más local.
Mis referencias por día: 500 000 a 800 000 VND (19 a 30 EUR) con presupuesto ajustado (albergue, comida callejera, caminar, motos de Grab, templos y parques gratuitos), 1 500 000 a 2 500 000 VND (57 a 95 EUR) en gama media (hotel, comida callejera y restaurantes, coches de Grab, museos, clase de cocina o ruta gastronómica), 4 000 000+ VND (150+ EUR) para viajar con comodidad (hotel con encanto, servicio de mesa, excursiones privadas, coctelerías). Vietnam es uno de los países más baratos del Sudeste Asiático: menos de 80 000 VND (3 EUR) por un bún chả con una cerveza, 200 000 a 300 000 VND (7,60 a 11,40 EUR) por un masaje tradicional de 1 hora, 600 000 a 1 200 000 VND (23 a 46 EUR) por noche en un hotel de gama media del casco antiguo, otro mundo para quien conoce los precios de París.
El casco antiguo (distrito de Hoàn Kiếm)
Me alojé en el casco antiguo, la opción por defecto para una primera visita: el lago Hoàn Kiếm, la zona peatonal del fin de semana, los mejores puestos de comida callejera y los locales de bia hơi quedan a pie. La contrapartida es el ruido (bocinazos, karaoke, vendedores ambulantes, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche): si tienes el sueño ligero, elige un callejón tranquilo o una habitación que no dé a la calle principal, idealmente cerca del lago Hoàn Kiếm pero apartada de la zona más densa, el mejor equilibrio entre accesibilidad y tranquilidad. Calcula entre 400 000 y 1 000 000 VND (15 a 38 EUR) por noche para un hotel limpio con aire acondicionado y desayuno, y entre 1 200 000 y 3 000 000 VND (46 a 114 EUR) para un hotel con encanto y bar en la azotea.
El lago del Oeste (Tây Hồ)
El barrio de los expatriados: calles más anchas, más árboles, menos ruido, mejor aire, restaurantes internacionales, estudios de yoga, cafeterías para tomar el brunch y las orillas del lago para caminar o pedalear por la mañana. Está a 15 a 20 minutos en Grab del casco antiguo y de los principales lugares de interés: si no te importa usar Grab, es una excelente base más tranquila, y muchos visitantes de larga estancia y nómadas digitales se instalan aquí.
El barrio francés
Al sur y al este del lago Hoàn Kiếm (Hai Bà Trưng y el sur de Hoàn Kiếm), hay calles anchas y arboladas con arquitectura colonial que recuerda a los barrios elegantes de las ciudades de provincias francesas, y alrededor de la Ópera, hoteles de alta gama, entre ellos el más famoso, el Sofitel Legend Metropole, cargado de historia colonial. Más tranquilo, todavía céntrico y con una buena mezcla de cocina vietnamita e internacional, para mí es un excelente punto medio entre el caos del casco antiguo y la distancia del lago del Oeste.
El distrito de Hai Bà Trưng
Al sur del barrio francés, menos turístico y más residencial, con precios más bajos, cada vez más cafeterías y restaurantes para los jóvenes de Hanói y un ambiente «moderno». Un trayecto corto en Grab te lleva de vuelta al casco antiguo, y es el barrio que te recomiendo si te gusta alejarte de la infraestructura turística.
Trúc Bạch
Un barrio alrededor de un pequeño lago, a medio camino entre el casco antiguo y el lago del Oeste, cerca de algunos de los mejores puestos de phở cuốn de la ciudad (calle Ngũ Xã) y del monumento a John McCain, en el lugar donde derribaron su avión. Me parece infravalorado, más relajado sin dejar de estar cerca del centro.
¿Cuándo ir?
A diferencia del sur de Vietnam, cálido todo el año, Hanói tiene cuatro estaciones bien diferenciadas. La temporada fresca y seca, de noviembre a abril, es la mejor: 15-22 °C durante el día de noviembre a enero, 8-12 °C por la noche en diciembre y enero, y después las temperaturas suben de febrero a abril. Es temporada alta, con los precios de los hoteles al alza y un barrio antiguo abarrotado, pero el tiempo hace que pasear por la ciudad sea realmente agradable.
De mayo a septiembre, las temperaturas son de 35-40 °C, con una humedad sofocante y frecuentes tormentas por la tarde, a veces lo bastante fuertes como para inundar las calles durante una hora; las mañanas suelen estar despejadas, los precios bajan y hay menos gente, así que es una época viable si soportas el calor. Octubre es para mí el momento perfecto: lo peor del calor ya ha pasado, llueve menos y la temporada turística aún no ha empezado.
Cuidado con el invierno, que puede ser gélido: con la humedad y la falta de calefacción central en la mayoría de los edificios, 12 °C en Hanói se llevan peor que 5 °C en París. Lleva varias capas para los meses de invierno y una buena chaqueta en diciembre y enero.
¿Cómo llegar y moverse?
Los ciudadanos franceses disfrutan de una exención de visado de 45 días en Vietnam (ampliada desde 15 días en 2023), que conviene comprobar en la web de la embajada de Vietnam en París antes de reservar, porque la norma ha cambiado varias veces en los últimos años; para estancias más largas, solicita un visado electrónico por internet antes de salir, por unos 25 USD (23 EUR). En el aeropuerto de Nội Bài, las colas de inmigración pueden ser largas en las llegadas a última hora de la noche, y el servicio VIP Fast Track (de 15 a 25 USD según el proveedor) vale cada céntimo después de un vuelo de 10 a 12 horas.
Desde París-CDG no hay vuelos directos a Hanói: haz escala en Bangkok (Thai Airways, VietJet), Singapur (Singapore Airlines), Doha (Qatar Airways) o Estambul (Turkish Airlines), con entre 10 y 14 horas de viaje en total, o vuela con Vietnam Airlines con escala en Ciudad Ho Chi Minh. Reservado con dos o tres meses de antelación, el vuelo de ida y vuelta en clase económica cuesta entre 500 y 800 EUR; compara en Google Flights o Skyscanner.
Grab, el equivalente local de Uber tanto en coche como en moto, es la aplicación más importante de tu teléfono: lo usé para cada trayecto, sin taxímetros trucados, sin barrera lingüística y sin precios «para turistas», y la aplicación Be, un competidor vietnamita, a veces ofrece tarifas más bajas. Un Grab moto cuesta de 10 000 a 30 000 VND (de 0,40 a 1,15 EUR) para un trayecto corto y avanza más rápido que un coche en hora punta; para la vuelta, calcula de 45 a 60 minutos en Grab hasta Nội Bài, según el tráfico.
Si vas en taxi, usa solo Mai Linh (verde) o G7 (blanco), que tienen taxímetros fiables: cualquier otra compañía es una apuesta. No alquiles una moto si no eres un conductor experimentado con permiso internacional (obligatorio en Vietnam): el tráfico de Hanói mata, literalmente, así que toma Grab motos, con la emoción de abrirte paso entre el tráfico sin la responsabilidad de mantenerte con vida.
A pie, en el barrio antiguo y alrededor del lago Hoàn Kiếm, compartes la calzada con las motos: cruza despacio, a un ritmo constante, sin correr ni detenerte, o sigue los pasos de un peatón local. Ya en mi segundo día cruzaba calles de seis carriles sin reducir el paso.
Compré una tarjeta SIM Viettel en el aeropuerto de Nội Bài nada más llegar, con 4G en todo el país por unos 150 000 a 200 000 VND (de 5,70 a 7,60 EUR) con un plan para turistas. Con Google Translate (paquete de vietnamita sin conexión) y Google Maps sin conexión, descargados antes de salir, resuelves el 90 % de los problemas para comunicarte y orientarte; el resto está en mi guía completa de consejos prácticos.
¿Es seguro?
Hanói es muy segura comparada con cualquier gran ciudad: los delitos violentos contra turistas son extremadamente raros y los riesgos son sobre todo económicos (estafas, cobros excesivos). Mantén tu teléfono a buen recaudo entre el tráfico, porque de vez en cuando se producen robos por tirón desde motos.
La vendedora de fruta te coloca su palo con cestas sobre los hombros «para una foto» y después te exige de 200 000 a 500 000 VND (de 7,60 a 19 EUR): no toques las cestas, di «no» con firmeza y sigue tu camino. El limpiabotas te limpia los zapatos sin permiso, aunque lleves sandalias, y después exige que le pagues: aparta los pies y sigue tu camino. Algunos taxis tienen taxímetros modificados que suben a grandes saltos (de ahí lo de Grab, o Mai Linh y G7 si tomas un taxi), y cualquiera que te ofrezca fruta, buñuelos o aperitivos «gratis» en la calle está preparando el terreno para pedirte dinero: en las zonas turísticas nunca hay nada gratis.
Vietnam utiliza el đồng (VND): 100 000 VND equivalen a unos 3,80 EUR, y el efectivo es imprescindible para la comida callejera, los mercados y las tiendas pequeñas. Hay cajeros por todas partes, pero la mayoría cobran de 20 000 a 50 000 VND (de 0,75 a 1,90 EUR) por retirada, así que saca cantidades grandes; una tarjeta Boursorama Ultim o Revolut evita las comisiones de cambio del banco francés, pero las del cajero local se mantienen. Cuando la pantalla te ofrezca una conversión, elige siempre «Dong vietnamita» y rechaza el euro, que te aplica un margen del 3 al 5 %.
Una trampa que conviene conocer: los billetes de 500 000 VND y de 20 000 VND son ambos azules y de tamaño parecido. Con poca luz o si estás cansado, dar uno de 500k en lugar de uno de 20k cuesta unos 18 EUR, es decir, 25 veces el precio: ordena los billetes por valor y presta atención en los puestos callejeros.
No hay ninguna vacuna obligatoria, pero consulta las recomendaciones actualizadas con tu médico de cabecera o en la web del Instituto Pasteur. Tu Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) no te cubre en absoluto en Vietnam: contrata un seguro de viaje con repatriación, con Chapka (Cap Assistance) o ACS, por ejemplo, desde unos treinta euros al mes. Compra berberina en cualquier farmacia de Hanói: tanto los locales como los expatriados confían plenamente en este medicamento de origen vegetal para las molestias estomacales.
La contaminación del aire puede ser considerable, sobre todo en invierno, cuando el esmog se instala sobre la ciudad: una mascarilla N95 merece un hueco en tu maleta, especialmente si tienes sensibilidad respiratoria, porque incluso sin ningún problema concreto, la garganta y los ojos pueden notarlo tras unos días caminando en hora punta. El repelente de mosquitos sirve todo el año, y explico en detalle la salud, las estafas y la seguridad en mi guía para preparar un viaje a Hanói.
Hanói o Bangkok: ¿cuál elegir?
Si dudas entre Hanói y Bangkok, he pasado tiempo en ambas y responden a gustos distintos. Bangkok es más grande, más moderna y más internacional, con el BTS Skytrain, una oferta gastronómica más amplia (cocinas regionales tailandesas, opciones internacionales, alta cocina), compras que van de los mercados callejeros a los centros comerciales de lujo, una vida nocturna más extensa y más presencia del inglés, y desde allí puedes ir a las islas tailandesas, Chiang Mai y el sur.
Hanói es más pequeña, más cruda y tiene más carácter, y para un francés tiene un significado especial: era el centro de la Indochina francesa, con sus bulevares bordeados de plátanos, sus fachadas amarillo ocre o mostaza y sus edificios art déco convertidos en oficinas gubernamentales y cafés, unas proporciones haussmannianas en pleno trópico que Bangkok no tiene. Su cocina está más concentrada (menos platos, cada uno perfeccionado a lo largo de generaciones), es más tranquila por la noche (relativamente hablando) y más barata en todos los aspectos, y su cultura del café es incomparable. Además, Hanói te conecta con los paisajes del norte de Vietnam, entre los más espectaculares del Sudeste Asiático.
Bangkok es más fácil y más cómoda, la ciudad donde te relajas y comes bien; Hanói es más intensa, más gratificante si haces el esfuerzo, y es la que más me ha marcado. Si visitas las dos seguidas, empieza por Hanói, porque después Bangkok te parecerá un salto de categoría, mientras que hacerlo al revés puede dar la impresión de ir a menos. Mi guía completa de Bangkok toma el relevo, y si tienes pensado pasar unos días en la playa, Phuket y Bali son las continuaciones naturales.
Mis otras guías de Hanói
Cada parte de esta guía tiene su página detallada: dónde comer en Hanói con todos mis sitios recomendados, qué ver en el barrio antiguo, qué hacer en Hanói y sus alrededores, dónde dormir en Hanói barrio por barrio, y preparar un viaje a Hanói para el visado, el presupuesto y la temporada. Para preparar estos platos en casa, todo empieza en mi página sobre la cocina vietnamita.
