Bangkok fonctionne sur deux registres : des moines qui collectent les aumônes à l’aube le long des ruelles tranquilles qui bordent les canaux, et des stands de nourriture à minuit sur Yaowarat Road, où la fumée des grills au charbon envahit tout le pâté de maisons. C’est bruyant, c’est chaud, parfois étouffant, et c’est une des villes les plus saisissantes d’Asie du Sud-Est.
Pour visiter Bangkok, voici ce que je te conseille : les temples qui valent le déplacement, le bon quartier, la street food pour presque rien et les infos pratiques qui t’éviteront bien des tracas, avec un guide détaillé en lien pour chaque sujet.
- Que voir pour visiter Bangkok ?
- Que manger à Bangkok ?
- Que faire à Bangkok ?
- Que faire à Bangkok le soir ?
- Que faire autour de Bangkok ?
- Où dormir et pour quel budget ?
- Quand partir ?
- Comment y aller et se déplacer ?
- Est-ce que c’est sûr ?
- Mes autres guides pour Bangkok
Que voir pour visiter Bangkok ?
Bangkok (Krung Thep en thaï, officiellement renommée Krung Thep Maha Nakhon en 2022) est la capitale de la Thaïlande et de loin sa plus grande ville, avec environ 11 millions d’habitants dans la grande agglomération, plus que la métropole du Grand Paris. Le delta du Chao Phraya lui donne son terrain plat et ses canaux (khlongs), d’où son ancien surnom de « Venise de l’Orient ».
La vieille ville (Rattanakosin) entoure le Grand Palace sur la rive est, et Chinatown (Yaowarat), au sud, entasse boutiques d’or et stands de nourriture dans ses rues denses. Le centre commercial moderne s’étire vers l’est le long de Sukhumvit Road et du BTS Skytrain, à travers des quartiers comme Asok, Phrom Phong, Thong Lor et On Nut. La rive ouest, Thonburi, abrite Wat Arun dans une atmosphère plus calme et résidentielle.
Sur plus de 400 temples (wats), trois forment le circuit essentiel, dans la vieille ville, à pied ou en bateau les uns des autres. Le code vestimentaire et les adresses moins connues sont dans mon guide des plus beaux temples de Bangkok.
Grand Palace et Wat Phra Kaew
L’attraction numéro un, et la plus débattue. Le complexe date de 1782, quand le roi Rama Ier a fait de Bangkok la capitale en déplaçant la cour royale depuis Thonburi, sur l’autre rive, et il abrite dans Wat Phra Kaew le Bouddha d’Émeraude, l’image religieuse la plus sacrée de Thaïlande. Je suis arrivé à l’ouverture, à 8 h, pour devancer la foule et la chaleur : prévois au minimum deux à trois heures, genoux et épaules couverts, pas de sandales (le code vestimentaire est strict). L’entrée coûte 500 bahts (environ 13 €), c’est surpeuplé et je le trouve moins atmosphérique que Wat Pho, mais il faut le voir au moins une fois.
Wat Pho
Juste à côté du Grand Palace, c’est le temple que je préfère des deux : le Bouddha couché de 46 mètres recouvert de feuilles d’or, un des sites les plus photographiés de Bangkok, dans une enceinte plus spacieuse et moins chaotique. Wat Pho est aussi le berceau du massage thaïlandais traditionnel, et je me suis fait masser dans l’enceinte même, par des praticiens formés. Combine-le avec le Grand Palace en une seule matinée.
Wat Arun
Le Temple de l’Aube se dresse en face de Wat Pho, de l’autre côté du fleuve, à une courte traversée en ferry (environ 4 bahts, une poignée de centimes). Son prang central (la tour) est recouvert de porcelaine chinoise et de verre coloré qui captent la lumière, et j’ai gravi ses marches raides pour la vue sur le fleuve. Vas-y en fin d’après-midi pour la lumière dorée, puis regarde le coucher de soleil depuis l’autre rive, au restaurant The Deck ou depuis les quais publics côté Wat Pho. Pour moi, Wat Arun au coucher du soleil est non négociable.
Wat Saket et Wat Traimit
Après le troisième temple, ils se confondent tous : la « fatigue des temples » est bien réelle. Au-delà des trois grands, j’ai gravi les plus de 300 marches de Wat Saket, le Golden Mount, moins fréquenté et bon exercice, avec une vue à 360 degrés sur l’immensité de Bangkok. Wat Traimit, à Chinatown, abrite la plus grande statue de Bouddha en or massif au monde (cinq tonnes et demie), une visite rapide à combiner avec une tournée gastronomique à Chinatown. Mon guide des temples couvre d’autres options, dont la Jim Thompson House, le sanctuaire Erawan et des temples moins connus.
Que manger à Bangkok ?
Pour moi, manger est l’attraction principale de Bangkok : tu peux très bien manger pour presque rien, avec une variété difficile à croire dans n’importe quelle rue. Les restaurants précis et les food courts quartier par quartier sont dans mon guide où manger à Bangkok ; voici les plats de cuisine thaïlandaise à essayer absolument.
Le moo ping, des brochettes de porc grillé, se trouve à pratiquement chaque coin de rue, surtout le matin : sucrées, légèrement caramélisées, servies avec du riz gluant, à 10-20 bahts la brochette (moins de 0,50 €). Commence par là si la street food t’intimide ; je les fais à la maison, ma recette de moo ping est ici.
Les boat noodles arrivent en petits bols au bouillon intense et foncé, à 15-20 bahts chacun (environ 0,40-0,50 €) : j’en ai commandé plusieurs pour goûter les variantes, c’est tout l’intérêt de la petite portion. Le pad kra pao, un sauté au basilic sacré sur du riz, en général au porc ou au poulet haché avec un œuf frit dessus, est le déjeuner des employés de bureau thaïlandais. Si tu n’es pas habitué au piment thaïlandais, demande « phet nit noi » (un peu épicé), et pour le refaire chez toi, ma recette de pad kra pao au poulet est sur le site.
Le pad thaï est agréable et tu peux en manger si tu en as envie, mais à Bangkok je lui préfère le pad see ew, des nouilles à la sauce soja, plus représentatif des nouilles thaïlandaises. Évite dans tous les cas les versions de Khao San Road, et diversifie au-delà du pad thaï avec le pad kra pao, les boat noodles, le moo ping et le khao soi.
Le khao soi, un plat de nouilles au curry du nord de la Thaïlande, mêle nouilles tendres et croustillantes dans un bouillon à base de noix de coco : j’en ai trouvé dans les food courts comme Pier 21, au Terminal 21. Le mango sticky rice, du riz gluant imbibé de lait de coco sucré avec des tranches de mangue bien mûre, est le dessert que je recommande sans hésiter. Il y en a partout, les versions des vendeurs ambulants sont généralement les meilleures, et ma recette de mango sticky rice est ici.
Chinatown (Yaowarat Road)
Pour moi, le champion toutes catégories de la gastronomie à Bangkok. J’y suis allé le soir, quand la rue se remplit de vendeurs : fruits de mer grillés, soupes de nouilles à la chinoise, mango sticky rice en déambulant, et des dizaines d’autres plats. Prévois 200-400 bahts (5-10 €) pour une tournée bien remplie entre plusieurs stands ; certains sont fermés le lundi.
Pier 21, au Terminal 21
Mon adresse pour manger pas cher à Bangkok : le food court Pier 21 du Terminal 21, au dernier étage du centre commercial, à la station BTS Asok. Les repas coûtent 30-50 bahts (environ 0,80 à 1,30 €), c’est propre, climatisé, et la variété est immense. J’ai chargé de l’argent sur une carte rechargeable au comptoir, et le solde non utilisé se rembourse en partant.
Jodd Fairs et IconSiam
Jodd Fairs (Rama 9), près du MRT Rama 9, est mon marché de nuit préféré pour manger. Il a largement remplacé les anciens marchés comme le Train Night Market : plus propre, plus moderne, plus soigné et photogénique, avec un bon choix de stands. Au food court d’IconSiam, au rez-de-chaussée, de vrais vendeurs de street food cuisinent dans un centre commercial de luxe. Ces food courts sont excellents, bon marché et propres, et ils font partie intégrante de la culture gastronomique de Bangkok.
Côté hygiène, la street food est sûre dans les stands à fort roulement, avec une file de Thaïlandais qui attend. La glace est industrielle (produite en usine, sans eau du robinet), donc les boissons glacées ne posent aucun problème, mais évite l’eau du robinet et les salades crues si tu as l’estomac sensible. Ma règle de bon sens : « Suis les locaux. Si tu vois une file d’employés de bureau thaïlandais, mets-toi dans cette file. »
Que faire à Bangkok ?
Bangkok a de quoi remplir des semaines. Mon guide des activités à Bangkok détaille chaque sujet ; voici ce que je priorise.
Chatuchak et Or Tor Kor
Le Chatuchak Weekend Market, un des plus grands marchés en plein air au monde, aligne plus de 15 000 stands de vêtements vintage, céramiques artisanales, plantes et bien d’autres choses. Il n’ouvre que le samedi et le dimanche, et j’y suis allé tôt le matin, avant que la chaleur ne rende les allées étroites insupportables. Juste à côté, l’Or Tor Kor Market est un marché alimentaire aux fruits tropicaux de grande qualité : goûte le mangoustan, le ramboutan, et le durian si tu es aventureux.
Les centres commerciaux, de Siam au Terminal 21
Le Terminal 21 est thématisé autour d’une ville du monde différente à chaque étage, et son architecture et sa mise en scène valent le coup d’œil au-delà du food court Pier 21. Pour le shopping climatisé, le quartier de Siam a tout ce qu’il faut : Central World et Siam Paragon sont les centres phares, MBK Center le meilleur pour les souvenirs bon marché, l’électronique et le marchandage. Platinum Fashion Mall est mon adresse pour les vêtements en gros et à petits prix.
Lumphini Park et Benchakitti Forest Park
Lumphini Park, le plus grand parc central de Bangkok, est un peu le Bois de Boulogne en version tropicale : promenades matinales, pédalos sur le lac, tai chi à l’aube, et des varans sauvages en liberté, que j’y ai observés, inoffensifs mais impressionnants. Le Benchakitti Forest Park est une passerelle surélevée, récemment agrandie, à travers des zones humides en plein centre-ville : l’entrée est gratuite, et la promenade du soir avec vue sur le skyline au coucher du soleil vaut le détour.
Bang Krachao
Le « Poumon vert de Bangkok » est une île de jungle dans un méandre du Chao Phraya. J’ai loué un vélo au quai et pédalé à travers les mangroves et les petites communautés, avec l’impression d’avoir quitté Bangkok : une demi-journée, idéale en semaine quand Chatuchak est fermé.
Thonburi et Talad Noi
Sur la rive ouest, j’ai fait une balade en bateau sur les khlongs de Thonburi : maisons traditionnelles sur pilotis, petits temples et vie quotidienne le long des canaux. Le musée de la Jim Thompson House est une maison en teck préservée, avec une intrigante histoire de disparition et des jardins ombragés, et Talad Noi, le vieux quartier photogénique près de Chinatown, mêle street art et cafés branchés.
Que faire à Bangkok le soir ?
La vie nocturne se répartit par quartier selon les publics. Thong Lor et Ekkamai sont les adresses des jeunes actifs de Bangkok : bars à cocktails artisanaux, restaurants d’influence japonaise et clubs. Khao San Road est la bande festive classique des backpackers, boissons pas chères, musique forte, tout le monde entassé dans la rue.
Khao San est chaotique : 30 minutes m’ont suffi, puis je me suis replié sur la rue parallèle, Soi Rambuttri, plus calme, pour une bière plus détendue. Côté rooftops, je suis monté à l’Octave, au Marriott Sukhumvit, pour sa vue à 360 degrés et une atmosphère plus tranquille que certains endroits plus courus. Tichuca est populaire pour ses décorations en forme de méduses lumineuses, mais se remplit très vite.
The Deck, directement face à Wat Arun, est mon adresse pour un verre au coucher du soleil, avec le temple illuminé de l’autre côté du fleuve. Deux expériences typiquement bangkokoises valent aussi le coup : un combat de Muay Thai (plusieurs stades en organisent régulièrement, l’ambiance est intense) et un spectacle de Khon au Royal Theatre, une danse masquée traditionnelle thaïlandaise, une facette toute différente de la culture. Plus d’options pour sortir dans mon guide des activités.
Que faire autour de Bangkok ?
Autour de Bangkok, je garde quatre excursions. La ville est aussi le point de départ vers le reste de la Thaïlande.
Ayutthaya
Pour moi, la meilleure excursion à la journée au départ de Bangkok : les ruines de l’ancienne capitale thaïlandaise, détruite par les Birmans en 1767, ses complexes de temples anciens, ses têtes de Bouddha enlacées par des racines d’arbres et ses murs de palais en ruines. J’y suis allé en train, tôt le matin : départ de la gare de Hua Lamphong ou de Bang Sue, 15-20 bahts (moins de 0,50 €), environ 1 h 30, et tu peux aussi louer un chauffeur.
Sur place, loue un tuk-tuk ou un vélo : Wat Mahathat (la célèbre tête de Bouddha dans les racines d’arbre), Wat Phra Si Sanphet et Wat Chaiwatthanaram sont les sites principaux. Prévois une journée entière, retour à Bangkok en fin d’après-midi, puis repos à l’hôtel et un dîner tranquille près de ton hébergement.
Les marchés flottants
Va par tes propres moyens à Khlong Lat Mayom (le week-end, proche de la ville, fréquenté par les locaux) ou à Amphawa (marché du soir, lucioles, du vendredi au dimanche). Évite Damnoen Saduak, le marché flottant le plus commercialisé et un piège à touristes, surtout réservé via une agence : les tours organisés ajoutent une marge conséquente.
Kanchanaburi et l’Ancient City
Kanchanaburi, c’est le pont de la rivière Kwai et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, plus loin qu’Ayutthaya (environ 2-3 heures de trajet), d’où l’intérêt d’y passer une nuit sur place. L’Ancient City (Muang Boran), un immense musée en plein air à la périphérie de Bangkok, reproduit à échelle réduite les temples et bâtiments historiques les plus célèbres de Thaïlande : loue une voiturette de golf et passes-y une journée entière, pour l’architecture des temples sans la foule des vrais sites.
Après Bangkok : Chiang Mai, les îles, Phuket et Bali
Quatre à cinq jours, c’est la durée que je conseille pour Bangkok avant de partir vers les îles, Chiang Mai ou ailleurs en Thaïlande. La ville a deux aéroports (Suvarnabhumi pour les vols internationaux et la plupart des vols intérieurs, Don Mueang pour les low cost comme AirAsia et Nok Air), et des trains et bus vers tout le pays.
Chiang Mai se rejoint en avion (1 heure) ou en train-couchettes de nuit (12-13 heures), une expérience en soi qui t’économise une nuit d’hôtel. Réserve-le tôt sur 12Go.asia ou le site officiel D-Ticket, car le train-couchettes de nuit vers Chiang Mai se remplit des semaines à l’avance en haute saison, et évite les guichets d’« agences de voyage » au hasard dans la rue et leurs majorations importantes. Pour les îles du sud (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao), c’est l’avion jusqu’à Surat Thani puis le ferry, ou un billet combiné bus-ferry, et Krabi est à 1 h 30 d’avion, puis un longtail boat jusqu’à Railay Beach.
Si Phuket est sur ta liste, compte 1 h 30 d’avion ou 12 heures de bus de nuit ; mon guide complet couvre ses plages, sa gastronomie et la logistique. Bali, à environ 4 h 30 de vol direct, se combine souvent avec la Thaïlande : Bangkok pour l’énergie urbaine, les temples et la gastronomie, Bali pour les rizières en terrasses, la culture balnéaire et un rythme plus lent.
Où dormir et pour quel budget ?
Le quartier influence tout ton séjour, et ma règle numéro un est de loger près d’une station BTS ou MRT : un hôtel qui a l’air super et pas cher, mais à 20 minutes de marche de la station BTS la plus proche te coûtera des heures d’embouteillages chaque jour, alors paie un peu plus pour être à cinq minutes d’une station. Je compare les prix sur Booking.com et Agoda (très populaire en Asie) pour profiter des promotions. Chaque zone est détaillée dans mon guide où dormir à Bangkok.
Sukhumvit (Asok et Phrom Phong)
Mon conseil pour un premier séjour, et le quartier où j’ai dormi. Asok est le croisement des lignes BTS et MRT, avec le Terminal 21, les restaurants et la vie nocturne à pied, et Phrom Phong, un arrêt plus à l’est, est un peu plus haut de gamme, avec de bons cafés, le centre commercial EmQuartier et le Benjasiri Park. Évite le bas de Sukhumvit (Soi 4-23, autour de Nana) si le quartier chaud ne t’intéresse pas.
Silom et Sathorn
Le quartier des affaires, central, relié au BTS et au MRT, proche de Lumphini Park, mêle street food locale et restaurants plus raffinés. Ses rues bien éclairées et ses bons trottoirs en font un bon choix si tu voyages seul, en particulier pour les femmes qui voyagent seules.
Riverside
Calme, avec une atmosphère de villégiature, c’est le quartier des hôtels de luxe (Mandarin Oriental, Shangri-La, Peninsula). Le compromis : des bateaux ou de longs trajets en taxi pour rejoindre les centres commerciaux et le centre moderne, donc loge près de la station BTS Saphan Taksin pour avoir à la fois le train et les bateaux.
La vieille ville (Rattanakosin)
À distance de marche du Grand Palace, de Wat Pho et de Khao San Road, l’idéal si les temples sont ta priorité. L’inconvénient : pas de BTS, un MRT limité, et des taxis ou des bus pour rejoindre le reste de la ville.
On Nut, Phra Khanong et Ari
Plus à l’est sur la ligne BTS, On Nut et Phra Khanong ont des prix plus bas, d’excellents marchés alimentaires locaux et une communauté croissante d’expatriés et de nomades numériques. Le W District, à Phra Khanong, a un food court en plein air et un beer garden populaire le soir, et autour du Tesco Lotus d’On Nut, un repas complet coûte moins de 50 bahts (1,30 €) aux stands de street food. Le trajet BTS vers la vieille ville est plus long (environ 30 minutes jusqu’à Saphan Taksin pour les bateaux), mais la vie quotidienne y ressemble davantage au « vrai Bangkok », l’idéal pour un long séjour ou si tu surveilles ton budget.
Ari, sur la ligne BTS, a des rues arborées, des cafés indépendants, une ambiance locale et très peu de touristes. Thong Lor et Ekkamai sont les quartiers où sortent les jeunes Bangkokois aisés, pour la vie nocturne et la restauration haut de gamme, avec de bons brunchs à Thong Lor.
Côté budget, un petit budget tient avec 500-1 000 bahts par jour (13-26 €) : street food, auberges de jeunesse, transports en commun, enceintes de temples gratuites. Le budget moyen tourne autour de 2 000-3 000 bahts par jour (53-79 €), avec des hôtels corrects, street food et restaurants, des trajets Grab occasionnels et les entrées payantes des temples. Le budget confort démarre à 5 000 bahts par jour (130 € et plus) : hôtels au bord du fleuve, restaurants gastronomiques, transport privé et bars en rooftop. Un massage thaïlandais des pieds d’une heure coûte 200-400 bahts (5-10 €), alors un massage chaque jour relève de la récupération pour tes pieds.
Quand partir ?
Bangkok connaît trois saisons, toutes liées à la chaleur et à l’eau. De novembre à février, la saison fraîche et sèche donne les mois les plus agréables : 25-32 °C, une humidité supportable, une pluie rare, mais c’est la haute saison, avec des prix d’hôtel plus élevés, la foule dans les principaux temples et les vols directs depuis Paris les plus demandés.
La saison chaude, de mars à mai, monte régulièrement à 35-40 °C, et avril est le mois le plus chaud : visites en extérieur uniquement avant 9 h ou après 17 h. Songkran, le Nouvel An thaïlandais et son festival de l’eau, à la mi-avril, vaut le coup de supporter la chaleur si être trempé de la tête aux pieds ne te dérange pas.
De juin à octobre, la saison des pluies apporte des averses l’après-midi, de 30 à 60 minutes en général, puis le ciel se dégage, et les matinées sont généralement dégagées. Les prix des hôtels baissent, les temples sont moins bondés et la ville verdoie : je ne la trouve pas rédhibitoire.
Quelle que soit la période, la chaleur dicte l’emploi du temps, et la phrase que je retiens est celle-ci : « Ne planifie pas trop. C’est la chaleur qui commande. » Mon rythme : dehors tôt le matin (vers 11 h, tu es trempé de sueur), à l’intérieur pendant le pic de chaleur de 13 h à 16 h (centre commercial climatisé, musée, salon de massage), puis dehors le soir, quand la température baisse et que les stands de street food s’illuminent. C’est le rythme des locaux, et il fonctionne.
Ma règle d’or : une, maximum deux activités majeures par jour, regroupées par zone, sans aller-retour entre les extrémités opposées de la ville le même jour. Trois temples, deux marchés, un cours de cuisine et un rooftop dans la même journée, ça semble ambitieux sur le papier. Par 35 °C et une forte humidité, c’est la recette de l’épuisement : prévois des pauses climatisées, et un massage des pieds d’une heure en milieu de journée pour récupérer.
Comment y aller et se déplacer ?
Les ressortissants français bénéficient d’une exemption de visa à l’arrivée pour 30 jours (étendue à 60 jours ces dernières années : vérifie la politique en vigueur sur le site de l’ambassade de Thaïlande en France avant de réserver), sans aucune démarche en amont. À l’immigration, garde à portée de main ton passeport, une réservation de vol retour ou de continuation et l’adresse de ton hôtel. Pour rester plus longtemps, les extensions de visa se font dans les bureaux d’immigration de Bangkok, ou par un « border run » vers un pays voisin.
La plupart des vols depuis Paris-CDG atterrissent à Suvarnabhumi, souvent via une escale à Doha, Dubaï ou Singapour, et l’immigration s’y passe généralement bien, malgré des files longues aux heures de pointe (de minuit à 2 h du matin, quand ces vols arrivent). J’ai rejoint le centre-ville par l’Airport Rail Link (ARL), l’option la moins chère et la plus rapide, connectée au BTS à Phaya Thai et au MRT à Makkasan. En taxi, va à la station officielle au rez-de-chaussée des arrivées et ignore quiconque propose des courses dans le hall des arrivées à l’étage : la formule standard est le compteur, plus un supplément aéroport de 50 bahts, plus les péages. Avec des bagages lourds ou un hôtel loin d’une station, un taxi ou un Grab est plus pratique que de traîner tes valises dans les correspondances.
Les embouteillages de Bangkok sont légendaires : 5 kilomètres en voiture peuvent prendre 90 minutes aux heures de pointe, alors entre 7 h et 9 h et entre 17 h et 19 h, évite tout transport routier : BTS, MRT ou marche uniquement. Le BTS Skytrain (en surface, deux lignes) et le MRT (souterrain) sont rapides, climatisés, bon marché (16-59 bahts par trajet, soit 0,40 à 1,50 €) et couvrent ensemble une grande partie de la ville. Achète des jetons à l’unité aux bornes, ou une carte Rabbit (BTS) pour plus de commodité.
Les bateaux au drapeau orange du Chao Phraya Express Boat, connectés à la station BTS Saphan Taksin, sont le meilleur moyen de rejoindre les temples de la vieille ville, avec une balade agréable sur le fleuve. Environ 16 bahts le trajet (0,40 €).
Grab et Bolt sont les applications de VTC d’Asie du Sud-Est, l’équivalent d’Uber, absent de Thaïlande. Grab est plus fiable et plus répandu, Bolt souvent moins cher avec moins de chauffeurs, et les deux donnent un prix fixe à l’avance et la navigation GPS, sans barrière de la langue ni marchandage. Télécharge les deux avant ton départ de France, avec Google Maps et Google Translate.
Les tuk-tuks sont amusants pour les trajets courts, à condition de toujours négocier le prix avant de monter. Un chauffeur qui te propose une course à 10-20 bahts, suspicieusement bon marché, t’emmènera faire un détour forcé par des boutiques de pierres précieuses et des tailleurs où il touche une commission : refuse poliment et passe ton chemin.
Pour les données mobiles, achète une carte SIM AIS ou True Move au hall des arrivées de l’aéroport ou dans n’importe quel 7-Eleven. Une SIM touriste avec une à deux semaines de données coûte quelques centaines de bahts (5-10 €) et facilite la navigation GPS comme la commande de Grab.
Les 7-Eleven, apparemment à chaque coin de rue, servent à la fois de supérettes, de boutiques de cartes SIM, de haltes climatisées et de cantines bon marché : repas chauds (toasts, plats de riz), boissons aux électrolytes pour récupérer de la chaleur, articles de toilette, et à peu près tout ce que tu as oublié d’emporter. Je m’y suis réfugié juste pour la climatisation, une stratégie de survie parfaitement légitime face à la chaleur.
Est-ce que c’est sûr ?
Bangkok est très sûre selon les standards de toute grande ville : les crimes violents contre les touristes sont extrêmement rares, et les risques sont financiers (arnaques, surfacturation) plutôt que physiques. Ne porte pas de bijoux voyants (le vol à l’arraché en moto est le seul vrai risque de criminalité de rue) et n’entre pas dans des disputes avec les locaux, selon le conseil que je retiens : « Si une dispute commence, pars. »
L’argent liquide est indispensable : street food, tuk-tuks, petites boutiques et marchés fonctionnent uniquement en espèces, et seuls les centres commerciaux et les restaurants haut de gamme acceptent les cartes. Les distributeurs thaïlandais prélèvent des frais fixes de 220 bahts (environ 6 €) par retrait, quel que soit le montant, en plus des éventuels frais de ta banque en France : retire le maximum autorisé (20 000-30 000 bahts, soit 530-790 €) à chaque fois, et garde toujours quelques centaines de bahts en poche.
Les distributeurs Krungsri Bank (jaunes) permettent des plafonds plus élevés. Quand l’écran propose une conversion de devise, choisis toujours « Thai Baht » : l’option « Euro » est une arnaque de marge appelée Dynamic Currency Conversion. Les bureaux de change SuperRich des centres commerciaux offrent de meilleurs taux que les comptoirs de l’aéroport ou les distributeurs, et les cartes sans frais à l’étranger (Boursorama, Revolut, N26) limitent beaucoup les frais ; tout le détail est dans mon guide pour préparer un voyage à Bangkok.
Les arnaques suivent des schémas prévisibles. La plus fréquente : une personne bien habillée t’aborde près du Grand Palace, t’annonce qu’il est fermé pour un « jour férié bouddhiste » ou un « nettoyage » et propose de t’emmener dans une boutique de pierres précieuses ou chez un tailleur. Le Grand Palace n’est jamais fermé pour ces raisons : ignore-la et va directement au guichet.
L’étranger sympathique qui t’aborde sans y être invité près d’un site touristique, dans un anglais assuré, te tend un piège, car les Thaïlandais sont généralement réservés avec les inconnus. L’accroche est habituellement « Where are you from? », suivie d’un argumentaire de plus en plus élaboré : souris, dis « Non merci » et continue à marcher, car s’arrêter poliment pour écouter est exactement ce dont ces rabatteurs ont besoin.
Certains chauffeurs de taxi refusent le compteur et proposent un tarif fixe, toujours plus élevé : descends et trouve un autre taxi, ou prends un Grab. À Patpong et dans d’autres quartiers festifs, des rabatteurs vendent des billets pour des « spectacles », des pièges où tu seras enfermé dans une salle et forcé de payer des milliers de bahts pour des boissons que tu n’as pas commandées. Les bars au rez-de-chaussée des zones établies comme Soi Cowboy sont généralement transparents sur les prix.
Une « vente de pierres précieuses sponsorisée par le gouvernement » ou une affaire unique sur des costumes sur mesure, c’est un système de commission : passe ton chemin. Pour un costume sur mesure à Bangkok, choisis l’atelier toi-même, avec les avis Google Maps et les sites d’avis de voyage.
Côté santé, aucun vaccin n’est obligatoire, mais vérifie les recommandations à jour sur le site de l’Institut Pasteur ou de Santé publique France. Ta Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) ne couvre pas la Thaïlande : souscris impérativement une assurance voyage, chez Chapka (Cap Assistance), ACS ou AXA par exemple, avec frais médicaux, rapatriement et annulation pour l’Asie du Sud-Est. Les hôpitaux privés de Bangkok (Bumrungrad, Bangkok Hospital) sont d’excellent niveau mais coûtent cher sans assurance.
La monarchie est profondément respectée et les lois de lèse-majesté sont strictes et appliquées : ne parle jamais négativement de la famille royale, et ne marche jamais sur la monnaie thaïlandaise, qui porte l’image du roi. Dans les temples, couvre tes genoux et tes épaules, retire tes chaussures avant d’entrer dans tout bâtiment, sans débardeur ni short court ; des vendeurs devant les temples vendent des « pantalons éléphant » bon marché si ta tenue ne convient pas. Ne touche la tête de personne (elle est considérée comme sacrée) et ne pointe pas tes pieds vers des personnes ou des images de Bouddha (les pieds sont la partie la plus basse du corps).
Mes autres guides pour Bangkok
Pour aller plus loin, j’ai écrit où manger à Bangkok, où dormir à Bangkok, que faire à Bangkok, les plus beaux temples de Bangkok et préparer un voyage à Bangkok, avec le budget, le visa et la saison. Si tu continues vers le Vietnam, mon guide complet pour visiter Hanoi couvre l’autre grande capitale d’Asie du Sud-Est. Pour refaire chez toi ce que tu as mangé à Bangkok, commence par mon guide de la cuisine thaïlandaise.
