Bangkok conta più di 300 000 venditori di street food, in ogni soi e lungo ogni canale. Già dalle 6 del mattino, gli impiegati comprano moo ping e riso glutinoso a 15 THB a spiedino (0,40 EUR, il prezzo di una gomma da masticare in Francia), e a mezzanotte i marciapiedi di Chinatown sono ancora affollati di buongustai chini su una ciotola di noodles arrotolati al pepe.
Ecco gli indirizzi dove ho mangiato, quartiere per quartiere, con quello che ho ordinato e i prezzi. Se vuoi organizzare un viaggio a Bangkok, comincia dalla tavola.
- Dove mangiare a Bangkok la sera?
- Cosa mangiare a Bangkok?
- Dove mangiare una ciotola di noodles?
- Dove mangiare un’omelette al granchio?
- Quale mercato scegliere per mangiare?
- Dove mangiare al ristorante?
- Quale quartiere scegliere per mangiare bene?
- Quanto costa?
- È sicuro mangiare per strada?
- Le mie altre guide su Bangkok
Dove mangiare a Bangkok la sera?
Il mio posto preferito per cenare a Bangkok è Yaowarat, il quartiere cinese: la più alta concentrazione di cibo di strada della città, che attira i buongustai da più di un secolo. Dopo il tramonto, le gioiellerie di Yaowarat Road chiudono e le bancarelle invadono i marciapiedi sotto i neon.
Yaowarat Road, una sera in settimana
Vacci una sera in settimana, dalle 18 alle 22: nel fine settimana, la folla è così fitta che passi più tempo a farti strada che a mangiare. Le bancarelle principali restano aperte ben oltre mezzanotte, poi la serata continua nei bar del Soi Nana di Chinatown (da non confondere con quello di Sukhumvit), come Teens of Thailand e Tep Bar. Al mattino, tra le 6 e le 9, ho trovato il Talat Kao, il vecchio mercato di prodotti freschi, pieno di gente del posto venuta a comprare gli ingredienti. La sera scompare completamente, e la maggior parte dei turisti non lo vede mai.
La santa trinità di Yaowarat
Tre piatti definiscono Chinatown, e li ho assaggiati tutti e tre. Il kway chap è fatto di larghi noodles di riso arrotolati a tubo in un brodo pepato, con frattaglie brasate e maiale croccante. Ho mangiato la mia prima ciotola da Guay Jub Ouan Pochana, all’ingresso di un vecchio cinema, una versione di riferimento. Guay Jub Mr. Joe ha un riconoscimento Michelin e una coda che scorre velocemente. Sono entrambi eccellenti.
Il hoi tod è un’omelette alle ostriche, una frittella bella unta carica di piccole ostriche o cozze, croccante o morbida a scelta. Nai Mong Hoi Thod la prepara da decenni: è la bancarella del quartiere che metto al primo posto.
I pa tong go sono frittelle in stile cinese da intingere in una crema al pandan (sangkaya), una lontana cugina della crema pasticcera. Pa Tong Go Savoey ha un riconoscimento Michelin, e trovo che la sua crema valga da sola la sosta.
T&K Seafood o Lek & Rut?
T&K Seafood (magliette verdi) e Lek & Rut (magliette rosse) si fanno concorrenza fianco a fianco da decenni, con gamberi alla griglia, calamari e granchio su tavoli di plastica sistemati sul marciapiede, dal tramonto fino a tardi. Li ho trovati rivolti ai turisti e un po’ cari per Bangkok. Preferisco Lek & Rut, ma nessuno dei due è una tappa obbligata quando il resto di Chinatown offre così tanto a meno.
I soi intorno a Yaowarat Road
Yaowarat Road è il tratto più famoso, più affollato e più caro. Cammina per cinque minuti in qualsiasi soi (vicolo) e mangi spendendo meno, spesso meglio, con meno coda. Da Jek Pui Curry, ho fatto la fila con la gente del posto per un curry giallo, su uno sgabello di plastica rosso, senza tavolo. Nai Ek Roll Noodle prepara maiale croccante in un brodo pepato, Krua Porn La Mai il rad na (noodles in salsa densa) su una piastra rovente, e per una pausa seduto in tranquillità, Texas Suki o Hua Seng Hong servono autentici dim sum cantonesi. Per dormire vicino a Chinatown, Talat Noi e la città vecchia sono a pochi passi da tutto questo.
Cosa mangiare a Bangkok?
Per capire la cucina thailandese di Bangkok, comincia dal pad kra pao: chiedi a un thailandese o a un espatriato di lunga data quale sia il vero piatto nazionale, quasi certamente ti risponderà questo. È basilico sacro saltato nel wok con maiale macinato (o pollo), servito sul riso e sormontato da un uovo al tegamino con il tuorlo liquido, per 40-60 THB (1-1,60 EUR) in qualsiasi bancarella. I turisti cominciano dal pad thai, gli abitanti mangiano pad kra pao tre volte alla settimana. A casa cucino la versione al pollo, la mia ricetta del pollo al basilico thai è qui.
Il som tum è un’insalata di papaya verde pestata al momento in un mortaio, con il livello di piccantezza che scegli: anche «medio» sarà molto piccante per un palato occidentale. Si mangia con riso glutinoso e gai yang (pollo alla griglia) o kor moo yang (collo di maiale alla griglia), che ho preferito per la sua consistenza più tenera. Ogni bancarella di cucina isan serve questa combinazione per 80-120 THB (2-3 EUR, il prezzo di un caffellatte a un tavolino all’aperto), uno dei pasti più appaganti della città. Lo preparo a casa, la mia ricetta del som tam è qui.
Il khao ka moo è stinco di maiale brasato sul riso, cotto a fuoco lento finché la carne si sfilaccia sotto la forchetta, un po’ come un confit. Charoen Saeng Silom ha un Bib Gourmand Michelin per questo piatto, a 50-80 THB (1,30-2 EUR). Ci sono andato al mattino, ed è la regola: nel primo pomeriggio è già finito. Altrove, segui una fila di gente del posto fino a una bancarella che prepara solo questo piatto, con una grossa pentola di maiale brasato e un venditore armato di mannaia.
I moo ping sono spiedini di maiale alla griglia marinati con aglio, radice di coriandolo e zucchero di palma, venduti dai carretti mattutini quasi a ogni angolo di strada, a 10-15 THB a spiedino (0,25-0,40 EUR). Con un sacchetto di riso glutinoso, è la colazione thailandese per eccellenza, e li ho mangiati come tutti, in piedi, camminando verso il BTS o aspettando un mototaxi. Non serve un indirizzo: i carretti sono ovunque e quasi tutti eccellenti. Li preparo anche a casa, la mia ricetta dei moo ping è qui.
Il mango sticky rice, riso glutinoso dolce al latte di cocco guarnito con fette di mango ben maturo, si trova tutto l’anno, ma è molto più buono da aprile a giugno, nel pieno della stagione dei manghi thailandesi. Ho preso il mio da Kor Panich, nella città vecchia, l’indirizzo storico, in attività da più di un secolo. Calcola 60-100 THB (1,60-2,60 EUR) a seconda della bancarella e del mango. Per rifarlo a casa tua, la mia ricetta del mango sticky rice è sul sito.
Per imparare a preparare questi piatti, un corso di cucina è una delle migliori attività a Bangkok: in mezza giornata, il pad thai, il curry verde, il tom yum, il som tum e il mango sticky rice, dopo la visita a un mercato di prodotti freschi (spesso Klong Toei) dove compri gli ingredienti. Calcola 1 500-3 000 THB (40-80 EUR) a seconda della scuola e del gruppo, su Klook o GetYourGuide. Per me, Chiang Mai ha un rapporto qualità-prezzo migliore per le scuole di cucina, ma i corsi di Bangkok restano validi, e il mercato ti fa conoscere gli ingredienti thailandesi.
Dove mangiare una ciotola di noodles?
Boat Noodle Alley, Victory Monument
I boat noodles (kuay teow reua) arrivano in minuscole ciotole grandi quanto una tazza da caffè: ne ho ordinate 5 in un colpo solo e ho impilato le ciotole vuote davanti a me, è il rituale. Il brodo è scuro e corposo, spesso arricchito con sangue di maiale, un po’ come un civet bello robusto. Nella «Boat Noodle Alley» di Victory Monument, una ciotola costa da 15 a 20 THB (da 0,40 a 0,50 EUR), e 10 ciotole, a meno di 200 THB (5 EUR), ti saziano per bene. Con tanto di aria condizionata, Thong Smith, una catena presente nei centri commerciali, ne propone una versione molto valida, fino a una stravagante variante con manzo Wagyu A5, che ho trovato sorprendentemente riuscita.
Il khao soi di Ekkamai e Ari
Questa zuppa di noodles al curry del nord della Thailandia è il regalo di Chiang Mai a Bangkok. Per l’autenticità, sono andato da Hom Duan a Ekkamai, gestito da proprietari originari del nord. Più contemporaneo, Ong Tong, ad Ari, ha un Bib Gourmand Michelin e un brodo denso che attira una clientela di habitué. Khao Soi Samer Jai, sempre ad Ari, ne prepara una versione più ricca di latte di cocco, molto cremosa. Calcola da 80 a 120 THB (da 2 a 3 EUR) in tutti e 3.
Jeh O Chula, vicino a Chulalongkorn
Il tom yum goong (zuppa piccante di gamberi) è la zuppa più famosa della Thailandia, e il mio tom yum preferito a Bangkok è il «Mama Oho» di Jeh O Chula, un Bib Gourmand Michelin vicino all’università di Chulalongkorn: un enorme pentolone di tom yum con noodles istantanei, frutti di mare e un uovo crudo rotto nel brodo bollente. È un’istituzione notturna con lunghe code, quindi ho prenotato il mio posto su Klook.
Wattana Panich e Rung Rueang
Wattana Panich, a Ekkamai, serve una zuppa di noodles al manzo preparata con un brodo che sobbolle ininterrottamente da oltre 50 anni, lo stesso fondo rabboccato ogni giorno: non ho ritrovato questa profondità di sapore da nessun’altra parte, e un appassionato di demi-glace francese capisce subito. Per il maiale, Rung Rueang Pork Noodle, su Sukhumvit 26, serve a mio parere la migliore zuppa di noodles della città.
Dove mangiare un’omelette al granchio?
Raan Jay Fai è il chiosco di street food più famoso di Bangkok, con una stella della Guida Michelin per la cucina di strada, un caso unico al mondo. La chef settantenne, Supinya Junsuta, cucina ogni piatto di persona, indossando occhiali da saldatore contro il calore della carbonella. Ho ordinato la sua omelette al granchio, farcita con grossi pezzi di granchio fresco e cotta nel wok su fiamme ruggenti, a oltre 1 000 THB (26 EUR, il prezzo di un piatto in un buon bistrot parigino), e anche i suoi drunken noodles (pad kee mao) sono eccellenti.
Per mangiare qui, sono arrivato prima delle 8:00 per scrivere il mio nome sul foglio delle prenotazioni. Il ristorante apre verso le 9:00-10:00, e l’attesa dura da 3 a 4 ore, in piedi, al caldo, per strada, senza aria condizionata. È chiuso la domenica, il lunedì e a volte il martedì.
Per alcuni, la cucina è eccezionale e vedere Jay Fai all’opera davanti alle sue fiamme è un momento unico nella vita. Per altri, l’attesa è assurda per una cucina riproducibile al 90 % altrove, quando quel tempo basta per provare altri 5 indirizzi. Do ragione a entrambi: con una settimana a Bangkok, prova Jay Fai; con 3 o 4 giorni, scegli una delle alternative qui sotto.
Krua Apsorn, Nhong Rim Klong e Raan Kaew
Questi 3 indirizzi servono piatti di granchio paragonabili senza ore di attesa. Da Krua Apsorn, un tempo ristorante preferito della famiglia reale thailandese, ho trovato l’omelette al granchio più morbida e meno unta di quella di Jay Fai, e il curry giallo al granchio tra i migliori della città. Nhong Rim Klong ha l’aria condizionata, grossi pezzi di granchio e prezzi nettamente più bassi. Raan Kaew serve un curry di granchio a una frazione del prezzo di Jay Fai, in un ristorante di curry informale.
Quale mercato scegliere per mangiare?
Jodd Fairs
È il mercato notturno dei turisti del momento. La sede di DanNeramit, vicino alla stazione BTS Ha Yaek Lat Phrao, è la più spaziosa e la più fotogenica delle 2 sedi attive, con una scenografia da castello delle fiabe. La sede di Ratchada, vicino a Big C, porta avanti lo spirito del vecchio Train Market. Entrambe sono pulite e organizzate, con menu in inglese e una presentazione curata per i social.
Il prezzo va di pari passo: uno smoothie da 80 a 100 THB (da 2 a 2,60 EUR) contro i 30-40 THB di una bancarella di strada, vassoi di frutti di mare a partire da 500 THB (13 EUR). Paghi l’atmosfera e la comodità, e per una prima serata senza complicazioni, Jodd Fairs mantiene la promessa.
Ho ordinato il leng saap (costine vulcaniche o «montagna di maiale piccante»): ossa di maiale cotte a lungo in un brodo acidulo al lime molto piccante, impilate a montagna, molto fotogeniche. Attenzione, è acidulo e piccante, e molti si aspettano costine barbecue all’americana. Ordina una porzione piccola con del riso o un’omelette per bilanciare l’acidità, indossa i guanti di plastica forniti (ci si sporca), e vai allo stand Maeklong Noodles, la migliore versione del mercato.
Chatuchak Weekend Market
Chatuchak è un mercato diurno, dalle 9:00 alle 16:00 nel fine settimana, con tante cose da spizzicare. Qui ho assaggiato il gelato al cocco servito in mezzo guscio, con arachidi tostate e riso glutinoso. Moo Yang Nam Peung, nella Sezione 22, prepara un maiale alla griglia al miele che attira una folla costante, Viva 8 ha uno stand di paella con DJ, e Hello Garlic vende bastoncini di pane all’aglio e burro che hanno i loro affezionati. Il caldo è soffocante, quindi continua a spizzicare, bevi smoothie per rinfrescarti e dimentica il vero pasto da seduto: cammina, mangia, cammina, mangia.
Talad Rot Fai, Wang Lang e Huai Khwang
Ecco i mercati della gente del posto. Talad Rot Fai Srinakarin (Train Night Market) è più lontano dal centro, con un’atmosfera vintage, e l’ho preferito a Jodd Fairs. Wang Lang Market (10:00-14:00, vicino all’ospedale Siriraj) serve una cucina locale di qualità a prezzi thailandesi, tra cui il pane ripieno di Wang Lang Bakery e i wonton ai gamberi di Saimai Wonton. Huai Khwang resta animato fino a tarda notte, con una clientela molto locale.
Khlong Lat Mayom e i mercati galleggianti
A Bangkok stessa, ho visitato Khlong Lat Mayom, il più autentico dei mercati galleggianti: aperto solo nel fine settimana, con venditori sulle barche e bancarelle lungo un canale. Si viene qui per mangiare: frutti di mare alla griglia, boat noodles preparati su vere barche, crêpe al cocco e frutta di stagione, in un mercato di quartiere aperto ai turisti. Damnoen Saduak e Amphawa, più famosi, sono escursioni in giornata: Amphawa, a circa un’ora e mezza a sud-ovest, è il migliore dei 2 ai miei occhi, mentre Damnoen Saduak è diventato molto commerciale. Ne parlo in dettaglio nella mia guida alle attività a Bangkok.
Dove mangiare al ristorante?
L’alta ristorazione di Bangkok è di ottimo livello, ma la magia della città sta nel suo street food e nei suoi locali di fascia media: un menu degustazione da 5.000 THB (130 EUR) significa 5 o 6 pasti da 100 THB in meno.
Gaggan Anand (oggi con il nome di Gaggan) è comparso più volte nella classifica Asia’s 50 Best, con un menu degustazione di cucina indiana d’avanguardia dalle influenze thailandesi, intorno agli 8.000-10.000 THB a persona (210-260 EUR, paragonabile a uno stellato parigino). Bo.Lan, dedicato alle ricette thailandesi tradizionali e all’approvvigionamento sostenibile, ha ottenuto una stella Michelin prima che i suoi chef fondatori passassero a nuovi progetti: verifica la situazione attuale prima di andarci. Sorn, ristorante di cucina del sud della Thailandia, ha 2 stelle Michelin e piatti che la maggior parte dei turisti non incontra mai.
Per un drink con vista sullo skyline, diverse terrazze panoramiche degli hotel lungo il Chao Phraya e a Sukhumvit servono cocktail a partire da 300-500 THB (8-13 EUR). La vista viene prima del cibo: ho preso un drink al tramonto, poi sono tornato giù a cenare per strada.
Here Hai, Somboon Seafood e Suda
I pasti al ristorante più soddisfacenti costano in genere 200-600 THB a persona (5-16 EUR). Da Here Hai mi sono innamorato del riso saltato al granchio, e Somboon Seafood prepara il suo granchio fritto al curry in diverse sedi da decenni. Pe Aor Tom Yum Kung serve un tom yum cremoso e spettacolare con gamberi interi. Suda Restaurant, vicino alla stazione BTS Asok, è un locale all’aperto vecchio stile sopravvissuto alla gentrificazione del quartiere, con una buona cucina thailandese e una clientela di espatriati e gente del posto.
Quale quartiere scegliere per mangiare bene?
Il posto in cui scegli di dormire a Bangkok determina cosa puoi mangiare spostandoti a piedi, perché il traffico rende ogni attraversamento della città lunghissimo. Yaowarat (Chinatown), il mio quartiere preferito, è la zona con la maggiore concentrazione di locali e dà il meglio la sera per il pesce e i frutti di mare sino-thailandesi. La città vecchia (Phra Nakhon) riunisce Jay Fai, Thipsamai, Pad Thai Fai Ta Lu e Krua Apsorn, tutti raggiungibili a piedi l’uno dall’altro e dai principali templi di Bangkok.
Ari è il quartiere di riferimento per la cucina del nord, con il miglior khao soi della città e ristoranti alla moda, ed Ekkamai, con Hom Duan e Wattana Panich, merita una deviazione apposta. Victory Monument è il quartiere per chi ha un budget ridotto, mentre Silom e Soi Convent si riempiono a mezzogiorno di carretti di cibo per gli impiegati. Sukhumvit e Asok offrono la maggiore varietà internazionale, oltre a Pier 21 e Rung Rueang. Per uscire dai circuiti turistici, attraversa il fiume verso Thonburi e Talad Phlu: bancarelle gestite da generazioni, a prezzi locali, senza menu in inglese né turisti.
Quando ero lì, mi sono limitato a 1 o 2 quartieri al giorno, senza attraversare la città in taxi. Una mattinata al Wang Lang Market, un pomeriggio a Chatuchak e una serata a Chinatown riempiono già una giornata, e la città vecchia riunisce templi e cibo nella stessa zona, quindi organizza le tue soste golose in base ai templi e alle attività di Bangkok.
Quanto costa?
Bangkok è una delle città meno care al mondo per mangiare bene. Il mio budget per il cibo era di 500 THB al giorno (circa 13 EUR) per 3 pasti e qualche spuntino, appena il prezzo di un piatto del giorno in una brasserie parigina. Un khao gaeng (curry su riso) da 50 THB (1,30 EUR) da un venditore ambulante è spesso migliore di un pasto da 300 THB in un ristorante con le tovaglie bianche, e migliaia di bancarelle anonime cucinano a questo livello per circa 1 euro a piatto, meno di un espresso al bancone a Parigi. Il resto del budget è nei miei consigli pratici e sul budget per Bangkok.
Sotto i 100 THB (2,60 EUR), il khao gaeng di qualsiasi bancarella costa 40-60 THB (1-1,60 EUR): ho indicato quello che mi tentava dietro la vetrina e me l’hanno versato sul riso, il pranzo quotidiano di milioni di thailandesi. Anche un pad thai da un carretto (escluso Thipsamai), un pad kra pao con uovo al tegamino o un som tam con riso glutinoso costano 40-60 THB, e 5 ciotole di boat noodles a Victory Monument (15-20 THB a ciotola) costano meno di uno smoothie a Jodd Fairs.
Segui gli impiegati tra mezzogiorno e le 13:00 verso i mercati del pranzo nascosti dietro i grattacieli, con il miglior rapporto qualità-prezzo. Tra le 6:00 e le 9:00, lo street food è il più economico e fresco della giornata, perché i venditori iniziano con ingredienti appena arrivati. In un mercato notturno, vai verso le file di bancarelle in fondo, con prezzi più bassi e code più corte. Evita qualsiasi ristorante che esponga «Parliamo inglese» o «Non piccante» all’ingresso. Per un pasto seduto affidabile, Kub Kao Kub Pla è una catena thailandese nei centri commerciali dove la gente del posto mangia davvero: qualità costante, sapori autentici, aria condizionata e prezzi ragionevoli.
Pier 21, l’area ristorazione di Terminal 21
È il mio miglior consiglio per risparmiare. L’area ristorazione del centro commerciale Terminal 21 (BTS Asok) serve piatti a 30-50 THB (0,80-1,30 EUR), i prezzi dello street food, con aria condizionata, zone di preparazione pulite, posti a sedere e una qualità davvero buona. La gente del posto ci mangia regolarmente. Ho comprato una carta prepagata all’ingresso, ordinato a diversi stand e recuperato il saldo all’uscita, semplice come i buoni della mensa.
È sicuro mangiare per strada?
La regola migliore: una fila di clienti thailandesi indica cibo sicuro e probabilmente buono, una fila di turisti un piatto che rischia di essere mediocre. Un forte ricambio significa ingredienti che non sono rimasti a lungo al caldo, e un piatto cotto al momento in un wok rovente è più sicuro di uno preparato in anticipo sotto una lampada riscaldante. Mangia dove cucinano davanti a te.
Evita i frutti di mare crudi come il goong ten (gamberi danzanti) se non ti fidi della provenienza: i gamberi d’acqua dolce crudi comportano un rischio di parassiti. Il peggior pad thai della città, per me, è quello di Khao San Road. Le aree ristorazione dei centri commerciali (Terminal 21, MBK, CentralWorld) hanno la qualità dello street food con zone di preparazione più pulite, una buona opzione se il tuo stomaco ha bisogno di un inizio graduale.
Serviti della postazione dei condimenti di ogni bancarella (zucchero, aceto al peperoncino, salsa di pesce, peperoncino secco in fiocchi) e regola il sapore come la gente del posto, con una spruzzata di lime, un pizzico di zucchero, un goccio di nam pla: il condimento di base è un punto di partenza. Quanto agli insetti fritti, ho iniziato con i vermi del bambù, dal gusto di snack salati di mais soffiato; i grilli e i bachi da seta sono più croccanti, dal gusto più deciso.
Mangiare vegetariano è più complicato di quanto sembri, perché la cucina thailandese mette salsa di pesce (nam pla) e pasta di gamberi quasi ovunque. La parola da ricordare è «jay» (o «je»), vegano buddhista: una bandiera gialla o rossa con caratteri cinesi davanti a un ristorante o a una bancarella segnala una cucina interamente vegetale tutto l’anno. So Vegan, a Chinatown, è un locale affidabile e dedicato a questa cucina. Durante il Festival Vegetariano annuale (Tesagan Gin Je), in genere a settembre o ottobre, compaiono bandiere gialle in tutta Yaowarat e in città, e ogni bancarella propone piatti thailandesi a base di proteine vegetali, spesso fritti, quindi non necessariamente leggeri.
Per mangiare halal, la zona di Soi Convent, a Silom, conta diversi ristoranti thailandesi musulmani, e ho trovato ottimo il khao mok gai (biryani di pollo thailandese) dei carretti del pranzo. Anche il quartiere di Ramkhamhaeng concentra molto street food halal: chiedi «halal» o cerca le insegne in arabo.
Le mie altre guide su Bangkok
Ho scritto anche cosa fare a Bangkok, i templi più belli di Bangkok, dove dormire a Bangkok e organizzare un viaggio a Bangkok. Se viaggi anche da un’isola all’altra nel Sud-est asiatico, confronta con i miei indirizzi per mangiare a Phuket e a Bali, oppure con dove mangiare ad Hanoi, dal phở al bún chả: Bangkok ha semplicemente molta più scelta. Trovi tutto nella mia guida completa di Bangkok.
