Bangkok tem mais de 300 000 vendedores de comida de rua, em cada soi e ao longo de cada canal. Já às 6:00, os funcionários de escritório compram moo ping e arroz glutinoso a 15 THB o espetinho (0,40 EUR, o preço de um chiclete na França), e à meia-noite as calçadas de Chinatown ainda estão lotadas de apaixonados por comida debruçados sobre uma tigela de macarrão enrolado com pimenta-do-reino.
Aqui estão os lugares onde comi, bairro por bairro, com o que pedi e os preços. Se você quer planejar uma viagem a Bangkok, comece pela mesa.
- Onde comer em Bangkok à noite?
- O que comer em Bangkok?
- Onde comer uma tigela de macarrão?
- Onde comer uma omelete de caranguejo?
- Qual mercado escolher para comer?
- Em quais restaurantes comer?
- Qual bairro escolher para comer bem?
- Quanto custa?
- É seguro comer na rua?
- Meus outros guias de Bangkok
Onde comer em Bangkok à noite?
Meu lugar favorito para jantar em Bangkok é Yaowarat, o bairro chinês: a maior concentração de comida de rua da cidade, que atrai apaixonados por comida há mais de um século. Depois do pôr do sol, as joalherias de Yaowarat Road fecham e as barracas tomam conta das calçadas sob as luzes de neon.
Yaowarat Road, numa noite durante a semana
Vá numa noite durante a semana, das 18:00 às 22:00: no fim de semana, a multidão é tão densa que você passa mais tempo abrindo caminho do que comendo. As principais barracas ficam abertas até bem depois da meia-noite, e a noite continua nos bares do Soi Nana de Chinatown (não confunda com o de Sukhumvit), como Teens of Thailand e Tep Bar. De manhã, entre 6:00 e 9:00, encontrei o Talat Kao, o antigo mercado de alimentos frescos, cheio de moradores comprando seus ingredientes. Ele desaparece completamente à noite, e a maioria dos turistas nunca chega a vê-lo.
A santíssima trindade de Yaowarat
Três pratos definem Chinatown, e provei os três. O kway chap leva macarrão de arroz largo enrolado em tubos num caldo com pimenta-do-reino, com miúdos braseados e porco crocante. Comi minha primeira tigela no Guay Jub Ouan Pochana, na entrada de um antigo cinema, uma versão de referência. O Guay Jub Mr. Joe tem reconhecimento Michelin e uma fila que anda rápido. Os dois são excelentes.
O hoi tod é uma omelete de ostras, uma espécie de panqueca bem gordurosa cheia de ostras pequenas ou mexilhões, crocante ou macia, como você preferir. O Nai Mong Hoi Thod prepara o prato há décadas: é a barraca do bairro que coloco em primeiro lugar.
Os pa tong go são bolinhos fritos de estilo chinês para mergulhar num creme de pandan (sangkaya), um parente distante do creme de confeiteiro. O Pa Tong Go Savoey tem reconhecimento Michelin, e acho que só o creme já vale a parada.
T&K Seafood ou Lek & Rut?
T&K Seafood (camisetas verdes) e Lek & Rut (camisetas vermelhas) competem lado a lado há décadas, com camarões grelhados, lulas e caranguejo em mesas de plástico na calçada, do pôr do sol até tarde. Achei os dois voltados para turistas e um pouco caros para Bangkok. Prefiro o Lek & Rut, mas nenhum é uma parada obrigatória quando o resto de Chinatown oferece tanto por menos.
Os sois ao redor de Yaowarat Road
Yaowarat Road é o trecho mais famoso, mais lotado e mais caro. Caminhe cinco minutos por qualquer soi (ruela) e você come mais barato, muitas vezes melhor, com menos fila. No Jek Pui Curry, entrei na fila com os moradores para comer um curry amarelo, num banquinho de plástico vermelho, sem mesa. O Nai Ek Roll Noodle faz porco crocante num caldo com pimenta-do-reino, o Krua Porn La Mai prepara rad na (macarrão com molho espesso) numa chapa bem quente, e, para uma pausa tranquila sentado, Texas Suki ou Hua Seng Hong servem dim sum cantonês de verdade. Para se hospedar perto de Chinatown, Talat Noi e a cidade antiga ficam a uma caminhada de tudo isso.
O que comer em Bangkok?
Para entender a culinária tailandesa de Bangkok, comece pelo pad kra pao: pergunte a um tailandês ou a um expatriado de longa data qual é o verdadeiro prato nacional, e quase certamente ele vai responder esse. É manjericão-sagrado salteado na wok com carne de porco moída (ou frango), servido sobre arroz e coberto com um ovo frito de gema mole, por 40 a 60 THB (1 a 1,60 EUR) em qualquer barraca. Os turistas começam pelo pad thai, os moradores comem pad kra pao três vezes por semana. Preparo a versão com frango em casa, minha receita de frango com manjericão tailandês está aqui.
O som tam é uma salada de mamão verde socada no pilão na hora, com o nível de pimenta que você escolher: até o “médio” vai ser bem picante para um paladar ocidental. É servido com arroz glutinoso e gai yang (frango grelhado) ou kor moo yang (pescoço de porco grelhado), que preferi pela textura mais macia. Toda barraca de comida de Isan serve esse combo por 80 a 120 THB (2 a 3 EUR, o preço de um café com creme numa mesa ao ar livre), uma das refeições mais satisfatórias da cidade. Preparo em casa, minha receita de som tam está aqui.
O khao ka moo é joelho de porco braseado sobre arroz, cozido lentamente até a carne se desfiar com o garfo, um pouco como um confit. O Charoen Saeng Silom tem um Bib Gourmand Michelin por esse prato, que custa de 50 a 80 THB (1,30 a 2 EUR). Fui de manhã, e essa é a regra: no começo da tarde, já acabou. Em outros lugares, siga uma fila de moradores até uma barraca que só faça esse prato, com uma panela enorme de porco braseado e um vendedor com um cutelo na mão.
Os moo ping são espetinhos de porco grelhado marinados com alho, raiz de coentro e açúcar de palma, vendidos em carrinhos pela manhã em quase toda esquina, por 10 a 15 THB o espetinho (0,25 a 0,40 EUR). Com um saquinho de arroz glutinoso, é o café da manhã tailandês por excelência, e comi como todo mundo, em pé, caminhando até o BTS ou esperando um mototáxi. Não precisa de endereço: os carrinhos estão por toda parte e quase todos são excelentes. Também preparo em casa, minha receita de moo ping está aqui.
O mango sticky rice, arroz glutinoso doce com leite de coco coberto com fatias de manga bem madura, é encontrado o ano inteiro, mas fica muito melhor de abril a junho, no auge da temporada de mangas tailandesas. Comi o meu no Kor Panich, na cidade antiga, o endereço histórico, em funcionamento há mais de um século. Conte com 60 a 100 THB (1,60 a 2,60 EUR), dependendo da barraca e da manga. Para preparar em casa, minha receita de mango sticky rice está no site.
Para aprender esses pratos, uma aula de culinária é uma das melhores atividades em Bangkok: em meio dia, pad thai, curry verde, tom yum, som tam e mango sticky rice, depois de visitar um mercado de alimentos frescos (geralmente Klong Toei) onde você compra seus ingredientes. Conte com 1 500 a 3 000 THB (40 a 80 EUR), dependendo da escola e do grupo, no Klook ou GetYourGuide. Para mim, Chiang Mai tem um custo-benefício melhor para escolas de culinária, mas as aulas de Bangkok continuam sendo boas, e o mercado ajuda você a conhecer os ingredientes tailandeses.
Onde comer uma tigela de macarrão?
Boat Noodle Alley, Monumento da Vitória
Os boat noodles (kuay teow reua) chegam em tigelinhas do tamanho de uma xícara de café: pedi 5 de uma vez e empilhei as tigelas vazias na minha frente, esse é o ritual. O caldo é escuro e encorpado, muitas vezes enriquecido com sangue de porco, um pouco como um civet bem robusto. Na « Boat Noodle Alley » do Monumento da Vitória, a tigela custa 15 a 20 THB (0,40 a 0,50 EUR), e 10 tigelas, por menos de 200 THB (5 EUR), deixam você bem satisfeito. Com ar-condicionado, Thong Smith, uma rede de shopping centers, faz uma versão muito boa, incluindo uma opção extravagante com carne Wagyu A5, que achei surpreendentemente bem-feita.
O khao soi de Ekkamai e Ari
Essa sopa de macarrão com curry do norte da Tailândia é o presente de Chiang Mai para Bangkok. Em busca de autenticidade, fui ao Hom Duan em Ekkamai, comandado por proprietários originários do norte. Mais contemporâneo, Ong Tong, em Ari, tem um Bib Gourmand Michelin e um caldo espesso que atrai uma clientela fiel. Khao Soi Samer Jai, também em Ari, faz uma versão com mais leite de coco, bem cremosa. Espere pagar 80 a 120 THB (2 a 3 EUR) nos 3.
Jeh O Chula, perto de Chulalongkorn
O tom yum goong (sopa apimentada de camarão) é a sopa mais famosa da Tailândia, e meu tom yum preferido em Bangkok é o « Mama Oho » do Jeh O Chula, um Bib Gourmand Michelin perto da Universidade de Chulalongkorn: uma panela enorme de tom yum com macarrão instantâneo, frutos do mar e um ovo cru quebrado no caldo fervente. É uma instituição da noite com filas longas, então reservei meu lugar pelo Klook.
Wattana Panich e Rung Rueang
Wattana Panich, em Ekkamai, serve uma sopa de macarrão com carne bovina feita com um caldo que cozinha sem parar há mais de 50 anos, a mesma base reabastecida todos os dias: não encontrei essa profundidade de sabor em nenhum outro lugar, e quem gosta de demi-glace francesa entende na hora. Para carne de porco, Rung Rueang Pork Noodle, na Sukhumvit 26, serve, na minha opinião, a melhor sopa de macarrão da cidade.
Onde comer uma omelete de caranguejo?
Raan Jay Fai é a barraca de comida de rua mais famosa de Bangkok, com uma estrela do Guia Michelin por sua comida de rua, um caso único no mundo. A chef septuagenária, Supinya Junsuta, prepara cada prato pessoalmente, usando óculos de solda para se proteger do calor do carvão. Pedi sua omelete de caranguejo, recheada com pedaços grandes de caranguejo fresco e preparada no wok sobre chamas intensas, por mais de 1.000 THB (26 EUR, o preço de um prato em um bom bistrô parisiense), e seu drunken noodles (pad kee mao) também é excelente.
Para comer lá, cheguei antes das 8:00 para colocar meu nome na lista de reservas. O restaurante abre por volta das 9:00-10:00, e a espera dura de 3 a 4 horas, em pé, no calor, na rua, sem ar-condicionado. Fecha aos domingos, às segundas e, às vezes, às terças.
Para alguns, a comida é excepcional e ver Jay Fai trabalhando diante das chamas é um momento único na vida. Para outros, a espera é absurda por uma comida que pode ser reproduzida em 90 % em outros lugares, quando esse tempo seria suficiente para visitar outros 5 endereços. Dou razão aos 2 lados: com 1 semana em Bangkok, tente Jay Fai; com 3 ou 4 dias, escolha uma das alternativas abaixo.
Krua Apsorn, Nhong Rim Klong e Raan Kaew
Esses 3 endereços servem pratos de caranguejo comparáveis sem horas de espera. No Krua Apsorn, antigo restaurante favorito da família real tailandesa, achei a omelete de caranguejo mais macia e menos gordurosa que a de Jay Fai, e o curry amarelo de caranguejo está entre os melhores da cidade. Nhong Rim Klong tem ar-condicionado, pedaços grandes de caranguejo e preços bem mais baixos. Raan Kaew serve um curry de caranguejo por uma fração do preço de Jay Fai, em um restaurante de curry descontraído.
Qual mercado escolher para comer?
Jodd Fairs
É o mercado noturno dos turistas no momento. A unidade DanNeramit, perto da estação de BTS Ha Yaek Lat Phrao, é a mais espaçosa e a mais fotogênica das 2 em funcionamento, com cenário de castelo de conto de fadas. A unidade de Ratchada, perto do Big C, mantém o espírito do antigo Train Market. As 2 são limpas e organizadas, com cardápios em inglês e apresentação caprichada para as redes sociais.
O preço acompanha: um smoothie de 80 a 100 THB (2 a 2,60 EUR), contra 30 a 40 THB em uma barraca de rua, e travessas de frutos do mar a partir de 500 THB (13 EUR). Você paga pelo ambiente e pelo conforto, e, para uma primeira noite sem complicação, Jodd Fairs cumpre o que promete.
Pedi o leng saap (costelinhas vulcânicas ou « montanha de porco apimentado »): ossos de porco cozidos lentamente em um caldo ácido de limão bem apimentado, empilhados em forma de montanha, muito fotogênicos. Atenção, é ácido e apimentado, e muita gente espera costelinhas com molho barbecue ao estilo americano. Peça uma porção pequena com arroz ou uma omelete para equilibrar a acidez, coloque as luvas de plástico fornecidas (faz sujeira) e vá à barraca Maeklong Noodles, a melhor versão do mercado.
Chatuchak Weekend Market
Chatuchak é um mercado diurno, das 9:00 às 16:00 nos fins de semana, com muita coisa para beliscar. Lá, provei o sorvete de coco servido em meia casca, com amendoim torrado e arroz glutinoso. Moo Yang Nam Peung, na Seção 22, faz uma carne de porco grelhada com mel que atrai uma multidão constante, Viva 8 tem uma barraca de paella com DJ, e Hello Garlic vende palitinhos de pão de alho com manteiga que têm seus fãs fiéis. O calor é sufocante, então belisque o tempo todo, tome smoothies para se refrescar e esqueça uma refeição completa à mesa: ande, coma, ande, coma.
Talad Rot Fai, Wang Lang e Huai Khwang
Estes são os mercados dos moradores locais. Talad Rot Fai Srinakarin (Train Night Market) fica mais longe do centro, tem uma atmosfera vintage, e eu gostei mais dele do que do Jodd Fairs. Wang Lang Market (10:00-14:00, perto do hospital Siriraj) serve comida local caprichada a preços tailandeses, incluindo o pão recheado da Wang Lang Bakery e os wontons de camarão do Saimai Wonton. Huai Khwang continua animado até tarde da noite, com uma clientela bem local.
Khlong Lat Mayom e os mercados flutuantes
Em Bangkok mesmo, visitei Khlong Lat Mayom, o mais autêntico dos mercados flutuantes: aberto apenas nos fins de semana, com vendedores em barcos e barracas ao longo de um canal. O motivo da visita é comer: frutos do mar grelhados, boat noodles preparados em barcos de verdade, panquecas de coco e frutas da estação, em um mercado de bairro aberto aos turistas. Damnoen Saduak e Amphawa, mais famosos, são passeios de um dia: Amphawa, a cerca de 1 hora e meia a sudoeste, é o melhor dos 2 na minha opinião, e Damnoen Saduak ficou muito comercial. Falo deles em detalhes no meu guia de atividades em Bangkok.
Onde comer em restaurantes?
A alta gastronomia de Bangkok é boa, mas a magia da cidade está na comida de rua e nos restaurantes de preço intermediário: um menu degustação de 5.000 THB (130 EUR) significa cinco ou seis refeições de 100 THB a menos.
Gaggan Anand (hoje com o nome de Gaggan) apareceu várias vezes no ranking Asia’s 50 Best, com um menu degustação de cozinha indiana de vanguarda com influências tailandesas, por cerca de 8.000 a 10.000 THB por pessoa (210 a 260 EUR, comparável a um restaurante estrelado de Paris). Bo.Lan, dedicado às receitas tailandesas tradicionais e ao fornecimento sustentável de ingredientes, conquistou uma estrela Michelin antes de seus chefs fundadores seguirem para novos projetos: confira a situação atual antes de ir. Sorn, restaurante de cozinha do sul da Tailândia, tem duas estrelas Michelin e pratos que a maioria dos turistas nunca encontra.
Para um drinque com vista para os prédios da cidade, vários rooftops de hotéis ao longo do Chao Phraya e em Sukhumvit servem coquetéis a partir de 300 a 500 THB (8 a 13 EUR). A vista vem antes da comida: tomei um drinque ao pôr do sol, depois desci para jantar na rua.
Here Hai, Somboon Seafood e Suda
As refeições mais satisfatórias em restaurantes costumam custar de 200 a 600 THB por pessoa (5 a 16 EUR). No Here Hai, me apaixonei pelo arroz frito com caranguejo, e o Somboon Seafood prepara seu caranguejo frito ao curry em várias filiais há décadas. Pe Aor Tom Yum Kung serve um tom yum cremoso e espetacular com camarões inteiros. Suda Restaurant, perto do BTS Asok, é um restaurante à moda antiga e ao ar livre que sobreviveu à gentrificação do bairro, com boa comida tailandesa e um salão frequentado por expatriados e moradores locais.
Qual bairro escolher para comer bem?
O lugar onde você escolhe se hospedar em Bangkok define o que pode comer indo a pé, porque o trânsito torna qualquer travessia da cidade muito demorada. Yaowarat (Chinatown), meu bairro preferido, é a área com maior concentração de opções, especialmente à noite para frutos do mar sino-tailandeses. A cidade antiga (Phra Nakhon) reúne Jay Fai, Thipsamai, Pad Thai Fai Ta Lu e Krua Apsorn, todos a uma curta caminhada uns dos outros e dos principais templos de Bangkok.
Ari é o bairro de referência para a cozinha do norte, com o melhor khao soi da cidade e restaurantes descolados, e Ekkamai, com Hom Duan e Wattana Panich, vale uma visita só para comer. Victory Monument é o bairro para quem tem orçamento apertado, e Silom e Soi Convent ficam cheios de carrinhos de comida ao meio-dia para atender quem trabalha nos escritórios. Sukhumvit e Asok têm a maior variedade de comida internacional, além de Pier 21 e Rung Rueang. Para sair dos circuitos turísticos, atravesse o rio até Thonburi e Talad Phlu: barracas mantidas há gerações, com preços locais, sem cardápio em inglês nem turistas.
Quando estive lá, me limitei a um ou dois bairros por dia, sem atravessar a cidade de táxi. Uma manhã no Wang Lang Market, uma tarde em Chatuchak e uma noite em Chinatown já preenchem um dia, e a cidade antiga reúne templos e comida na mesma área, então encaixe suas paradas gastronômicas em torno dos templos e atividades de Bangkok.
Quanto custa?
Bangkok é uma das cidades mais baratas do mundo para comer bem. Meu orçamento para alimentação era de 500 THB por dia (cerca de 13 EUR) para três refeições e lanches, mal o preço de um prato do dia em uma brasserie parisiense. Um khao gaeng (curry sobre arroz) de 50 THB (1,30 EUR) de um vendedor ambulante muitas vezes é melhor que uma refeição de 300 THB em um restaurante com toalhas brancas, e milhares de barracas anônimas cozinham nesse nível por cerca de um euro o prato, menos que um expresso no balcão em Paris. O restante do orçamento está nas minhas dicas práticas e de orçamento para Bangkok.
Abaixo dos 100 THB (2,60 EUR), o khao gaeng de qualquer barraca custa de 40 a 60 THB (1 a 1,60 EUR): apontei o que me dava vontade atrás da vitrine e serviram por cima do arroz, o almoço diário de milhões de tailandeses. Um pad thai de carrinho (fora o Thipsamai), um pad kra pao com ovo frito ou um som tam com arroz glutinoso também custam de 40 a 60 THB, e cinco tigelas de boat noodles em Victory Monument (15 a 20 THB a tigela) custam menos que um smoothie no Jodd Fairs.
Siga quem trabalha nos escritórios entre meio-dia e 13:00 até os mercados de almoço escondidos atrás dos prédios, com o melhor custo-benefício. Entre 6:00 e 9:00, a comida de rua é a mais barata e fresca do dia, porque os vendedores começam com ingredientes novos. Em um mercado noturno, vá até as fileiras do fundo, com preços menores e filas mais curtas. Evite qualquer restaurante que exiba “Falamos inglês” ou “Sem pimenta” na entrada. Para uma refeição confiável à mesa, Kub Kao Kub Pla é uma rede tailandesa de shopping onde os moradores realmente comem: qualidade constante, sabores autênticos, ar-condicionado e preços razoáveis.
Pier 21, a praça de alimentação do Terminal 21
Esta é minha melhor dica para economizar. A praça de alimentação do shopping Terminal 21 (BTS Asok) serve pratos de 30 a 50 THB (0,80 a 1,30 EUR), os preços da comida de rua, com ar-condicionado, áreas de preparo limpas, lugares para sentar e qualidade realmente boa. Os moradores comem lá regularmente. Comprei um cartão pré-pago na entrada, pedi em diferentes bancas e recebi o saldo de volta ao sair, tão simples quanto fichas de refeitório.
É seguro comer na rua?
A melhor regra: uma fila de clientes tailandeses indica comida segura e provavelmente boa; uma fila de turistas, um prato que pode ser medíocre. Uma alta rotatividade significa ingredientes que não ficaram parados no calor, e um prato feito na hora em uma wok bem quente é mais seguro que um preparado com antecedência sob uma lâmpada aquecedora. Coma onde cozinham na sua frente.
Evite frutos do mar crus como o goong ten (camarões dançantes) se não confiar na procedência: camarões de água doce crus apresentam risco de parasitas. O pior pad thai da cidade, para mim, é o de Khao San Road. As praças de alimentação dos shoppings (Terminal 21, MBK, CentralWorld) têm a qualidade da comida de rua com áreas de preparo mais limpas, uma boa opção se seu estômago precisar de uma adaptação gradual.
Use os condimentos de cada barraca (açúcar, vinagre com pimenta, molho de peixe, flocos de pimenta seca) e ajuste como os moradores, com um pouco de limão, uma pitada de açúcar, um fio de nam pla: o tempero básico é um ponto de partida. Quanto aos insetos fritos, comecei pelas larvas de bambu, com gosto de salgadinho de milho; os grilos e os bichos-da-seda são mais crocantes, com sabor mais intenso.
Comer vegetariano é mais complicado do que parece, porque a cozinha tailandesa usa molho de peixe (nam pla) e pasta de camarão em quase tudo. A palavra para guardar é “jay” (ou “je”), vegano budista: uma bandeira amarela ou vermelha com caracteres chineses na frente de um restaurante ou barraca indica comida totalmente vegetal o ano inteiro. So Vegan, em Chinatown, é um lugar confiável e dedicado a isso. Durante o Festival Vegetariano anual (Tesagan Gin Je), geralmente em setembro ou outubro, bandeiras amarelas aparecem por toda Yaowarat e pela cidade, e cada barraca oferece pratos tailandeses à base de proteínas vegetais, muitas vezes fritos, então não necessariamente leves.
Para comer halal, a região de Soi Convent, em Silom, tem vários restaurantes tailandeses muçulmanos, e achei excelente o khao mok gai (biryani de frango tailandês) dos carrinhos de almoço de lá. O bairro de Ramkhamhaeng também concentra comida de rua halal: pergunte por “halal” ou procure placas em árabe.
Meus outros guias de Bangkok
Também escrevi sobre o que fazer em Bangkok, os templos mais bonitos de Bangkok, onde se hospedar em Bangkok e como planejar uma viagem a Bangkok. Se você também for explorar as ilhas do Sudeste Asiático, compare com meus lugares para comer em Phuket e em Bali, ou com onde comer em Hanói, do phở ao bún chả: Bangkok simplesmente tem muito mais opções. Tudo está reunido no meu guia completo de Bangkok.
