Banguecoque tem mais de 300 000 vendedores de comida de rua, em cada soi e ao longo de cada canal. Logo às 6:00 da manhã, os trabalhadores de escritório compram moo ping e arroz glutinoso a 15 THB por espetada (0,40 EUR, o preço de uma pastilha elástica em França), e à meia-noite os passeios de Chinatown ainda estão cheios de apreciadores de boa comida debruçados sobre uma tigela de noodles enrolados com pimenta.
Aqui ficam os sítios onde comi, bairro a bairro, com o que pedi e os preços. Se queres planear uma viagem a Banguecoque, começa pela mesa.
- Onde comer em Banguecoque à noite?
- O que comer em Banguecoque?
- Onde comer uma tigela de noodles?
- Onde comer uma omelete de caranguejo?
- Que mercado escolher para comer?
- Onde comer num restaurante?
- Que bairro escolher para comer bem?
- Quanto custa?
- É seguro comer na rua?
- Os meus outros guias de Banguecoque
Onde comer em Banguecoque à noite?
O meu sítio preferido para jantar em Banguecoque é Yaowarat, o bairro chinês: a maior concentração de comida de rua da cidade, que atrai apreciadores de boa comida há mais de um século. Depois do pôr do sol, as joalharias de Yaowarat Road fecham e as bancas invadem os passeios sob as luzes de néon.
Yaowarat Road, numa noite durante a semana
Vai numa noite durante a semana, das 18:00 às 22:00: ao fim de semana, a multidão é tão densa que passas mais tempo a abrir caminho do que a comer. As principais bancas ficam abertas até muito depois da meia-noite, e a noite continua nos bares do Soi Nana de Chinatown (não confundir com o de Sukhumvit), como Teens of Thailand e Tep Bar. De manhã, entre as 6:00 e as 9:00, encontrei o Talat Kao, o antigo mercado de frescos, cheio de habitantes locais a comprar ingredientes. Desaparece completamente à noite, e a maioria dos turistas nunca chega a vê-lo.
A santíssima trindade de Yaowarat
Três pratos definem Chinatown, e provei os três. O kway chap são noodles largos de arroz enrolados em tubos, num caldo apimentado, com miudezas estufadas e porco crocante. Comi a minha primeira tigela no Guay Jub Ouan Pochana, à entrada de um antigo cinema, uma versão de referência. Guay Jub Mr. Joe tem reconhecimento Michelin e uma fila que avança depressa. Ambos são excelentes.
O hoi tod é uma omelete de ostras, uma espécie de panqueca bem gordurosa carregada de pequenas ostras ou mexilhões, crocante ou macia, à escolha. Nai Mong Hoi Thod prepara-a há décadas: é a banca do bairro que ponho em primeiro lugar.
O pa tong go são bolinhos fritos ao estilo chinês para mergulhar num creme de pandan (sangkaya), um primo afastado do creme de pasteleiro. Pa Tong Go Savoey tem reconhecimento Michelin, e acho que o seu creme, por si só, já vale a paragem.
T&K Seafood ou Lek & Rut?
T&K Seafood (camisolas verdes) e Lek & Rut (camisolas vermelhas) competem lado a lado há décadas, com camarões grelhados, lulas e caranguejo em mesas de plástico nos passeios, desde o pôr do sol até tarde. Achei-os virados para os turistas e um pouco caros para Banguecoque. Prefiro Lek & Rut, mas nenhum é uma paragem obrigatória quando o resto de Chinatown oferece tanto por menos dinheiro.
Os sois à volta de Yaowarat Road
Yaowarat Road é o troço mais famoso, mais cheio e mais caro. Caminha cinco minutos por qualquer soi (ruela) e comes mais barato, muitas vezes melhor, com menos fila. No Jek Pui Curry, fiquei na fila com os habitantes locais para comer um caril amarelo, sentado num banco de plástico vermelho, sem mesa. Nai Ek Roll Noodle faz porco crocante num caldo apimentado, Krua Porn La Mai serve rad na (noodles com molho espesso) numa chapa escaldante, e, para uma pausa tranquila à mesa, Texas Suki ou Hua Seng Hong servem verdadeiros dim sum cantoneses. Para dormir perto de Chinatown, Talat Noi e a cidade velha ficam a uma curta caminhada de tudo isto.
O que comer em Banguecoque?
Para compreender a cozinha tailandesa de Banguecoque, começa pelo pad kra pao: pergunta a um tailandês ou a um expatriado de longa data qual é o verdadeiro prato nacional e quase de certeza te responderá este. É manjericão-sagrado salteado no wok com carne de porco picada (ou frango), servido sobre arroz e coberto com um ovo estrelado de gema líquida, por 40 a 60 THB (1 a 1,60 EUR) em qualquer banca. Os turistas começam pelo pad thai, os habitantes comem pad kra pao três vezes por semana. Faço a versão com frango em casa, a minha receita de frango com manjericão tailandês está aqui.
O som tum é uma salada de papaia verde pisada num almofariz no momento do pedido, com o nível de picante que escolheres: mesmo o «médio» será muito picante para um paladar ocidental. Come-se com arroz glutinoso e gai yang (frango grelhado) ou kor moo yang (cachaço de porco grelhado), que preferi pela textura mais tenra. Todas as bancas de cozinha isaan servem esta combinação por 80 a 120 THB (2 a 3 EUR, o preço de um café com leite numa esplanada), uma das refeições mais satisfatórias da cidade. Faço-o em casa, a minha receita de som tam está aqui.
O khao ka moo é pernil de porco estufado sobre arroz, cozinhado lentamente até a carne se desfiar ao toque do garfo, um pouco como um confit. Charoen Saeng Silom tem um Bib Gourmand Michelin por este prato, a 50 a 80 THB (1,30 a 2 EUR). Fui lá de manhã, e essa é a regra: ao início da tarde, já não há. Noutros sítios, segue uma fila de habitantes locais até uma banca que só faça este prato, com uma grande panela de porco estufado e um vendedor armado com um cutelo.
O moo ping são espetadas de porco grelhado marinado com alho, raiz de coentros e açúcar de palma, vendidas de manhã em carrinhos em quase todas as esquinas, a 10 a 15 THB por espetada (0,25 a 0,40 EUR). Com um saquinho de arroz glutinoso, é o pequeno-almoço tailandês por excelência, e comi-o como toda a gente, de pé, a caminho do BTS ou à espera de um mototáxi. Não precisas de uma morada: os carrinhos estão por todo o lado e são quase todos excelentes. Também o faço em casa, a minha receita de moo ping está aqui.
O mango sticky rice, arroz glutinoso doce com leite de coco coberto com fatias de manga bem madura, encontra-se durante todo o ano, mas é muito melhor de abril a junho, no auge da época das mangas tailandesas. Comi o meu no Kor Panich, na cidade velha, o sítio histórico, aberto há mais de um século. Conta com 60 a 100 THB (1,60 a 2,60 EUR), consoante a banca e a manga. Para o fazeres em casa, a minha receita de mango sticky rice está no site.
Para aprenderes a fazer estes pratos, uma aula de cozinha é uma das melhores atividades em Banguecoque: em meio dia, o pad thai, o caril verde, o tom yum, o som tum e o mango sticky rice, depois de uma visita a um mercado de frescos (muitas vezes Klong Toei) onde compras os ingredientes. Conta com 1 500 a 3 000 THB (40 a 80 EUR), consoante a escola e o grupo, no Klook ou no GetYourGuide. Para mim, Chiang Mai tem uma melhor relação qualidade-preço nas escolas de cozinha, mas as aulas de Banguecoque continuam a ser boas, e o mercado permite-te conhecer os ingredientes tailandeses.
Onde comer uma tigela de noodles?
Boat Noodle Alley, Monumento da Vitória
Os boat noodles (kuay teow reua) chegam em tigelas minúsculas do tamanho de uma chávena de café: pedi 5 de uma vez e empilhei as tigelas vazias à minha frente, é o ritual. O caldo é escuro e intenso, muitas vezes enriquecido com sangue de porco, um pouco como um civet bem apurado. Na «Boat Noodle Alley» do Monumento da Vitória, cada tigela custa 15 a 20 THB (0,40 a 0,50 EUR), e 10 tigelas, por menos de 200 THB (5 EUR), deixam-te bem saciado. Com ar condicionado, a Thong Smith, uma cadeia de centros comerciais, faz uma versão bastante boa, incluindo uma opção extravagante com carne de vaca Wagyu A5, que achei surpreendentemente bem conseguida.
O khao soi de Ekkamai e Ari
Esta sopa de noodles com caril do norte da Tailândia é o presente de Chiang Mai para Banguecoque. À procura de autenticidade, fui ao Hom Duan, em Ekkamai, gerido por proprietários naturais do norte. Mais contemporâneo, o Ong Tong, em Ari, tem um Bib Gourmand Michelin e um caldo espesso que atrai uma clientela habitual. O Khao Soi Samer Jai, também em Ari, faz uma versão mais rica em leite de coco, muito cremosa. Conta com 80 a 120 THB (2 a 3 EUR) nos 3.
Jeh O Chula, perto de Chulalongkorn
O tom yum goong (sopa picante de camarão) é a sopa mais famosa da Tailândia, e o meu tom yum preferido em Banguecoque é o «Mama Oho» do Jeh O Chula, um Bib Gourmand Michelin perto da Universidade de Chulalongkorn: uma enorme panela de tom yum com noodles instantâneos, marisco e um ovo cru partido para dentro do caldo a ferver. É uma instituição noturna com longas filas, por isso reservei o meu lugar na Klook.
Wattana Panich e Rung Rueang
O Wattana Panich, em Ekkamai, serve uma sopa de noodles com carne de vaca feita com um caldo que fervilha sem parar há mais de 50 anos, a mesma base reabastecida todos os dias: nunca encontrei esta profundidade de sabor noutro sítio, e quem aprecia uma demi-glace francesa percebe logo. Para o porco, o Rung Rueang Pork Noodle, em Sukhumvit 26, serve, na minha opinião, a melhor sopa de noodles da cidade.
Onde comer uma omelete de caranguejo?
O Raan Jay Fai é a banca de comida de rua mais famosa de Banguecoque, com uma estrela do Guia Michelin pela sua comida de rua, um caso único no mundo. A chef septuagenária, Supinya Junsuta, cozinha pessoalmente cada prato, com óculos de soldador para se proteger do calor do carvão. Pedi a sua omelete de caranguejo, recheada com grandes pedaços de caranguejo fresco e feita no wok sobre chamas intensas, por mais de 1 000 THB (26 EUR, o preço de um prato num bom bistrô parisiense), e os seus drunken noodles (pad kee mao) também são excelentes.
Para comer lá, cheguei antes das 8:00 para escrever o meu nome na folha de reservas. O restaurante abre por volta das 9:00-10:00, e a espera dura 3 a 4 horas, de pé, ao calor, na rua, sem ar condicionado. Fecha ao domingo, à segunda-feira e, por vezes, à terça-feira.
Para uns, a comida é excecional e ver Jay Fai a trabalhar diante das suas chamas é um momento único na vida. Para outros, a espera é absurda por uma cozinha que se consegue reproduzir a 90 % noutros sítios, quando esse tempo chega para visitar outros 5 restaurantes. Dou razão aos 2 lados: com uma semana em Banguecoque, experimenta o Jay Fai; com 3 ou 4 dias, escolhe uma das alternativas abaixo.
Krua Apsorn, Nhong Rim Klong e Raan Kaew
Estes 3 restaurantes servem pratos de caranguejo comparáveis sem horas de espera. No Krua Apsorn, antigo restaurante favorito da família real tailandesa, achei a omelete de caranguejo mais fofa e menos gordurosa do que a de Jay Fai, e o caril amarelo de caranguejo está entre os melhores da cidade. O Nhong Rim Klong tem ar condicionado, grandes pedaços de caranguejo e preços bastante mais baixos. O Raan Kaew serve um caril de caranguejo por uma fração do preço do Jay Fai, num restaurante de caril descontraído.
Que mercado escolher para comer?
Jodd Fairs
É o mercado noturno dos turistas neste momento. O espaço DanNeramit, perto da estação BTS Ha Yaek Lat Phrao, é o mais espaçoso e fotogénico dos 2 locais em funcionamento, com um cenário de castelo de conto de fadas. O espaço de Ratchada, perto do Big C, mantém o espírito do antigo Train Market. Ambos são limpos e organizados, com ementas em inglês e apresentação cuidada para as redes sociais.
O preço acompanha: um smoothie custa 80 a 100 THB (2 a 2,60 EUR), contra 30 a 40 THB numa banca de rua, e as travessas de marisco começam nos 500 THB (13 EUR). Pagas o ambiente e o conforto, e para uma primeira noite sem complicações, o Jodd Fairs cumpre o que promete.
Pedi o leng saap (costelas vulcânicas ou «montanha de porco picante»): ossos de porco cozinhados lentamente num caldo ácido de lima muito picante, empilhados em montanha, muito fotogénicos. Atenção, é ácido e picante, e muita gente espera costelas de churrasco à americana. Pede uma dose pequena com arroz ou uma omelete para equilibrar a acidez, calça as luvas de plástico fornecidas (sujas-te bastante) e vai à banca Maeklong Noodles, que faz a melhor versão do mercado.
Chatuchak Weekend Market
Chatuchak é um mercado diurno, das 9:00 às 16:00 ao fim de semana, com muito para petiscar. Provei lá o gelado de coco servido em meia casca, com amendoins torrados e arroz glutinoso. O Moo Yang Nam Peung, na Secção 22, faz um porco grelhado com mel que atrai uma multidão constante, o Viva 8 tem uma banca de paella com DJ e o Hello Garlic vende palitos de pão de alho com manteiga que têm os seus fiéis. O calor é sufocante, por isso vai petiscando, bebe smoothies para te refrescares e esquece uma refeição a sério à mesa: anda, come, anda, come.
Talad Rot Fai, Wang Lang e Huai Khwang
Estes são os mercados dos locais. O Talad Rot Fai Srinakarin (Train Night Market) fica mais afastado do centro, tem um ambiente vintage e gostei mais dele do que do Jodd Fairs. O Wang Lang Market (10:00-14:00, perto do Hospital Siriraj) serve boa comida local a preços tailandeses, incluindo o pão recheado da Wang Lang Bakery e os wontons de camarão do Saimai Wonton. Huai Khwang mantém-se animado até tarde, com uma clientela muito local.
Khlong Lat Mayom e os mercados flutuantes
Na própria Banguecoque, visitei Khlong Lat Mayom, o mais autêntico dos mercados flutuantes: aberto apenas ao fim de semana, com vendedores em barcos e bancas ao longo de um canal. Vem-se aqui para comer: marisco grelhado, boat noodles preparados em barcos a sério, crepes de coco e fruta da época, num mercado de bairro aberto aos turistas. Damnoen Saduak e Amphawa, mais famosos, são passeios de um dia: Amphawa, a cerca de uma hora e meia a sudoeste, é o melhor dos 2, na minha opinião, e Damnoen Saduak tornou-se muito comercial. Falo deles em detalhe no meu guia de atividades em Banguecoque.
Onde comer num restaurante?
A alta gastronomia de Banguecoque é de qualidade, mas a magia da cidade está na comida de rua e nos restaurantes de gama média: um menu de degustação de 5 000 THB (130 EUR) são cinco ou seis refeições de 100 THB a menos.
Gaggan Anand (hoje com o nome de Gaggan) figurou várias vezes na classificação Asia’s 50 Best, com um menu de degustação de cozinha indiana de vanguarda com influências tailandesas, por cerca de 8 000 a 10 000 THB por pessoa (210 a 260 EUR, comparável a um restaurante com estrela Michelin em Paris). Bo.Lan, dedicado às receitas tradicionais tailandesas e ao abastecimento sustentável, recebeu uma estrela Michelin antes de os seus chefs fundadores passarem a novos projetos: confirma a situação atual antes de lá ires. Sorn, um restaurante de cozinha do sul da Tailândia, tem duas estrelas Michelin e pratos que a maioria dos turistas nunca chega a encontrar.
Para beber um copo com vista para os arranha-céus, vários rooftops de hotéis ao longo do Chao Phraya e em Sukhumvit servem cocktails a partir de 300 a 500 THB (8 a 13 EUR). A vista vem antes da comida: bebi um copo ao pôr do sol e depois desci para jantar na rua.
Here Hai, Somboon Seafood e Suda
As refeições mais satisfatórias em restaurantes custam geralmente 200 a 600 THB por pessoa (5 a 16 EUR). No Here Hai, adorei o arroz salteado com caranguejo, e o Somboon Seafood prepara o seu caranguejo frito com caril em várias filiais há décadas. Pe Aor Tom Yum Kung serve um tom yum cremoso e espetacular com camarões inteiros. Suda Restaurant, perto do BTS Asok, é um restaurante ao ar livre à moda antiga que sobreviveu à gentrificação do bairro, com boa cozinha tailandesa e uma sala cheia de expatriados e habitantes locais.
Que bairro escolher para comer bem?
O sítio onde escolhes dormir em Banguecoque determina o que podes comer a uma distância que se faça a pé, porque o trânsito torna cada travessia da cidade muito demorada. Yaowarat (Chinatown), o meu bairro preferido, é a zona com maior concentração de opções, sobretudo à noite para o marisco sino-tailandês. A cidade velha (Phra Nakhon) reúne Jay Fai, Thipsamai, Pad Thai Fai Ta Lu e Krua Apsorn, todos a uma curta caminhada uns dos outros e dos principais templos de Banguecoque.
Ari é o bairro de referência para a cozinha do norte, com o melhor khao soi da cidade e restaurantes da moda, e Ekkamai, com Hom Duan e Wattana Panich, merece uma deslocação de propósito. Victory Monument é o bairro para orçamentos reduzidos, e Silom e Soi Convent enchem-se ao meio-dia de carrinhos de comida para quem trabalha nos escritórios. Sukhumvit e Asok têm a maior variedade internacional, além de Pier 21 e Rung Rueang. Para saíres dos circuitos turísticos, atravessa o rio até Thonburi e Talad Phlu: bancas geridas há gerações, com preços locais, sem menus em inglês nem turistas.
Quando lá estive, limitei-me a um ou dois bairros por dia, sem atravessar a cidade de táxi. Uma manhã no Wang Lang Market, uma tarde em Chatuchak e uma noite em Chinatown já preenchem um dia, e a cidade velha reúne templos e comida na mesma zona, por isso organiza as tuas paragens gastronómicas em função dos templos e atividades de Banguecoque.
Quanto custa?
Banguecoque é uma das cidades mais baratas do mundo para comer bem. O meu orçamento para comida era de 500 THB por dia (cerca de 13 EUR) para três refeições e petiscos, pouco mais do que o preço de um prato do dia numa brasserie parisiense. Um khao gaeng (caril sobre arroz) de 50 THB (1,30 EUR) num vendedor ambulante é muitas vezes melhor do que uma refeição de 300 THB num restaurante com toalhas brancas, e milhares de bancas anónimas cozinham a esse nível por cerca de um euro por prato, menos do que um café ao balcão em Paris. O resto do orçamento está nas minhas dicas de orçamento e conselhos práticos para Banguecoque.
Abaixo dos 100 THB (2,60 EUR), o khao gaeng de qualquer banca custa 40 a 60 THB (1 a 1,60 EUR): apontei para o que me apetecia atrás da montra e serviram-mo sobre arroz, o almoço diário de milhões de tailandeses. Um pad thai de carrinho de rua (fora do Thipsamai), um pad kra pao com ovo estrelado ou um som tam com arroz glutinoso também custam 40 a 60 THB, e cinco tigelas de boat noodles em Victory Monument (15 a 20 THB por tigela) custam menos do que um smoothie em Jodd Fairs.
Segue quem trabalha nos escritórios entre o meio-dia e as 13 h até aos mercados de almoço escondidos atrás das torres, com a melhor relação qualidade-preço. Entre as 6 h e as 9 h, a comida de rua é a mais barata e a mais fresca do dia, porque os vendedores começam com ingredientes frescos. Num mercado noturno, vai até às filas de bancas do fundo, com preços mais baixos e filas de espera mais curtas. Evita qualquer restaurante que anuncie «Falamos inglês» ou «Sem picante» à entrada. Para uma refeição sentado num sítio de confiança, Kub Kao Kub Pla é uma cadeia tailandesa de centros comerciais onde os habitantes locais realmente comem: qualidade constante, sabores autênticos, ar condicionado e preços razoáveis.
Pier 21, a zona de restauração do Terminal 21
É a minha melhor dica para poupar. A zona de restauração do centro comercial Terminal 21 (BTS Asok) serve pratos de 30 a 50 THB (0,80 a 1,30 EUR), os preços da comida de rua, com ar condicionado, zonas de preparação limpas, lugares sentados e uma qualidade realmente boa. Os habitantes locais comem lá regularmente. Comprei um cartão pré-pago à entrada, pedi comida em diferentes bancas e recebi o saldo restante à saída, tão simples como as senhas da cantina.
É seguro comer na rua?
A melhor regra: uma fila de clientes tailandeses indica comida segura e provavelmente boa; uma fila de turistas, um prato que pode ser medíocre. Uma elevada rotatividade significa que os ingredientes não ficaram muito tempo ao calor, e um prato preparado na hora num wok a escaldar é mais seguro do que um prato preparado de antemão sob uma lâmpada de aquecimento. Come onde cozinham à tua frente.
Evita marisco cru como o goong ten (camarões dançantes) se não confiares na sua origem: os camarões de água doce crus apresentam um risco de parasitas. O pior pad thai da cidade, para mim, é o de Khao San Road. As zonas de restauração dos centros comerciais (Terminal 21, MBK, CentralWorld) têm a qualidade da comida de rua com zonas de preparação mais limpas, uma boa opção se o teu estômago precisar de um início mais suave.
Usa os condimentos disponíveis em cada banca (açúcar, vinagre com malagueta, molho de peixe, flocos de malagueta seca) e ajusta como os habitantes locais, com um fio de sumo de lima, uma pitada de açúcar, um pouco de nam pla: o tempero de base é um ponto de partida. Quanto aos insetos fritos, comecei pelas larvas de bambu, com sabor a aperitivos de milho tufado salgados; os grilos e os bichos-da-seda são mais crocantes, com um sabor mais intenso.
Comer vegetariano é mais complicado do que parece, porque a cozinha tailandesa usa molho de peixe (nam pla) e pasta de camarão em quase tudo. A palavra a reter é «jay» (ou «je»), vegan budista: uma bandeira amarela ou vermelha com carateres chineses à frente de um restaurante ou de uma banca indica uma cozinha inteiramente vegetal durante todo o ano. So Vegan, em Chinatown, é um sítio de confiança dedicado a esta cozinha. Durante o Festival Vegetariano anual (Tesagan Gin Je), geralmente em setembro ou outubro, surgem bandeiras amarelas por todo o Yaowarat e pela cidade, e cada banca propõe pratos tailandeses à base de proteínas vegetais, muitas vezes fritos, por isso não necessariamente leves.
Para comer halal, a zona de Soi Convent, em Silom, tem vários restaurantes tailandeses muçulmanos, e achei excelente o khao mok gai (biryani de frango tailandês) dos carrinhos de almoço. O bairro de Ramkhamhaeng também concentra comida de rua halal: pergunta por «halal» ou procura os letreiros em árabe.
Os meus outros guias de Banguecoque
Também escrevi o que fazer em Banguecoque, os templos mais bonitos de Banguecoque, onde dormir em Banguecoque e preparar uma viagem a Banguecoque. Se também andares de ilha em ilha no Sudeste Asiático, compara com as minhas sugestões para comer em Phuket e em Bali, ou com onde comer em Hanói, do phở ao bún chả: Banguecoque tem simplesmente muito mais escolha. Está tudo reunido no meu guia completo de Banguecoque.
