Banguecoque vive em dois registos: monges que recolhem esmolas ao amanhecer pelas ruelas tranquilas junto aos canais, e bancas de comida à meia-noite na Yaowarat Road, onde o fumo dos grelhadores a carvão invade todo o quarteirão. É barulhenta, quente, por vezes sufocante, e é uma das cidades mais impressionantes do Sudeste Asiático.
Para visitar Banguecoque, eis o que te aconselho: os templos que valem a deslocação, o bairro certo, a comida de rua por quase nada e as informações práticas que te vão poupar muitas dores de cabeça, com uma ligação para um guia detalhado sobre cada tema.
- O que ver numa visita a Banguecoque?
- O que comer em Banguecoque?
- O que fazer em Banguecoque?
- O que fazer em Banguecoque à noite?
- O que fazer nos arredores de Banguecoque?
- Onde dormir e com que orçamento?
- Quando ir?
- Como chegar e deslocar-te?
- É seguro?
- Os meus outros guias de Banguecoque
O que ver numa visita a Banguecoque?
Banguecoque (Krung Thep em tailandês, oficialmente renomeada Krung Thep Maha Nakhon em 2022) é a capital da Tailândia e, de longe, a sua maior cidade, com cerca de 11 milhões de habitantes na grande aglomeração urbana, mais do que a metrópole da Grande Paris. O delta do Chao Phraya dá-lhe o seu terreno plano e os seus canais (khlongs), daí a sua antiga alcunha de «Veneza do Oriente».
A cidade velha (Rattanakosin) rodeia o Grande Palácio na margem leste, e Chinatown (Yaowarat), a sul, concentra lojas de ouro e bancas de comida nas suas ruas apinhadas. A zona comercial moderna estende-se para leste ao longo da Sukhumvit Road e do BTS Skytrain, através de bairros como Asok, Phrom Phong, Thong Lor e On Nut. A margem oeste, Thonburi, acolhe Wat Arun num ambiente mais calmo e residencial.
Dos mais de 400 templos (wats), três formam o circuito essencial, na cidade velha, com percursos a pé ou de barco entre eles. O código de vestuário e os locais menos conhecidos estão no meu guia dos templos mais bonitos de Banguecoque.
Grande Palácio e Wat Phra Kaew
A atração número um, e a mais debatida. O complexo data de 1782, quando o rei Rama I fez de Banguecoque a capital ao transferir a corte real de Thonburi, na outra margem, e alberga em Wat Phra Kaew o Buda de Esmeralda, a imagem religiosa mais sagrada da Tailândia. Cheguei à abertura, às 8 h, para me antecipar à multidão e ao calor: reserva pelo menos duas a três horas, com os joelhos e os ombros cobertos, sem sandálias (o código de vestuário é rigoroso). A entrada custa 500 bahts (cerca de 13 €), está cheio de gente e acho que tem menos encanto do que Wat Pho, mas é preciso vê-lo pelo menos uma vez.
Wat Pho
Mesmo ao lado do Grande Palácio, é o meu preferido dos dois templos: o Buda reclinado de 46 metros revestido a folha de ouro, um dos locais mais fotografados de Banguecoque, num recinto mais espaçoso e menos caótico. Wat Pho é também o berço da massagem tailandesa tradicional, e recebi uma massagem no próprio recinto, feita por profissionais qualificados. Combina-o com o Grande Palácio numa só manhã.
Wat Arun
O Templo do Amanhecer ergue-se em frente a Wat Pho, do outro lado do rio, a uma curta travessia de ferry (cerca de 4 bahts, uns poucos cêntimos). O seu prang central (a torre) está revestido de porcelana chinesa e vidro colorido que captam a luz, e subi os seus degraus íngremes pela vista sobre o rio. Vai ao fim da tarde para aproveitar a luz dourada, depois vê o pôr do sol da outra margem, no restaurante The Deck ou nos cais públicos do lado de Wat Pho. Para mim, Wat Arun ao pôr do sol é inegociável.
Wat Saket e Wat Traimit
Depois do terceiro templo, todos se confundem: a «fadiga dos templos» é bem real. Para além dos três grandes, subi os mais de 300 degraus de Wat Saket, o Monte Dourado, menos frequentado e um bom exercício, com uma vista de 360 graus sobre a imensidão de Banguecoque. Wat Traimit, em Chinatown, alberga a maior estátua de Buda em ouro maciço do mundo (cinco toneladas e meia), uma visita rápida a combinar com um roteiro gastronómico por Chinatown. O meu guia dos templos aborda outras opções, incluindo a Casa de Jim Thompson, o santuário Erawan e templos menos conhecidos.
O que comer em Banguecoque?
Para mim, comer é a principal atração de Banguecoque: podes comer muito bem por quase nada, com uma variedade difícil de acreditar em qualquer rua. Os restaurantes específicos e as praças de alimentação, bairro a bairro, estão no meu guia onde comer em Banguecoque; aqui ficam os pratos de cozinha tailandesa que tens mesmo de provar.
O moo ping, espetadas de porco grelhado, encontra-se praticamente em cada esquina, sobretudo de manhã: doces, ligeiramente caramelizadas, servidas com arroz glutinoso, a 10-20 bahts por espetada (menos de 0,50 €). Começa por aqui se a comida de rua te intimidar; faço-as em casa, e a minha receita de moo ping está aqui.
Os boat noodles chegam em pequenas tigelas com um caldo intenso e escuro, a 15-20 bahts cada (cerca de 0,40-0,50 €): pedi várias para provar as variantes, é essa a vantagem da porção pequena. O pad kra pao, um salteado com manjericão-sagrado sobre arroz, geralmente de porco ou frango picado com um ovo estrelado por cima, é o almoço dos empregados de escritório tailandeses. Se não estás habituado ao picante tailandês, pede «phet nit noi» (um pouco picante), e para o fazeres em casa, a minha receita de pad kra pao de frango está no site.
O pad thai é agradável e podes comê-lo se te apetecer, mas em Banguecoque prefiro o pad see ew, noodles com molho de soja, mais representativo dos noodles tailandeses. Evita, em qualquer caso, as versões de Khao San Road, e varia para além do pad thai com o pad kra pao, os boat noodles, o moo ping e o khao soi.
O khao soi, um prato de noodles com caril do norte da Tailândia, mistura noodles macios e crocantes num caldo à base de coco: encontrei-o em praças de alimentação como a Pier 21, no Terminal 21. O mango sticky rice, arroz glutinoso embebido em leite de coco adoçado com fatias de manga bem madura, é a sobremesa que recomendo sem hesitar. Há por todo o lado, as versões dos vendedores ambulantes são geralmente as melhores, e a minha receita de mango sticky rice está aqui.
Chinatown (Yaowarat Road)
Para mim, o campeão absoluto da gastronomia em Banguecoque. Fui lá à noite, quando a rua se enche de vendedores: marisco grelhado, sopas de noodles à chinesa, mango sticky rice enquanto passeias, e dezenas de outros pratos. Conta com 200-400 bahts (5-10 €) para uma ronda bem recheada por várias bancas; algumas estão fechadas à segunda-feira.
Pier 21, no Terminal 21
O meu sítio para comer barato em Banguecoque: a praça de alimentação Pier 21 do Terminal 21, no último piso do centro comercial, junto à estação BTS Asok. As refeições custam 30-50 bahts (cerca de 0,80 a 1,30 €), é limpo, tem ar condicionado e a variedade é imensa. Carreguei dinheiro num cartão recarregável ao balcão, e o saldo não utilizado é reembolsado à saída.
Jodd Fairs e IconSiam
Jodd Fairs (Rama 9), perto do MRT Rama 9, é o meu mercado noturno preferido para comer. Substituiu em grande parte os antigos mercados como o Train Night Market: mais limpo, mais moderno, mais cuidado e fotogénico, com uma boa escolha de bancas. Na praça de alimentação do IconSiam, no rés do chão, verdadeiros vendedores de comida de rua cozinham num centro comercial de luxo. Estas praças de alimentação são excelentes, baratas e limpas, e fazem parte integrante da cultura gastronómica de Banguecoque.
Quanto à higiene, a comida de rua é segura nas bancas com muita rotatividade, com uma fila de tailandeses à espera. O gelo é industrial (produzido em fábrica, sem água da torneira), por isso as bebidas com gelo não são problema, mas evita a água da torneira e as saladas cruas se tens o estômago sensível. A minha regra de bom senso: «Segue os locais. Se vires uma fila de empregados de escritório tailandeses, entra nessa fila.»
O que fazer em Banguecoque?
Banguecoque tem o suficiente para preencher semanas. O meu guia de atividades em Banguecoque aprofunda cada tema; aqui fica aquilo a que dou prioridade.
Chatuchak e Or Tor Kor
O Chatuchak Weekend Market, um dos maiores mercados ao ar livre do mundo, reúne mais de 15 000 bancas de roupa vintage, cerâmica artesanal, plantas e muitas outras coisas. Só abre ao sábado e ao domingo, e fui lá de manhã cedo, antes de o calor tornar os corredores estreitos insuportáveis. Mesmo ao lado, o Or Tor Kor Market é um mercado alimentar com fruta tropical de grande qualidade: prova o mangostão, o rambutão e o durião se fores aventureiro.
Os centros comerciais, de Siam ao Terminal 21
O Terminal 21 tem como tema uma cidade do mundo diferente em cada piso, e a sua arquitetura e decoração merecem uma visita para além da praça de alimentação Pier 21. Para compras com ar condicionado, o bairro de Siam tem tudo o que precisas: Central World e Siam Paragon são os centros de referência, MBK Center o melhor para lembranças baratas, eletrónica e regatear. Platinum Fashion Mall é o meu sítio para roupa por grosso e a preços baixos.
Lumphini Park e Benchakitti Forest Park
O Lumphini Park, o maior parque central de Banguecoque, é um pouco o Bosque de Bolonha em versão tropical: passeios matinais, gaivotas no lago, tai chi ao amanhecer e varanos selvagens em liberdade, que observei por lá, inofensivos mas impressionantes. O Benchakitti Forest Park é um passadiço elevado, recentemente ampliado, que atravessa zonas húmidas em pleno centro da cidade: a entrada é gratuita, e o passeio ao fim do dia com vista para a silhueta da cidade ao pôr do sol vale a visita.
Bang Krachao
O «Pulmão verde de Banguecoque» é uma ilha de selva num meandro do Chao Phraya. Aluguei uma bicicleta no cais e pedalei pelos mangais e pelas pequenas comunidades, com a sensação de ter saído de Banguecoque: meio dia, ideal durante a semana quando Chatuchak está fechado.
Thonburi e Talad Noi
Na margem oeste, fiz um passeio de barco pelos khlongs de Thonburi: casas tradicionais sobre estacas, pequenos templos e vida quotidiana ao longo dos canais. O museu da Jim Thompson House é uma casa de teca preservada, com uma intrigante história de desaparecimento e jardins sombreados, e Talad Noi, o velho bairro fotogénico perto de Chinatown, mistura arte urbana e cafés da moda.
O que fazer em Banguecoque à noite?
A vida noturna distribui-se por bairros conforme o público. Thong Lor e Ekkamai são os sítios dos jovens profissionais de Banguecoque: bares de cocktails artesanais, restaurantes de influência japonesa e discotecas. Khao San Road é a clássica zona de festa dos mochileiros, bebidas baratas, música alta, toda a gente amontoada na rua.
Khao San é caótica: 30 minutos chegaram-me, depois refugiei-me na rua paralela, Soi Rambuttri, mais calma, para beber uma cerveja com mais tranquilidade. Quanto aos bares no topo dos edifícios, subi ao Octave, no Marriott Sukhumvit, pela vista de 360 graus e por um ambiente mais tranquilo do que em alguns locais mais concorridos. Tichuca é popular pelas suas decorações em forma de medusas luminosas, mas enche muito depressa.
The Deck, mesmo em frente ao Wat Arun, é o meu sítio para beber um copo ao pôr do sol, com o templo iluminado do outro lado do rio. Duas experiências típicas de Banguecoque também valem a pena: um combate de Muay Thai (vários estádios organizam-nos regularmente, o ambiente é intenso) e um espetáculo de Khon no Royal Theatre, uma dança tradicional tailandesa com máscaras, uma faceta completamente diferente da cultura. Mais opções para sair no meu guia de atividades.
O que fazer nos arredores de Banguecoque?
Nos arredores de Banguecoque, destaco quatro excursões. A cidade é também o ponto de partida para o resto da Tailândia.
Ayutthaya
Para mim, a melhor excursão de um dia a partir de Banguecoque: as ruínas da antiga capital tailandesa, destruída pelos birmaneses em 1767, os seus complexos de templos antigos, as cabeças de Buda envolvidas por raízes de árvores e as muralhas de palácios em ruínas. Fui de comboio, de manhã cedo: partida da estação de Hua Lamphong ou de Bang Sue, 15-20 bahts (menos de 0,50 €), cerca de 1 h 30, e também podes contratar um motorista.
Quando chegares, aluga um tuk-tuk ou uma bicicleta: Wat Mahathat (a famosa cabeça de Buda nas raízes de uma árvore), Wat Phra Si Sanphet e Wat Chaiwatthanaram são os principais locais a visitar. Reserva um dia inteiro, regressa a Banguecoque ao fim da tarde, depois descansa no hotel e janta tranquilamente perto do teu alojamento.
Os mercados flutuantes
Vai por tua conta a Khlong Lat Mayom (ao fim de semana, perto da cidade, frequentado pelos habitantes locais) ou a Amphawa (mercado ao fim do dia, pirilampos, de sexta-feira a domingo). Evita Damnoen Saduak, o mercado flutuante mais comercial e uma armadilha para turistas, sobretudo se reservares através de uma agência: as excursões organizadas acrescentam uma margem considerável.
Kanchanaburi e a Cidade Antiga
Kanchanaburi é a ponte sobre o rio Kwai e a história da Segunda Guerra Mundial, mais longe do que Ayutthaya (cerca de 2-3 horas de viagem), pelo que vale a pena passar lá uma noite. A Cidade Antiga (Muang Boran), um enorme museu ao ar livre na periferia de Banguecoque, reproduz à escala reduzida os templos e edifícios históricos mais famosos da Tailândia: aluga um carrinho de golfe e passa lá um dia inteiro, para apreciar a arquitetura dos templos sem as multidões dos locais originais.
Depois de Banguecoque: Chiang Mai, as ilhas, Phuket e Bali
Quatro a cinco dias é o tempo que aconselho para Banguecoque antes de partires para as ilhas, Chiang Mai ou outro destino na Tailândia. A cidade tem dois aeroportos (Suvarnabhumi para os voos internacionais e a maioria dos voos domésticos, Don Mueang para as companhias low cost como a AirAsia e a Nok Air), e comboios e autocarros para todo o país.
Podes chegar a Chiang Mai de avião (1 hora) ou de comboio noturno com beliches (12-13 horas), uma experiência por si só que te poupa uma noite de hotel. Reserva com antecedência em 12Go.asia ou no site oficial D-Ticket, porque o comboio noturno com beliches para Chiang Mai esgota semanas antes na época alta, e evita os balcões de «agências de viagens» que encontras ao acaso na rua e os seus elevados acréscimos de preço. Para as ilhas do sul (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao), apanha um avião até Surat Thani e depois o ferry, ou compra um bilhete combinado de autocarro e ferry, e Krabi fica a 1 h 30 de avião, seguido de um barco de cauda longa até à praia de Railay.
Se Phuket está na tua lista, conta com 1 h 30 de avião ou 12 horas de autocarro noturno; o meu guia completo abrange as suas praias, gastronomia e logística. Bali, a cerca de 4 h 30 de voo direto, combina-se frequentemente com a Tailândia: Banguecoque pela energia urbana, pelos templos e pela gastronomia, Bali pelos arrozais em socalcos, pela cultura de praia e por um ritmo mais lento.
Onde ficar e com que orçamento?
O bairro influencia toda a tua estadia, e a minha regra número um é ficar perto de uma estação BTS ou MRT: um hotel que parece ótimo e barato, mas fica a 20 minutos a pé da estação BTS mais próxima, vai custar-te horas de engarrafamentos todos os dias, por isso paga um pouco mais para ficares a cinco minutos de uma estação. Comparo os preços no Booking.com e na Agoda (muito popular na Ásia) para aproveitar as promoções. Cada zona é descrita em detalhe no meu guia onde ficar em Banguecoque.
Sukhumvit (Asok e Phrom Phong)
A minha recomendação para uma primeira estadia, e o bairro onde fiquei. Asok é o cruzamento das linhas BTS e MRT, com o Terminal 21, os restaurantes e a vida noturna a uma curta caminhada, e Phrom Phong, uma paragem mais a leste, é um pouco mais sofisticado, com bons cafés, o centro comercial EmQuartier e o Parque Benjasiri. Evita a parte baixa de Sukhumvit (Soi 4-23, à volta de Nana) se a zona de prostituição não te interessa.
Silom e Sathorn
O bairro de negócios, central, ligado ao BTS e ao MRT, perto do Parque Lumphini, mistura comida de rua local e restaurantes mais requintados. As suas ruas bem iluminadas e os bons passeios fazem dele uma boa escolha se viajas a solo, em particular para mulheres que viajam sozinhas.
Zona ribeirinha
Tranquilo, com um ambiente de férias, é o bairro dos hotéis de luxo (Mandarin Oriental, Shangri-La, Peninsula). A contrapartida: barcos ou longos trajetos de táxi para chegar aos centros comerciais e ao centro moderno, por isso fica perto da estação BTS Saphan Taksin para teres acesso tanto ao comboio como aos barcos.
A cidade velha (Rattanakosin)
A uma curta caminhada do Grande Palácio, de Wat Pho e de Khao San Road, é ideal se os templos são a tua prioridade. O inconveniente: não há BTS, o MRT é limitado, e precisas de táxis ou autocarros para chegar ao resto da cidade.
On Nut, Phra Khanong e Ari
Mais a leste na linha BTS, On Nut e Phra Khanong têm preços mais baixos, excelentes mercados alimentares locais e uma comunidade crescente de expatriados e nómadas digitais. O W District, em Phra Khanong, tem uma praça de alimentação ao ar livre e uma esplanada de cervejas popular à noite, e à volta do Tesco Lotus de On Nut, uma refeição completa custa menos de 50 bahts (1,30 €) nas bancas de comida de rua. O trajeto de BTS para a cidade velha é mais longo (cerca de 30 minutos até Saphan Taksin para apanhar os barcos), mas o quotidiano por lá aproxima-se mais da «verdadeira Banguecoque», ideal para uma estadia longa ou se tens um orçamento controlado.
Ari, na linha BTS, tem ruas arborizadas, cafés independentes, um ambiente local e muito poucos turistas. Thong Lor e Ekkamai são os bairros onde saem os jovens abastados de Banguecoque, pela vida noturna e pelos restaurantes de gama alta, com bons brunches em Thong Lor.
Quanto ao orçamento, consegues viajar com pouco por 500-1 000 bahts por dia (13-26 €): comida de rua, pousadas de juventude, transportes públicos, recintos de templos gratuitos. Um orçamento médio ronda os 2 000-3 000 bahts por dia (53-79 €), com hotéis razoáveis, comida de rua e restaurantes, viagens ocasionais de Grab e entradas pagas nos templos. Um orçamento confortável começa nos 5 000 bahts por dia (130 € ou mais): hotéis à beira-rio, restaurantes gastronómicos, transporte privado e bares em terraços. Uma massagem tailandesa aos pés de uma hora custa 200-400 bahts (5-10 €), por isso uma massagem diária é uma forma de recuperares os pés.
Quando ir?
Banguecoque tem três estações, todas ligadas ao calor e à água. De novembro a fevereiro, a estação fresca e seca traz os meses mais agradáveis: 25-32 °C, uma humidade suportável, chuva rara, mas é a época alta, com preços de hotel mais elevados, multidões nos principais templos e maior procura de voos diretos a partir de Paris.
Na estação quente, de março a maio, as temperaturas sobem regularmente aos 35-40 °C, e abril é o mês mais quente: visitas ao ar livre apenas antes das 9:00 ou depois das 17:00. O Songkran, o Ano Novo tailandês e o seu festival da água, em meados de abril, vale o esforço de suportar o calor se não te importas de ficar encharcado da cabeça aos pés.
De junho a outubro, a estação das chuvas traz aguaceiros à tarde, geralmente de 30 a 60 minutos, depois o céu abre, e as manhãs costumam ser de céu limpo. Os preços dos hotéis descem, os templos ficam menos cheios e a cidade fica mais verde: não acho que seja motivo para não ir.
Seja qual for a altura, o calor dita os horários, e a frase que retenho é esta: «Não planeies demasiado. É o calor que manda.» O meu ritmo: na rua de manhã cedo (por volta das 11:00, estás encharcado em suor), em espaços interiores durante o pico de calor das 13:00 às 16:00 (centro comercial climatizado, museu, salão de massagens), depois na rua à noite, quando a temperatura baixa e as bancas de comida de rua se iluminam. É o ritmo dos habitantes locais, e funciona.
A minha regra de ouro: uma, no máximo duas atividades principais por dia, agrupadas por zona, sem andar de um extremo ao outro da cidade no mesmo dia. Três templos, dois mercados, uma aula de culinária e um bar num terraço no mesmo dia parece ambicioso no papel. Com 35 °C e muita humidade, é a receita para a exaustão: prevê pausas em espaços climatizados e uma massagem aos pés de uma hora a meio do dia para recuperares.
Como chegar e deslocar-te?
Os cidadãos franceses beneficiam de uma isenção de visto à chegada para 30 dias (alargada para 60 dias nos últimos anos: verifica a política em vigor no site da embaixada da Tailândia em França antes de reservares), sem qualquer procedimento prévio. No controlo de imigração, mantém à mão o passaporte, uma reserva de voo de regresso ou de continuação da viagem e a morada do teu hotel. Para ficares mais tempo, podes prolongar o visto nos serviços de imigração de Banguecoque, ou através de um « border run » a um país vizinho.
A maioria dos voos de Paris-CDG aterra em Suvarnabhumi, muitas vezes com escala em Doha, no Dubai ou em Singapura, e o controlo de imigração costuma correr bem, apesar das filas longas nas horas de ponta (da meia-noite às 2:00, quando estes voos chegam). Fui até ao centro pelo Airport Rail Link (ARL), a opção mais barata e mais rápida, com ligação ao BTS em Phaya Thai e ao MRT em Makkasan. Para apanhares um táxi, vai à praça oficial no rés do chão das chegadas e ignora quem te propuser viagens no átrio das chegadas do piso superior: a fórmula habitual é o taxímetro, mais uma taxa de aeroporto de 50 bahts, mais as portagens. Com bagagem pesada ou um hotel longe de uma estação, um táxi ou um Grab é mais prático do que arrastar as malas nos transbordos.
Os engarrafamentos de Banguecoque são lendários: 5 quilómetros de carro podem demorar 90 minutos nas horas de ponta, por isso, entre as 7:00 e as 9:00 e entre as 17:00 e as 19:00, evita qualquer transporte rodoviário: só BTS, MRT ou a pé. O BTS Skytrain (à superfície, duas linhas) e o MRT (subterrâneo) são rápidos, climatizados, baratos (16-59 bahts por viagem, ou seja, 0,40 a 1,50 €) e, em conjunto, cobrem uma grande parte da cidade. Compra fichas para viagens individuais nas máquinas, ou um cartão Rabbit (BTS) para maior comodidade.
Os barcos de bandeira laranja do Chao Phraya Express Boat, com ligação à estação BTS Saphan Taksin, são a melhor forma de chegar aos templos da cidade velha, com um passeio agradável pelo rio. Cerca de 16 bahts por viagem (0,40 €).
Grab e Bolt são as aplicações de transporte com motorista do Sudeste Asiático, o equivalente à Uber, que não está presente na Tailândia. A Grab é mais fiável e mais difundida, a Bolt costuma ser mais barata, mas tem menos motoristas, e ambas indicam um preço fixo antecipadamente e navegação GPS, sem barreira linguística nem regateio. Descarrega ambas antes de saíres de França, juntamente com o Google Maps e o Google Translate.
Os tuk-tuks são divertidos para trajetos curtos, desde que negoceies sempre o preço antes de entrares. Um motorista que te proponha uma viagem a 10-20 bahts, suspeitosamente barata, vai levar-te num desvio forçado por lojas de pedras preciosas e alfaiates onde recebe uma comissão: recusa educadamente e segue caminho.
Para os dados móveis, compra um cartão SIM da AIS ou da True Move no átrio das chegadas do aeroporto ou em qualquer 7-Eleven. Um SIM de turista com uma a duas semanas de dados custa algumas centenas de bahts (5-10 €) e facilita tanto a navegação GPS como os pedidos de Grab.
Os 7-Eleven, que parecem estar em todas as esquinas, servem ao mesmo tempo de minimercados, lojas de cartões SIM, paragens climatizadas e cantinas baratas: refeições quentes (tostas, pratos de arroz), bebidas com eletrólitos para recuperar do calor, artigos de higiene e praticamente tudo o que te esqueceste de levar. Já lá me refugiei só pelo ar condicionado, uma estratégia de sobrevivência perfeitamente legítima perante o calor.
É seguro?
Banguecoque é muito segura pelos padrões de qualquer grande cidade: os crimes violentos contra turistas são extremamente raros, e os riscos são financeiros (burlas, preços excessivos), mais do que físicos. Não uses joias vistosas (os roubos por esticão de mota são o único risco real de criminalidade de rua) e não entres em discussões com os habitantes locais, seguindo o conselho que retenho: « Se começar uma discussão, vai-te embora. »
O dinheiro vivo é indispensável: a comida de rua, os tuk-tuks, as pequenas lojas e os mercados funcionam apenas com numerário, e só os centros comerciais e os restaurantes de gama alta aceitam cartões. As caixas automáticas tailandesas cobram uma taxa fixa de 220 bahts (cerca de 6 €) por levantamento, seja qual for o montante, além das eventuais comissões do teu banco em França: levanta o máximo permitido (20 000-30 000 bahts, ou seja, 530-790 €) de cada vez e mantém sempre algumas centenas de bahts no bolso.
As caixas automáticas do Krungsri Bank (amarelas) permitem limites mais elevados. Quando o ecrã propuser uma conversão de moeda, escolhe sempre « Thai Baht »: a opção « Euro » é uma burla baseada numa margem de câmbio, chamada Dynamic Currency Conversion. As casas de câmbio SuperRich dos centros comerciais oferecem melhores taxas do que os balcões do aeroporto ou as caixas automáticas, e os cartões sem comissões no estrangeiro (Boursorama, Revolut, N26) reduzem bastante os custos; encontras todos os detalhes no meu guia para preparar uma viagem a Banguecoque.
As burlas seguem padrões previsíveis. A mais frequente: uma pessoa bem vestida aborda-te perto do Grande Palácio, diz-te que está fechado por ser um « feriado budista » ou para « limpeza » e propõe levar-te a uma loja de pedras preciosas ou a um alfaiate. O Grande Palácio nunca fecha por estes motivos: ignora-a e vai diretamente à bilheteira.
O desconhecido simpático que te aborda sem o teres solicitado perto de uma atração turística, num inglês confiante, está a preparar-te uma armadilha, pois os tailandeses são geralmente reservados com desconhecidos. A abordagem costuma ser « De onde és? », seguida de uma conversa de venda cada vez mais elaborada: sorri, diz « Não, obrigado » e continua a andar, porque parares educadamente para ouvir é exatamente aquilo de que estes angariadores precisam.
Alguns taxistas recusam usar o taxímetro e propõem uma tarifa fixa, sempre mais elevada: sai e procura outro táxi, ou pede um Grab. Em Patpong e noutros bairros de diversão noturna, há angariadores a vender bilhetes para « espetáculos », armadilhas em que te fecham numa sala e te obrigam a pagar milhares de bahts por bebidas que não pediste. Os bares ao nível do rés do chão nas zonas estabelecidas, como Soi Cowboy, costumam ser transparentes quanto aos preços.
Uma « venda de pedras preciosas patrocinada pelo governo » ou uma oportunidade única de fatos por medida é um esquema de comissões: segue caminho. Para um fato por medida em Banguecoque, escolhe tu o atelier, com a ajuda das avaliações do Google Maps e dos sites de avaliações de viagens.
Quanto à saúde, nenhuma vacina é obrigatória, mas verifica as recomendações atualizadas no site do Institut Pasteur ou da Santé publique France. O teu Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) não cobre a Tailândia: é indispensável contratares um seguro de viagem, na Chapka (Cap Assistance), ACS ou AXA, por exemplo, com despesas médicas, repatriamento e cancelamento para o Sudeste Asiático. Os hospitais privados de Banguecoque (Bumrungrad, Bangkok Hospital) são de excelente qualidade, mas ficam caros sem seguro.
A monarquia é profundamente respeitada e as leis de lesa-majestade são rigorosas e aplicadas: nunca fales negativamente da família real e nunca pises dinheiro tailandês, que tem a imagem do rei. Nos templos, cobre os joelhos e os ombros, tira os sapatos antes de entrares em qualquer edifício e não uses camisolas de alças nem calções curtos; há vendedores à porta dos templos que vendem « calças de elefantes » baratas se a tua roupa não for adequada. Não toques na cabeça de ninguém (é considerada sagrada) e não apontes os pés para pessoas ou imagens de Buda (os pés são a parte mais baixa do corpo).
Os meus outros guias de Banguecoque
Para aprofundares o tema, escrevi onde comer em Banguecoque, onde dormir em Banguecoque, o que fazer em Banguecoque, os templos mais bonitos de Banguecoque e preparar uma viagem a Banguecoque, com o orçamento, o visto e a época do ano. Se continuares para o Vietname, o meu guia completo para visitar Hanói abrange a outra grande capital do Sudeste Asiático. Para recriares em casa o que comeste em Banguecoque, começa pelo meu guia da cozinha tailandesa.
