Bangkok vive su due registri: monaci che raccolgono le elemosine all’alba lungo i vicoli tranquilli che costeggiano i canali, e bancarelle di cibo a mezzanotte su Yaowarat Road, dove il fumo delle griglie a carbone invade tutto l’isolato. È rumorosa, fa caldo, a volte è soffocante, ed è una delle città più sorprendenti del Sud-est asiatico.
Per visitare Bangkok, ecco cosa ti consiglio: i templi che meritano il viaggio, il quartiere giusto, lo street food a pochi spiccioli e le informazioni pratiche che ti eviteranno parecchi grattacapi, con un link a una guida dettagliata per ogni argomento.
- Cosa vedere a Bangkok?
- Cosa mangiare a Bangkok?
- Cosa fare a Bangkok?
- Cosa fare a Bangkok la sera?
- Cosa fare nei dintorni di Bangkok?
- Dove dormire e con quale budget?
- Quando partire?
- Come arrivare e spostarsi?
- È sicura?
- Le mie altre guide su Bangkok
Cosa vedere a Bangkok?
Bangkok (Krung Thep in thailandese, ufficialmente rinominata Krung Thep Maha Nakhon nel 2022) è la capitale della Thailandia e di gran lunga la sua città più grande, con circa 11 milioni di abitanti nell’agglomerato urbano, più della metropoli della Grande Parigi. Il delta del Chao Phraya le conferisce il suo terreno pianeggiante e i suoi canali (khlong), da cui il suo antico soprannome di «Venezia d’Oriente».
La città vecchia (Rattanakosin) circonda il Grande Palazzo Reale sulla riva est, e Chinatown (Yaowarat), a sud, concentra negozi d’oro e bancarelle di cibo nelle sue strade affollate. Il moderno centro commerciale della città si estende verso est lungo Sukhumvit Road e il BTS Skytrain, attraverso quartieri come Asok, Phrom Phong, Thong Lor e On Nut. La riva ovest, Thonburi, ospita Wat Arun in un’atmosfera più tranquilla e residenziale.
Tra oltre 400 templi (wat), tre costituiscono l’itinerario essenziale, nella città vecchia, raggiungibili l’uno dall’altro a piedi o in barca. Il codice di abbigliamento e gli indirizzi meno conosciuti sono nella mia guida ai templi più belli di Bangkok.
Grande Palazzo Reale e Wat Phra Kaew
L’attrazione numero uno, e la più discussa. Il complesso risale al 1782, quando il re Rama I fece di Bangkok la capitale trasferendo la corte reale da Thonburi, sull’altra riva, e ospita nel Wat Phra Kaew il Buddha di Smeraldo, l’immagine religiosa più sacra della Thailandia. Sono arrivato all’apertura, alle 8:00, per anticipare la folla e il caldo: prevedi almeno due o tre ore, ginocchia e spalle coperte, niente sandali (il codice di abbigliamento è rigoroso). L’ingresso costa 500 baht (circa 13 €), è sovraffollato e lo trovo meno suggestivo del Wat Pho, ma va visto almeno una volta.
Wat Pho
Proprio accanto al Grande Palazzo Reale, è il tempio che preferisco tra i due: il Buddha reclinato di 46 metri ricoperto di foglie d’oro, uno dei soggetti più fotografati di Bangkok, in un complesso più spazioso e meno caotico. Wat Pho è anche la culla del massaggio thailandese tradizionale, e mi sono fatto massaggiare proprio all’interno del complesso, da operatori qualificati. Abbinalo al Grande Palazzo Reale in un’unica mattinata.
Wat Arun
Il Tempio dell’Alba sorge di fronte al Wat Pho, dall’altra parte del fiume, a una breve traversata in traghetto (circa 4 baht, una manciata di centesimi). Il suo prang centrale (la torre) è rivestito di porcellana cinese e vetro colorato che catturano la luce, e ho salito i suoi ripidi gradini per la vista sul fiume. Vacci nel tardo pomeriggio per la luce dorata, poi guarda il tramonto dall’altra riva, al ristorante The Deck o dai moli pubblici sul lato del Wat Pho. Per me, Wat Arun al tramonto è irrinunciabile.
Wat Saket e Wat Traimit
Dopo il terzo tempio, finiscono tutti per confondersi: la «stanchezza da templi» esiste davvero. Oltre ai tre principali, ho salito gli oltre 300 gradini del Wat Saket, il Monte d’Oro, meno frequentato e un buon esercizio fisico, con una vista a 360 gradi sull’immensità di Bangkok. Wat Traimit, a Chinatown, ospita la più grande statua di Buddha in oro massiccio al mondo (cinque tonnellate e mezza), una visita veloce da abbinare a un giro gastronomico a Chinatown. La mia guida ai templi include altre opzioni, tra cui la Casa di Jim Thompson, il santuario di Erawan e templi meno conosciuti.
Cosa mangiare a Bangkok?
Per me, mangiare è l’attrazione principale di Bangkok: puoi mangiare benissimo spendendo pochissimo, con una varietà difficile da credere in qualsiasi strada. I ristoranti specifici e le food court quartiere per quartiere sono nella mia guida dove mangiare a Bangkok; ecco i piatti della cucina thailandese da provare assolutamente.
I moo ping, spiedini di maiale alla griglia, si trovano praticamente a ogni angolo di strada, soprattutto al mattino: dolci, leggermente caramellati, serviti con riso glutinoso, a 10-20 baht a spiedino (meno di 0,50 €). Comincia da qui se lo street food ti intimorisce; io li preparo a casa, la mia ricetta dei moo ping è qui.
I boat noodles arrivano in piccole ciotole con un brodo intenso e scuro, a 15-20 baht ciascuna (circa 0,40-0,50 €): ne ho ordinate diverse per assaggiare le varianti, è proprio questo il bello delle porzioni piccole. Il pad kra pao, un piatto saltato al basilico sacro servito sul riso, in genere con maiale o pollo macinato e un uovo fritto sopra, è il pranzo degli impiegati thailandesi. Se non sei abituato al peperoncino thailandese, chiedi « phet nit noi » (poco piccante), e per rifarlo a casa, la mia ricetta del pad kra pao di pollo è sul sito.
Il pad thai è buono e puoi mangiarlo se ne hai voglia, ma a Bangkok gli preferisco il pad see ew, noodles alla salsa di soia, più rappresentativo dei noodles thailandesi. Evita in ogni caso le versioni di Khao San Road, e varia andando oltre il pad thai con il pad kra pao, i boat noodles, i moo ping e il khao soi.
Il khao soi, un piatto di noodles al curry del nord della Thailandia, unisce noodles morbidi e croccanti in un brodo a base di cocco: l’ho trovato nelle food court come Pier 21, al Terminal 21. Il mango sticky rice, riso glutinoso impregnato di latte di cocco dolce con fette di mango ben maturo, è il dessert che consiglio senza esitazione. Si trova ovunque, le versioni dei venditori ambulanti sono generalmente le migliori, e la mia ricetta del mango sticky rice è qui.
Chinatown (Yaowarat Road)
Per me, il campione assoluto della gastronomia a Bangkok. Ci sono andato la sera, quando la strada si riempie di venditori: frutti di mare alla griglia, zuppe di noodles alla cinese, mango sticky rice da mangiare passeggiando, e decine di altri piatti. Prevedi 200-400 baht (5-10 €) per un bel giro di assaggi tra diverse bancarelle; alcune sono chiuse il lunedì.
Pier 21, al Terminal 21
Il mio indirizzo per mangiare spendendo poco a Bangkok: la food court Pier 21 del Terminal 21, all’ultimo piano del centro commerciale, alla stazione BTS Asok. I pasti costano 30-50 baht (circa da 0,80 a 1,30 €), è pulita, climatizzata e la varietà è immensa. Ho caricato del denaro su una carta ricaricabile al banco, e il saldo non utilizzato viene rimborsato all’uscita.
Jodd Fairs e IconSiam
Jodd Fairs (Rama 9), vicino alla stazione MRT Rama 9, è il mio mercato notturno preferito per mangiare. Ha in gran parte sostituito i vecchi mercati come il Train Night Market: più pulito, più moderno, più curato e fotogenico, con una buona scelta di bancarelle. Nella food court di IconSiam, al piano terra, veri venditori di street food cucinano in un centro commerciale di lusso. Queste food court sono ottime, economiche e pulite, e fanno parte integrante della cultura gastronomica di Bangkok.
Sul fronte dell’igiene, lo street food è sicuro nelle bancarelle con un forte ricambio, dove c’è una fila di thailandesi in attesa. Il ghiaccio è industriale (prodotto in fabbrica, senza acqua del rubinetto), quindi le bevande con ghiaccio non danno alcun problema, ma evita l’acqua del rubinetto e le insalate crude se hai lo stomaco sensibile. La mia regola di buon senso: « Segui la gente del posto. Se vedi una fila di impiegati thailandesi, mettiti in quella fila. »
Cosa fare a Bangkok?
Bangkok ha abbastanza da riempire settimane. La mia guida alle attività a Bangkok approfondisce ogni argomento; ecco a cosa do la priorità.
Chatuchak e Or Tor Kor
Il Chatuchak Weekend Market, uno dei più grandi mercati all’aperto del mondo, conta oltre 15 000 bancarelle di abbigliamento vintage, ceramiche artigianali, piante e tante altre cose. Apre solo il sabato e la domenica, e ci sono andato la mattina presto, prima che il caldo rendesse insopportabili i vicoli stretti. Proprio accanto, l’Or Tor Kor Market è un mercato alimentare con frutta tropicale di grande qualità: assaggia il mangostano, il rambutan e il durian se hai uno spirito avventuroso.
I centri commerciali, da Siam al Terminal 21
Il Terminal 21 ha come tema una città del mondo diversa a ogni piano, e la sua architettura e i suoi allestimenti meritano un’occhiata, oltre alla food court Pier 21. Per lo shopping con l’aria condizionata, il quartiere di Siam ha tutto quello che serve: Central World e Siam Paragon sono i centri di punta, MBK Center il migliore per i souvenir economici, l’elettronica e la contrattazione. Platinum Fashion Mall è il mio indirizzo per l’abbigliamento all’ingrosso e a piccoli prezzi.
Lumphini Park e Benchakitti Forest Park
Lumphini Park, il più grande parco centrale di Bangkok, è un po’ il Bois de Boulogne in versione tropicale: passeggiate mattutine, pedalò sul lago, tai chi all’alba e varani selvatici in libertà, che ho osservato lì, innocui ma impressionanti. Il Benchakitti Forest Park è una passerella sopraelevata, recentemente ampliata, che attraversa zone umide in pieno centro città: l’ingresso è gratuito, e la passeggiata serale con vista sullo skyline al tramonto merita una deviazione.
Bang Krachao
Il « Polmone verde di Bangkok » è un’isola di giungla in un’ansa del Chao Phraya. Ho noleggiato una bici al molo e pedalato tra le mangrovie e le piccole comunità, con l’impressione di aver lasciato Bangkok: una mezza giornata, ideale durante la settimana quando Chatuchak è chiuso.
Thonburi e Talad Noi
Sulla riva occidentale, ho fatto un giro in barca sui khlong di Thonburi: case tradizionali su palafitte, piccoli templi e vita quotidiana lungo i canali. Il museo della Jim Thompson House è una casa in teak conservata, con un’intrigante storia di scomparsa e giardini ombreggiati, e Talad Noi, il vecchio quartiere fotogenico vicino a Chinatown, unisce street art e caffè alla moda.
Cosa fare a Bangkok la sera?
La vita notturna si distribuisce per quartiere a seconda del pubblico. Thong Lor ed Ekkamai sono i punti di riferimento dei giovani lavoratori di Bangkok: cocktail bar artigianali, ristoranti di ispirazione giapponese e club. Khao San Road è la classica striscia festaiola dei backpacker, bevande economiche, musica alta, tutti ammassati in strada.
Khao San è caotica: 30 minuti mi sono bastati, poi ho ripiegato sulla strada parallela, Soi Rambuttri, più calma, per una birra in tranquillità. Quanto ai rooftop, sono salito all’Octave, al Marriott Sukhumvit, per la sua vista a 360 gradi e un’atmosfera più tranquilla rispetto ad alcuni locali più gettonati. Tichuca è popolare per le sue decorazioni a forma di meduse luminose, ma si riempie molto in fretta.
The Deck, proprio di fronte al Wat Arun, è il mio indirizzo per bere qualcosa al tramonto, con il tempio illuminato sull’altra sponda del fiume. Vale la pena provare anche due esperienze tipiche di Bangkok: un incontro di Muay Thai (diversi stadi ne organizzano regolarmente, l’atmosfera è intensa) e uno spettacolo di Khon al Royal Theatre, una danza tradizionale thailandese con maschere, un aspetto del tutto diverso della cultura. Altre opzioni per uscire nella mia guida alle attività.
Cosa fare nei dintorni di Bangkok?
Nei dintorni di Bangkok, scelgo quattro escursioni. La città è anche il punto di partenza verso il resto della Thailandia.
Ayutthaya
Per me, la migliore escursione in giornata da Bangkok: le rovine dell’antica capitale thailandese, distrutta dai birmani nel 1767, i suoi complessi di templi antichi, le teste di Buddha avvolte dalle radici degli alberi e le mura dei palazzi in rovina. Ci sono andato in treno, la mattina presto: partenza dalla stazione di Hua Lamphong o da Bang Sue, 15-20 baht (meno di 0,50 €), circa 1 h 30, e puoi anche prenotare un autista.
Una volta lì, noleggia un tuk-tuk o una bicicletta: Wat Mahathat (la celebre testa di Buddha tra le radici di un albero), Wat Phra Si Sanphet e Wat Chaiwatthanaram sono i siti principali. Prevedi una giornata intera, rientro a Bangkok nel tardo pomeriggio, poi riposo in hotel e una cena tranquilla vicino al tuo alloggio.
I mercati galleggianti
Vai per conto tuo a Khlong Lat Mayom (nel fine settimana, vicino alla città, frequentato dalla gente del posto) o ad Amphawa (mercato serale, lucciole, dal venerdì alla domenica). Evita Damnoen Saduak, il mercato galleggiante più commerciale e una trappola per turisti, soprattutto se prenoti tramite un’agenzia: i tour organizzati aggiungono un ricarico consistente.
Kanchanaburi e l’Ancient City
Kanchanaburi significa il ponte sul fiume Kwai e la storia della Seconda guerra mondiale, più lontano di Ayutthaya (circa 2-3 ore di viaggio), per cui vale la pena passarci una notte. L’Ancient City (Muang Boran), un immenso museo all’aperto alla periferia di Bangkok, riproduce in scala ridotta i templi e gli edifici storici più famosi della Thailandia: noleggia una golf cart e trascorrici una giornata intera, per ammirare l’architettura dei templi senza la folla dei siti originali.
Dopo Bangkok: Chiang Mai, le isole, Phuket e Bali
Da quattro a cinque giorni è la durata che consiglio per Bangkok prima di partire verso le isole, Chiang Mai o altre mete in Thailandia. La città ha due aeroporti (Suvarnabhumi per i voli internazionali e la maggior parte dei voli interni, Don Mueang per le low cost come AirAsia e Nok Air), e treni e autobus verso tutto il paese.
Chiang Mai si raggiunge in aereo (1 ora) o in treno notturno con cuccette (12-13 ore), un’esperienza di per sé che ti fa risparmiare una notte in hotel. Prenotalo in anticipo su 12Go.asia o sul sito ufficiale D-Ticket, perché il treno notturno con cuccette per Chiang Mai si riempie con settimane di anticipo in alta stagione, ed evita gli sportelli delle «agenzie di viaggio» incontrate per caso per strada e i loro forti ricarichi. Per le isole del sud (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao), si prende l’aereo fino a Surat Thani e poi il traghetto, oppure un biglietto combinato autobus-traghetto, mentre Krabi è a 1 h 30 di volo, poi una longtail boat fino a Railay Beach.
Se Phuket è nella tua lista, calcola 1 h 30 di volo o 12 ore di autobus notturno; la mia guida completa tratta le sue spiagge, la sua gastronomia e la logistica. Bali, a circa 4 h 30 di volo diretto, si abbina spesso alla Thailandia: Bangkok per l’energia urbana, i templi e la gastronomia, Bali per le risaie terrazzate, la cultura balneare e un ritmo più lento.
Dove dormire e con quale budget?
Il quartiere influenza tutto il tuo soggiorno, e la mia regola numero uno è alloggiare vicino a una stazione BTS o MRT: un hotel che sembra fantastico ed economico, ma a 20 minuti a piedi dalla stazione BTS più vicina, ti costerà ore nel traffico ogni giorno, quindi paga un po’ di più per essere a cinque minuti da una stazione. Confronto i prezzi su Booking.com e Agoda (molto popolare in Asia) per approfittare delle promozioni. Ogni zona è descritta in dettaglio nella mia guida dove dormire a Bangkok.
Sukhumvit (Asok e Phrom Phong)
Il mio consiglio per un primo soggiorno, e il quartiere dove ho dormito. Asok è il punto d’incrocio delle linee BTS e MRT, con il Terminal 21, i ristoranti e la vita notturna raggiungibili a piedi, mentre Phrom Phong, una fermata più a est, è un po’ più elegante, con buoni caffè, il centro commerciale EmQuartier e il parco Benjasiri. Evita il tratto iniziale di Sukhumvit (Soi 4-23, intorno a Nana) se il quartiere a luci rosse non ti interessa.
Silom e Sathorn
Il quartiere degli affari, centrale, collegato a BTS e MRT, vicino al parco Lumphini, mescola street food locale e ristoranti più raffinati. Le sue strade ben illuminate e i buoni marciapiedi ne fanno una buona scelta se viaggi da solo, in particolare per le donne che viaggiano da sole.
Riverside
Tranquillo, con un’atmosfera da località di villeggiatura, è il quartiere degli hotel di lusso (Mandarin Oriental, Shangri-La, Peninsula). Il compromesso: barche o lunghi tragitti in taxi per raggiungere i centri commerciali e il centro moderno, quindi alloggia vicino alla stazione BTS Saphan Taksin per avere a disposizione sia il treno sia le barche.
La città vecchia (Rattanakosin)
A pochi passi dal Grande Palazzo Reale, da Wat Pho e da Khao San Road, l’ideale se i templi sono la tua priorità. Lo svantaggio: niente BTS, una copertura MRT limitata, e taxi o autobus per raggiungere il resto della città.
On Nut, Phra Khanong e Ari
Più a est sulla linea BTS, On Nut e Phra Khanong hanno prezzi più bassi, ottimi mercati alimentari locali e una comunità crescente di espatriati e nomadi digitali. Il W District, a Phra Khanong, ha un’area ristorazione all’aperto e un beer garden molto frequentato la sera, e intorno al Tesco Lotus di On Nut, un pasto completo costa meno di 50 baht (1,30 €) alle bancarelle di street food. Il tragitto in BTS verso la città vecchia è più lungo (circa 30 minuti fino a Saphan Taksin per le barche), ma la vita quotidiana assomiglia di più alla «vera Bangkok», l’ideale per un lungo soggiorno o se stai attento al budget.
Ari, sulla linea BTS, ha strade alberate, caffè indipendenti, un’atmosfera locale e pochissimi turisti. Thong Lor ed Ekkamai sono i quartieri dove escono i giovani benestanti di Bangkok, per la vita notturna e la ristorazione di alto livello, con buoni brunch a Thong Lor.
Quanto al budget, con una spesa contenuta bastano 500-1.000 baht al giorno (13-26 €): street food, ostelli, trasporti pubblici, aree dei templi a ingresso gratuito. Il budget medio si aggira sui 2.000-3.000 baht al giorno (53-79 €), con hotel discreti, street food e ristoranti, qualche corsa con Grab e gli ingressi a pagamento dei templi. Il budget per un soggiorno confortevole parte da 5.000 baht al giorno (130 € e oltre): hotel sul fiume, ristoranti gourmet, trasporti privati e bar sui tetti. Un massaggio thailandese ai piedi di un’ora costa 200-400 baht (5-10 €), quindi un massaggio ogni giorno serve a far riprendere i tuoi piedi.
Quando partire?
Bangkok ha tre stagioni, tutte legate al caldo e all’acqua. Da novembre a febbraio, la stagione fresca e secca offre i mesi più piacevoli: 25-32 °C, un’umidità sopportabile, piogge rare, ma è alta stagione, con prezzi degli hotel più alti, folla nei templi principali e la maggiore richiesta di voli diretti da Parigi.
Nella stagione calda, da marzo a maggio, le temperature salgono regolarmente a 35-40 °C, e aprile è il mese più caldo: visite all’aperto solo prima delle 9:00 o dopo le 17:00. Songkran, il Capodanno thailandese con il suo festival dell’acqua, a metà aprile, vale la pena di sopportare il caldo se non ti dà fastidio essere fradicio dalla testa ai piedi.
Da giugno a ottobre, la stagione delle piogge porta acquazzoni pomeridiani, in genere da 30 a 60 minuti, poi il cielo si rasserena, e le mattinate sono generalmente serene. I prezzi degli hotel scendono, i templi sono meno affollati e la città diventa più verde: non la considero un motivo per rinunciare al viaggio.
Qualunque sia il periodo, il caldo detta il programma, e la frase che tengo a mente è questa: «Non pianificare troppo. È il caldo a comandare.» Il mio ritmo: fuori la mattina presto (verso le 11:00 sei fradicio di sudore), al chiuso durante il picco di caldo dalle 13:00 alle 16:00 (centro commerciale climatizzato, museo, centro massaggi), poi fuori la sera, quando la temperatura scende e le bancarelle di street food si illuminano. È il ritmo della gente del posto, e funziona.
La mia regola d’oro: una, al massimo due attività principali al giorno, raggruppate per zona, senza fare avanti e indietro tra le estremità opposte della città nello stesso giorno. Tre templi, due mercati, un corso di cucina e un rooftop nella stessa giornata sembrano un programma ambizioso sulla carta. Con 35 °C e un’umidità elevata, è la ricetta per sfinirti: prevedi pause al fresco dell’aria condizionata e un massaggio ai piedi di un’ora a metà giornata per riprenderti.
Come arrivare e spostarsi?
I cittadini francesi beneficiano di un’esenzione dal visto all’arrivo per 30 giorni (estesa a 60 giorni negli ultimi anni: verifica la normativa in vigore sul sito dell’ambasciata della Thailandia in Francia prima di prenotare), senza alcuna procedura preliminare. Ai controlli di immigrazione, tieni a portata di mano il passaporto, una prenotazione del volo di ritorno o di proseguimento e l’indirizzo del tuo hotel. Per restare più a lungo, le proroghe del visto si richiedono negli uffici immigrazione di Bangkok, oppure si fa un «border run» verso un paese vicino.
La maggior parte dei voli da Parigi-CDG atterra a Suvarnabhumi, spesso con uno scalo a Doha, Dubai o Singapore, e i controlli di immigrazione in genere si svolgono senza problemi, nonostante le lunghe code nelle ore di punta (da mezzanotte alle 2:00, quando arrivano questi voli). Ho raggiunto il centro con l’Airport Rail Link (ARL), l’opzione più economica e veloce, collegata al BTS a Phaya Thai e al MRT a Makkasan. Per il taxi, vai alla postazione ufficiale al piano terra degli arrivi e ignora chiunque proponga corse nella sala arrivi al piano superiore: la tariffa standard è quella del tassametro, più un supplemento aeroportuale di 50 baht, più i pedaggi. Con bagagli pesanti o un hotel lontano da una stazione, un taxi o un Grab è più pratico che trascinare le valigie nei cambi di linea.
Gli ingorghi di Bangkok sono leggendari: 5 chilometri in auto possono richiedere 90 minuti nelle ore di punta, quindi tra le 7:00 e le 9:00 e tra le 17:00 e le 19:00 evita qualsiasi mezzo su strada: solo BTS, MRT o a piedi. Il BTS Skytrain (in superficie, due linee) e il MRT (sotterraneo) sono veloci, climatizzati, economici (16-59 baht a corsa, cioè da 0,40 a 1,50 €) e insieme coprono gran parte della città. Acquista i gettoni per le singole corse alle macchinette, oppure una carta Rabbit (BTS) per maggiore comodità.
I battelli con la bandiera arancione del Chao Phraya Express Boat, collegati alla stazione BTS Saphan Taksin, sono il modo migliore per raggiungere i templi della città vecchia, con una piacevole gita sul fiume. Circa 16 baht a corsa (0,40 €).
Grab e Bolt sono le app per prenotare corse con autista nel Sud-est asiatico, l’equivalente di Uber, assente in Thailandia. Grab è più affidabile e diffusa, Bolt è spesso più economica ma ha meno autisti, ed entrambe offrono un prezzo fisso in anticipo e la navigazione GPS, senza barriere linguistiche né contrattazioni. Scaricale entrambe prima di partire dalla Francia, insieme a Google Maps e Google Translate.
I tuk-tuk sono divertenti per i tragitti brevi, a patto di negoziare sempre il prezzo prima di salire. Un autista che ti propone una corsa a 10-20 baht, sospettosamente economica, ti porterà a fare una deviazione obbligata in negozi di pietre preziose e sartorie dove riceve una commissione: rifiuta gentilmente e prosegui per la tua strada.
Per i dati mobili, acquista una SIM AIS o True Move nella sala arrivi dell’aeroporto o in qualsiasi 7-Eleven. Una SIM turistica con una o due settimane di dati costa qualche centinaio di baht (5-10 €) e facilita sia la navigazione GPS sia la prenotazione di Grab.
I 7-Eleven, apparentemente a ogni angolo di strada, fungono da minimarket, negozi di SIM, soste climatizzate e punti ristoro economici: pasti caldi (toast, piatti di riso), bevande con elettroliti per riprendersi dal caldo, prodotti per l’igiene personale e praticamente tutto quello che hai dimenticato di portare. Ci sono entrato solo per rifugiarmi nell’aria condizionata, una strategia di sopravvivenza del tutto legittima contro il caldo.
È sicura?
Bangkok è molto sicura rispetto agli standard delle grandi città: i crimini violenti contro i turisti sono estremamente rari e i rischi sono economici (truffe, prezzi gonfiati) piuttosto che fisici. Non indossare gioielli vistosi (lo scippo in moto è l’unico vero rischio di criminalità di strada) e non litigare con la gente del posto, seguendo il consiglio che tengo a mente: «Se inizia una lite, vattene».
Il contante è indispensabile: street food, tuk-tuk, piccoli negozi e mercati accettano solo contanti, mentre soltanto i centri commerciali e i ristoranti di fascia alta accettano le carte. Gli sportelli bancomat thailandesi applicano una commissione fissa di 220 baht (circa 6 €) per prelievo, indipendentemente dall’importo, oltre alle eventuali commissioni della tua banca in Francia: preleva ogni volta il massimo consentito (20.000-30.000 baht, cioè 530-790 €) e tieni sempre qualche centinaio di baht in tasca.
Gli sportelli Krungsri Bank (gialli) consentono limiti di prelievo più elevati. Quando lo schermo propone una conversione di valuta, scegli sempre «Thai Baht»: l’opzione «Euro» è una fregatura basata sul margine di cambio, chiamata Dynamic Currency Conversion. Gli uffici di cambio SuperRich nei centri commerciali offrono tassi migliori degli sportelli aeroportuali o dei bancomat, e le carte senza commissioni all’estero (Boursorama, Revolut, N26) riducono molto le spese; trovi tutti i dettagli nella mia guida per organizzare un viaggio a Bangkok.
Le truffe seguono schemi prevedibili. La più frequente: una persona ben vestita ti avvicina nei pressi del Grande Palazzo Reale, ti annuncia che è chiuso per una «festività buddista» o per le «pulizie» e propone di portarti in un negozio di pietre preziose o da un sarto. Il Grande Palazzo Reale non è mai chiuso per questi motivi: ignorala e vai direttamente alla biglietteria.
Lo sconosciuto simpatico che ti avvicina di sua iniziativa vicino a un sito turistico, parlando un inglese sicuro, ti sta tendendo una trappola, perché i thailandesi sono generalmente riservati con gli sconosciuti. L’approccio è di solito «Where are you from?», seguito da un discorso sempre più elaborato per convincerti: sorridi, di’ «No grazie» e continua a camminare, perché fermarti per educazione ad ascoltare è proprio ciò di cui questi procacciatori hanno bisogno.
Alcuni tassisti rifiutano di usare il tassametro e propongono una tariffa fissa, sempre più alta: scendi e trova un altro taxi, oppure prendi un Grab. A Patpong e in altri quartieri della vita notturna, i procacciatori vendono biglietti per «spettacoli», trappole in cui verrai chiuso in una sala e costretto a pagare migliaia di baht per bevande che non hai ordinato. I bar al piano terra delle zone consolidate come Soi Cowboy sono generalmente trasparenti sui prezzi.
Una «vendita di pietre preziose sponsorizzata dal governo» o un’offerta irripetibile su abiti su misura è un sistema di commissioni: prosegui per la tua strada. Per un abito su misura a Bangkok, scegli tu la sartoria, aiutandoti con le recensioni di Google Maps e i siti di recensioni di viaggio.
Per quanto riguarda la salute, nessun vaccino è obbligatorio, ma verifica le raccomandazioni aggiornate sul sito dell’Institut Pasteur o di Santé publique France. La tua Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) non copre la Thailandia: stipula assolutamente un’assicurazione di viaggio, per esempio con Chapka (Cap Assistance), ACS o AXA, che includa spese mediche, rimpatrio e annullamento per il Sud-est asiatico. Gli ospedali privati di Bangkok (Bumrungrad, Bangkok Hospital) sono di ottimo livello, ma costano molto senza assicurazione.
La monarchia è profondamente rispettata e le leggi sulla lesa maestà sono severe e applicate: non parlare mai negativamente della famiglia reale e non calpestare mai il denaro thailandese, che riporta l’immagine del re. Nei templi, copri ginocchia e spalle, togli le scarpe prima di entrare in qualsiasi edificio, niente canottiere né pantaloncini corti; davanti ai templi alcuni venditori offrono economici «pantaloni con gli elefanti» se il tuo abbigliamento non è adatto. Non toccare la testa di nessuno (è considerata sacra) e non puntare i piedi verso persone o immagini del Buddha (i piedi sono la parte più bassa del corpo).
Le mie altre guide su Bangkok
Per approfondire, ho scritto dove mangiare a Bangkok, dove dormire a Bangkok, cosa fare a Bangkok, i templi più belli di Bangkok e organizzare un viaggio a Bangkok, con budget, visto e stagione. Se prosegui verso il Vietnam, la mia guida completa per visitare Hanoi copre l’altra grande capitale del Sud-est asiatico. Per rifare a casa quello che hai mangiato a Bangkok, comincia dalla mia guida alla cucina thailandese.
