La première erreur que font la plupart des gens avec Bali, c’est de traiter l’île comme une seule destination. Sur une île à peu près de la taille d’un département français, j’ai trouvé des dizaines d’endroits très différents, des spots de surf au sommet des falaises d’Uluwatu aux rizières en terrasses au-dessus d’Ubud, du petit village de pêcheurs d’Amed, sur la côte nord-est, à l’ambiance brunch-et-beach-club de Canggu, que les embouteillages légendaires de l’île rendent bien plus éloignés qu’ils n’en ont l’air sur une carte. Voici l’essentiel pour un premier voyage, et mes guides détaillés sur les plus belles plages de Bali, où manger, les activités et excursions, le visa et le budget et où loger quartier par quartier.
- Quel quartier choisir pour visiter Bali ?
- Quand partir ?
- Quels temples voir à Bali ?
- Où voir les rizières à Bali ?
- Quelles plages choisir à Bali ?
- Que faire à Bali ?
- Que manger à Bali ?
- Comment y aller et se déplacer ?
- Est-ce que c’est sûr ?
- Mes autres guides pour Bali
Quel quartier choisir pour visiter Bali ?
Bali, l’une des plus de 17 000 îles de l’archipel indonésien, entre Java (l’île la plus peuplée de la planète) à l’ouest et Lombok à l’est, fait environ 140 km de large et 80 km du nord au sud. Son intérieur montagneux est dominé par le mont Agung (3 031 m), volcan actif sacré pour les hindous balinais, entré en éruption pour la dernière fois en 2017-2018, et le tourisme se concentre sur la côte sud, le nord et l’est restant comparativement tranquilles.
Mon conseil le plus utile est de choisir deux ou trois bases et d’y rester, car changer d’hôtel tous les un ou deux jours est épuisant, et un trajet de 30 km affiché à 40 minutes sur Google Maps peut prendre deux heures aux heures de pointe : cinq destinations en sept jours, c’est un voyage passé en voiture. Ma combinaison est la classique, Ubud (culture, jungle, rizières) plus une zone balnéaire du sud (Uluwatu, Seminyak ou Canggu), et une troisième base seulement à partir de 10 jours.
Mon itinéraire de 7 à 10 jours enchaîne Ubud, deux nuits à Nusa Lembongan via Sanur, puis Uluwatu ou Seminyak. Pour sept jours, saute les îles Nusa ou réduis Ubud à deux nuits, et pour plus, ajoute deux nuits à Sidemen, à Munduk ou à Amed (pour la plongée).
Ubud
Le centre culturel de Bali, au milieu des rizières et des ravins de jungle à environ 90 minutes de l’aéroport selon le trafic, a été ma première base pour la danse au palais d’Ubud, la Sacred Monkey Forest, Campuhan Ridge, les rizières et les temples d’eau. Entre deux visites, explore le marché de Jl. Raya Ubud, réserve un massage balinais (en général 100 000-200 000 IDR de l’heure, soit 6-12 €) ou un cours de cuisine, qui inclut en général une visite au marché. Le centre est congestionné, surtout sur la route principale, Jl. Raya Ubud, alors loge plutôt à Nyuh Kuning (village tranquille juste au sud, à pied de la Monkey Forest) ou à Penestanan (à l’ouest, communauté d’artistes, routes plus calmes), trois à quatre nuits, avec mon guide détaillé où loger à Ubud.
Uluwatu et la péninsule de Bukit
La péninsule de Bukit, à l’extrême sud, a les plus belles plages de l’île : Padang Padang, Bingin, Dreamland et des criques cachées, sable blanc, eau turquoise et falaises, la « plage de Bali » que les gens imaginent, bien différente de la réalité de Kuta ou de Seminyak. Uluwatu est aussi la meilleure zone de surf de l’île, avec son temple et la danse du feu Kecak au coucher du soleil. Étendue, vallonnée, sans vrai centre piétonnier, elle se parcourt en scooter ou en Grab, des pensions économiques perchées au-dessus de Bingin Beach aux resorts de luxe en bord de falaise, pour deux à quatre nuits.
Seminyak
L’alternative chic et haut de gamme à Kuta a de bons restaurants, des bars à cocktails, des boutiques et une longue plage de sable gris et grossier, bien pour la baignade et les couchers de soleil. J’ai arpenté son axe principal, Jl. Kayu Aya (Eat Street), dans l’un des quartiers les plus praticables à pied de Bali, à la clientèle plus âgée et plus aisée qu’à Canggu. Mon choix pour les restaurants et la vie nocturne sans le chaos de Kuta ni l’ambiance influenceur de Canggu.
Canggu
La capitale des nomades numériques et d’Instagram à Bali aligne une énorme scène de cafés, des beach clubs comme Finns et The Lawn, et du surf pour débutants à Batu Bolong et Echo Beach. J’ai aimé l’énergie et la variété culinaire, mais je trouve Canggu trop construit, embouteillé (surtout sur l’unique route principale, Jl. Batu Bolong) et déconnecté de tout ce qui est authentiquement balinais. Il répond présent pour bien manger et avoir une vie sociale ; pour le Bali authentique, va ailleurs.
Sanur
Sur la côte est, Sanur est le choix sous-estimé : une promenade pavée d’environ 5 km en bord de plage, une eau calme et peu profonde protégée par un récif, une ambiance locale tranquille et une clientèle plus âgée d’expatriés de longue date et de familles. Les bateaux rapides pour Nusa Lembongan, Nusa Penida et les îles Gili en partent, à environ une heure d’Ubud, et j’y suis passé pour Lembongan. Moins de restaurants, peu de vie nocturne, une plage étroite couverte d’algues à marée basse, mais comme base calme avec un accès facile aux îles, il est difficile à battre.
Kuta
Pour Kuta, mon conseil tient en un mot : évite. Première zone touristique de l’île, développée dans les années 1970, elle aligne vendeurs agressifs, souvenirs de mauvaise qualité, plage bondée et une ambiance louche que je n’ai trouvée nulle part ailleurs dans cette liste ; sa seule raison d’être est l’aéroport (Ngurah Rai International est techniquement à Tuban, juste à côté de Kuta), pour une dernière nuit avant un vol matinal. Si tu y loges quand même, lis mon guide détaillé où loger à Kuta.
Sidemen
C’est ce qu’Ubud était il y a 20 ans, avant les embouteillages et les bus de touristes : une petite vallée de l’est de Bali, à environ 90 minutes d’Ubud, avec une poignée de maisons d’hôtes et très peu de touristes occidentaux. Il n’y a pas grand-chose à « faire », et c’est l’intérêt. Je me suis promené dans les rizières, et on peut y prendre un cours de cuisine ou assister à une cérémonie au temple local. Deux nuits ici remettent les compteurs à zéro.
Munduk, Amed et Lovina
Munduk, dans les montagnes du centre-nord, est plus frais (il faut parfois une veste la nuit), entouré de plantations de café et de cascades, et paraît isolé malgré seulement environ deux heures de route depuis Ubud. Amed, sur la côte nord-est, est la meilleure zone de Bali pour la plongée et le snorkeling, avec l’épave de l’USS Liberty à Tulamben tout près, et Lovina, sur la côte nord, un ancien hub touristique décontracté qui n’a jamais vraiment décollé, connu pour ses sorties d’observation des dauphins au petit matin. Mes recommandations d’hébergement par zone sont dans mon guide complet sur où loger à Bali.
Quand partir ?
Le climat est tropical, 27 à 30 °C en moyenne toute l’année, sec d’avril à octobre et pluvieux de novembre à mars, toujours humide, avec des montagnes nettement plus fraîches autour d’Ubud et de Munduk, surtout la nuit. Ma réponse courte, c’est mai, juin ou septembre, secs, sans les foules ni les prix gonflés de juillet-août, quand Européens et Australiens prennent respectivement leurs vacances d’été et d’hiver.
En saison sèche, la pluie est rare et l’humidité plus supportable, mais juillet et août amènent des embouteillages monstres (pires que d’habitude, et c’est dire), des hébergements plus chers et des temples bondés, alors si c’est ta seule option, réserve tout bien à l’avance. Octobre est un bon compromis, encore sec la plupart du temps, avec des foules et des prix en baisse, comme avril en début de saison.
La saison des pluies vaut mieux que sa réputation. Il pleut rarement toute la journée, en général une averse intense d’une à deux heures l’après-midi entre une matinée et un soir dégagés. Les prix baissent (parfois de 30 à 50 %), il y a moins de touristes et les rizières inondées reflètent le ciel, mais les plages de la côte ouest (Kuta, Seminyak, Canggu) accumulent les déchets plastiques charriés par les courants, surtout en janvier et février, alors que celles de l’est restent plus propres.
Nyepi, le jour du silence balinais, tombe en mars (la date change chaque année selon le calendrier balinais). Pendant 24 heures, l’île s’arrête : aucun vol n’atterrit ni ne décolle, personne ne quitte son hébergement, lumières éteintes, rues vides patrouillées par des gardes traditionnels (pecalang). La veille au soir, les villages font défiler les ogoh-ogoh, d’énormes démons en papier mâché, au son du gamelan et des pétards. Ce défilé vaut le détour, et la nuit sans pollution lumineuse montre les étoiles, mais tu restes confiné à l’hôtel une journée entière.
Galungan et Kuningan, 10 jours de célébration de la victoire du bien sur le mal, reviennent deux fois par an (le calendrier balinais compte 210 jours). Des penjor, hauts poteaux de bambou décorés d’offrandes, bordent alors chaque route et les temples sont au plus fort de leur activité : une belle période, même si certains commerces peuvent fermer et si les chauffeurs sont plus durs à réserver.
Quels temples voir à Bali ?
En Indonésie, plus grand pays à majorité musulmane du monde, Bali est hindoue à environ 87 %, d’un hindouisme à part qui mêle traditions hindoues, bouddhistes et animistes plus anciennes. On estime à plus de 20 000 ses temples (pura), et j’ai croisé une cérémonie presque tous les jours, d’une offrande à l’entrée d’une boutique à une procession en blanc, offrandes sur la tête, qui bloque une route pendant une heure. Pour moi, c’est l’âme de l’île.
Les canang sari, petits paniers tressés remplis de fleurs, de riz, et parfois d’une cigarette ou d’un bonbon, sont des offrandes aux dieux renouvelées chaque matin sur les trottoirs, les seuils, les comptoirs et même au milieu de la route. Ne marche jamais dessus, même par accident, contourne-les : c’est pour moi la règle culturelle la plus importante.
Dans les temples, couvre épaules et genoux d’un sarong noué à la taille, que la plupart louent ou prêtent à l’entrée ; les femmes qui ont leurs règles sont traditionnellement priées de ne pas entrer, une règle affichée à la plupart des entrées. Hors des plages, habille-toi modestement dans les villages et les zones résidentielles, où un maillot de bain ou pas de haut au marché ou dans un warung local est irrespectueux.
Donne et reçois de la main droite ou des deux mains (la gauche est considérée comme impure), argent, monnaie et nourriture compris. En cas de litige sur une facture, de chauffeur en retard ou de réservation mal comprise, n’élève jamais la voix en public, car la culture balinaise valorise le calme, et un sourire avec un « non, merci » poli marche mieux que la colère. Quand une procession bloquait la route, j’ai demandé à mon chauffeur ce qui se passait. Trois à cinq des principaux temples suffisent largement : voici les miens, plus deux que j’évite.
Le temple d’Uluwatu (Pura Luhur Uluwatu)
Perché sur une falaise de 70 mètres à la pointe sud-ouest, c’est probablement le temple le plus photographié de Bali. J’y ai vu au coucher du soleil la danse du feu Kecak, le spectacle culturel le plus populaire de l’île, où environ 70 artistes scandent « cak-cak-cak » en jouant une scène du Ramayana, le soleil plongeant dans l’océan derrière eux. Achète tes billets à l’avance (ils partent vite en haute saison) et arrive vers 16h30, comme moi, car l’amphithéâtre d’environ 700 personnes se remplit vite. Surveille lunettes et chapeaux, que les singes du temple volent pour les échanger contre de la nourriture.
Tirta Empul
Ce temple d’eau vieux de 1 000 ans, près d’Ubud, est alimenté par une source sacrée, et j’y ai fait le rituel de purification (melukat) sous sa série de fontaines. Pas besoin de guide : paie l’entrée, loue un sarong si besoin, suis les locaux et évite les deux derniers jets d’eau, réservés aux rites de purification funéraires. Ça marque, même si tu n’es pas croyant ; vas-y avant 9h, avant les bus touristiques du milieu de matinée.
Besakih
Le « temple mère », plus grand et plus important complexe de temples de Bali, étale plus de 80 temples individuels sur plusieurs niveaux des pentes du mont Agung. Près de l’entrée, des guides arnaqueurs agressifs affirment qu’il faut les engager, ce qui est faux, même si un guide légitime aide pour le contexte. Organise le tien à l’avance par ton hôtel ou ton chauffeur, et décline poliment quiconque t’aborde sur le parking.
Gunung Kawi
Ce temple du XIe siècle près d’Ubud aligne des sanctuaires anciens sculptés dans les parois rocheuses d’une vallée fluviale. Je l’ai enchaîné avec Tirta Empul le même jour, avec environ 300 marches abruptes à descendre à travers les rizières, de quoi éloigner les groupes des bus touristiques. Sculptures couvertes de mousse, rivière peu profonde, rizières autour, c’est l’une des visites de temples les plus paisibles que j’aie faites à Bali.
Tanah Lot
Le temple carte postale, sur un rocher juste au large, en silhouette au coucher du soleil, est extrêmement bondé à cette heure-là, quand des centaines de touristes font la queue pour leurs photos. À marée basse, on traverse à pied jusqu’au rocher (entouré d’eau à marée haute), et le temple lui-même est interdit aux non-hindous. Il vaut un arrêt rapide si tu es dans le coin, sans planifier ta journée autour.
Lempuyang et Handara Gate
Lempuyang est célèbre pour sa photo Instagram où le portail du temple encadre le mont Agung au-dessus d’un reflet miroitant. Ce reflet est faux, créé par un photographe local qui tient un miroir ou un écran de téléphone sous ton appareil, et la queue pour l’obtenir dure de deux à quatre heures en haute saison. Pour la vue sur le mont Agung, je préfère Lahangan Sweet, un point de vue sur une colline proche, sans queue. Handara Gate, c’est littéralement un portail à l’entrée d’un golf devant lequel on fait la queue pour poser, et c’est toute l’expérience.
Où voir les rizières à Bali ?
Jatiluwih
Si tu ne visites qu’un site de rizières, choisis Jatiluwih, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. À environ 90 minutes au nord-ouest d’Ubud, dans la régence de Tabanan, il couvre environ 600 hectares de terrasses irriguées par le subak, la gestion coopérative de l’eau balinaise qui date du IXe siècle et lui a valu ce classement.
J’ai marché sur les sentiers de ces terrasses immenses, entre cocotiers et montagnes, dans un calme que Tegalalang n’a plus connu depuis des années. De petits warungs y servent un café ou une assiette de nasi goreng avec vue panoramique, un plat que je cuisine à la maison, et ma recette de nasi goreng est ici.
Tegalalang
À seulement 20 minutes au nord du centre d’Ubud, Tegalalang est la rizière célèbre et la plus accessible, mais très commercialisée : cafés, balançoires touristiques et boutiques de souvenirs bordent la crête, et dès 10h, les groupes de touristes l’envahissent. Je suis arrivé au lever du soleil, avant 8h, et je me suis enfoncé dans les terrasses au-delà du premier groupe de cafés, là où l’on croise de moins en moins de monde. Évite Alas Harum, en gros une version parc d’attractions d’une rizière, avec tyroliennes et accessoires photo.
La vallée de Sidemen
Autour de Sidemen, les rizières ont une autre beauté que l’aspect en terrasses étagées très Instagram de Tegalalang, avec des parcelles sur un large fond de vallée, le mont Agung derrière, presque aucun touriste et des locaux qui travaillent dans les champs. J’y ai rangé mon téléphone pour simplement regarder.
Quelles plages choisir à Bali ?
Les plages de Bali changent énormément selon la côte. Sable blanc et eau turquoise au sud, sur Bukit ; sable volcanique foncé, bon surf et beaux couchers de soleil à l’ouest (Seminyak, Canggu, Kuta) ; eau calme et rivages rocheux à l’est et au nord, pour la plongée et le snorkeling plus que le bronzage.
Sur Bukit, je suis descendu à Padang Padang, la plus célèbre, par une faille dans les falaises calcaires, une petite crique à l’eau claire et au sable blanc, très bondée dès le milieu de la matinée. Bingin, à côté, est plus raide d’accès et attire davantage de surfeurs, Thomas Beach (que certains appellent Dreamland) offre plus de sable avec moins de monde, et Nyang Nyang Beach, au bout d’un long escalier qui décourage la plupart des visiteurs, est l’une des plages les plus vides de la côte sud.
À Sanur, la plage étroite et l’eau calme et peu profonde, protégée par un récif, conviennent au kayak, au stand-up paddle et à la baignade avec de jeunes enfants, le surf se faisant ailleurs, et les levers de soleil face à Nusa Penida sont superbes. À Canggu (Batu Bolong, Echo Beach, Berawa), le sable gris foncé, le surf régulier et l’eau agitée attirent débutants et intermédiaires plus que les nageurs, avec un cocktail au coucher du soleil dans les bars de plage. Mon classement plage par plage est dans mon guide des plus belles plages de Bali.
Que faire à Bali ?
Certaines activités valent le coup, d’autres sont des pièges à touristes où tu fais la queue (toute la logistique est dans mon guide détaillé des activités). Mon rythme, c’est deux ou trois par jour sous la chaleur tropicale, car randonnée au lever du soleil, deux temples, une cascade, une rizière et dîner au coucher du soleil le même jour, c’est finir épuisé, en déplacement toute la journée.
Tukad Cepung et les cascades
Les dizaines de cascades de Bali entourent surtout Ubud et Munduk, au nord. Tukad Cepung, près d’Ubud, est pour moi la plus impressionnante : j’ai marché dans un canyon étroit jusqu’à la cascade qui plonge par un trou du plafond de la grotte, des rayons de lumière transperçant les embruns. Arrive à 7h ou plus tôt, car à partir de 10h, on fait la queue pour la photo. Tegenungan, près d’Ubud aussi, est la plus accessible et la plus bondée, et Sekumpul et Gitgit, au nord près de Munduk, demandent une descente plus raide pour moins de monde.
Le mont Batur
J’ai gravi le mont Batur (1 717 m) pour le lever du soleil, l’une des activités les plus populaires de Bali : départ vers 2-3h du matin, environ deux heures de marche raide et rocailleuse dans le noir, sans difficulté technique, puis le soleil au-dessus du mont Agung et du lac de caldeira, parfois devant des centaines de personnes. Le mont Abang, de l’autre côté de la caldeira, est plus difficile (plus raide, sentier moins entretenu) mais bien plus tranquille, et un tour en jeep de la caldeira et des champs de lave donne de belles vues sans le réveil à 2h du matin.
La Monkey Forest d’Ubud
Le Sacred Monkey Forest Sanctuary, au centre d’Ubud, abrite environ 700 macaques à longue queue de Bali dans un bois avec trois temples. Semi-sauvages et habitués aux humains, ils s’assoient sur les épaules et volent bouteilles d’eau, lunettes de soleil, chapeaux et sacs : rien de non attaché, ni contact visuel, ni dents montrées (ils y voient de l’agressivité), ni nourriture. J’y suis allé avant 8h30, quand les singes sont plus calmes et les allées moins bondées.
La Campuhan Ridge Walk
Ce sentier pavé suit une crête étroite entre deux vallées fluviales, sur le bord ouest d’Ubud, environ 45 minutes dans chaque sens entre hautes herbes, cocotiers et collines. Je l’ai fait au lever du soleil (départ vers 6h), car dès 9h, il fait chaud et la magie a disparu ; l’entrée est près d’Ibah Luxury Villas, juste à côté de Jl. Raya Campuhan.
Les îles Nusa
Nusa Penida, Nusa Lembongan et Nusa Ceningan, au large de la côte sud-est, se rejoignent en bateau rapide depuis Sanur (environ 30 à 45 minutes), à la journée ou pour plusieurs jours. Penida, la plus grande, a les points de vue de falaise de Kelingking Beach (la falaise en forme de T-Rex), Broken Beach et Angel’s Billabong, mais son excursion d’une journée est souvent pénible, avec des routes épouvantables (nids-de-poule, virages en épingle, voie unique), une chaleur intense, des heures d’attente et une journée en voiture entre des points de vue bondés, loin des images sereines. Reste au moins deux nuits pour visiter tôt, avant les foules venues de Sanur.
J’ai préféré Nusa Lembongan, plus petite et plus calme, avec le bateau du matin depuis Sanur (30-40 minutes) et deux nuits pour la mangrove de Lembongan, le snorkeling au récif et la promenade le long de la côte, à pied ou à vélo. Un pont suspendu jaune mène à Nusa Ceningan pour le saut de falaise à Blue Lagoon et à Mahana Point, sans les galères de Penida.
Le surf, de Batu Bolong à Uluwatu
Bali, l’une des meilleures destinations de surf au monde, a des spots pour tous les niveaux : Batu Bolong (Canggu) ou Kuta Beach pour débuter, vagues douces sur fond sableux et planches à louer pas chères, Padang Padang (la droite) et Bingin pour les intermédiaires, et Uluwatu pour les confirmés, dont le reef break principal est une gauche de classe mondiale qui tube sur un récif peu profond. En saison sèche (d’avril à octobre), les alizés offshore lissent les vagues des spots face à l’ouest ; en saison des pluies, le vent tourne en faveur de la côte est (Keramas, Sanur, Nusa Dua). Pour y aller, prends un chauffeur ou Grab, jamais un scooter appris sur place.
Le palais d’Ubud et ses spectacles de danse
Au-delà du Kecak d’Uluwatu, le palais d’Ubud donne chaque soir du Legong, danse de cour raffinée de jeunes femmes en costumes d’or élaborés, et du Barong, où une créature mythique semblable à un lion combat la sorcière maléfique Rangda. J’ai acheté mon billet aux vendeurs de rue devant le palais, qui sont légitimes, pour environ 100 000 IDR (environ 6 €) ; arrive tôt pour le premier rang.
Que manger à Bali ?
Manger à Bali va du nasi campur à 15 000 IDR dans un warung en bord de route (moins d’1 €) aux menus dégustation à 140 € des grandes tables d’Ubud, et pour moi, les meilleurs repas sont du côté le moins cher. Les warungs, petits restaurants locaux de cuisine balinaise, servent à partir d’une vitrine de plats préparés à l’avance : j’ai montré ce que je voulais, et on me l’a servi avec du riz.
Le babi guling (cochon de lait rôti) est le plat signature balinais, et Warung Babi Guling Pak Malen, près de Seminyak, est l’une des adresses les plus connues pour en goûter. À Ubud, j’ai mangé chez Warung Biah Biah, favori des locaux, de petits plats balinais bon marché servis sur des tables basses.
Les meilleurs warungs se cachent souvent dans les ruelles étroites (les gangs, en balinais) plutôt que sur les routes principales. Demande au personnel de ton hôtel ou à ton chauffeur où ils mangent eux-mêmes : la différence de qualité et de prix est frappante.
À Ubud, côté chic, Locavore (maintenant fermé et rouvert dans un nouveau format) a mis Bali sur la carte de la haute gastronomie, Room4Dessert propose un menu dégustation de desserts et Mozaic est une institution. À Seminyak, Sardine sert des fruits de mer d’inspiration indonésienne dans un cadre de rizière (réserve à l’avance), et Mama San des plats asiatiques à partager dans un ancien entrepôt. À Canggu, épicentre des cafés internationaux (acai bowls, avocado toast, matcha latte), mes adresses sont Crate Cafe, Shady Shack et Betelnut Cafe, correctes, parfois bonnes, aux prix d’une grande ville occidentale.
Le marché de nuit de Gianyar, à environ 20 minutes d’Ubud, est pour moi l’un des meilleurs de l’île pour de la cuisine locale bon marché, et celui de Sanur, plus petit, a de bons satays et du martabak (crêpe farcie). Je cuisine le saté à la maison (ma recette de saté de bœuf et ma pâte de saté), et toutes mes adresses par zone sont dans mon guide complet de la gastronomie à Bali.
Comment y aller et se déplacer ?
L’aéroport Ngurah Rai International (DPS), le seul de l’île, au sud près de Kuta, a des vols directs depuis Singapour, Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong, Tokyo, Sydney, Melbourne, et depuis Dubaï et Doha pour certaines compagnies du Moyen-Orient. Depuis la France, pas de vol direct : escale à Singapour, Kuala Lumpur ou Doha, et 15 à 18h de voyage depuis Paris.
À l’arrivée, le monopole des taxis de l’aéroport facture des tarifs fixes deux à trois fois supérieurs à un Grab, que tu ne peux pas commander depuis le terminal d’arrivée. Paie le tarif fixe, marche jusqu’au parking du niveau départs, où les Grab te récupèrent plus facilement, ou prends la navette de ton hôtel, qui pour moi vaut son prix après un long vol. Au départ, l’aéroport est à 30-45 minutes d’Uluwatu et à environ 20-30 minutes de Seminyak, plus de la marge, car les embouteillages de Kuta près de l’aéroport sont toujours infernaux.
Les Français (et la plupart des Européens) obtiennent un visa à l’arrivée (VOA) de 30 jours pour environ 35 $ USD (environ 32 €), en espèces ou par carte, prolongeable une fois de 30 jours dans un bureau d’immigration (fastidieux mais faisable) ou par un agent pour environ 30-50 $. Le visa B211A, avec plus de formalités, donne 60 jours, extensibles jusqu’à 180 jours ; les règles changent, alors vérifie-les avant de partir avec mon guide de conseils pratiques pour Bali.
Sur place, mon meilleur plan a été le chauffeur privé, environ 35-50 $ USD (30-45 €) la journée de 8-10 heures, voiture et essence comprises, moins cher que plusieurs Grab dès deux personnes. Le mien savait où manger, quels itinéraires éviter et quand arriver aux sites populaires ; demande à ton hébergement, ou garde le chauffeur de ton premier Grab, car beaucoup louent aussi à la journée.
Pour les trajets courts, Grab et Gojek (applications de VTC) sont les moins chers, et GoFood, la livraison de repas de Gojek, livre à l’hôtel. Chaque chauffeur, guide, hôtel, restaurant et opérateur de tours passe par WhatsApp, alors installe ces trois applis avant d’atterrir, plus Maps.me ou Google Maps hors ligne pour Bali, car la connexion mobile peut être instable dans certaines zones. Les embouteillages, frustration numéro un des visiteurs, sont pires autour de Denpasar, du centre d’Ubud et de Canggu : pars tôt, reste tard à destination, et évite de changer de zone aux heures de pointe (8h-10h et 16h-19h).
Les scooters se louent partout (environ 70 000-100 000 IDR par jour, soit environ 4-6 €) et un pourcentage énorme de touristes les utilisent. Si tu n’es pas déjà un conducteur expérimenté de scooter ou de moto, Bali n’est pas l’endroit pour apprendre : circulation agressive et imprévisible, routes étroites pleines de nids-de-poule, chiens qui traversent, et une assurance voyage qui ne te couvrira presque certainement pas sans permis de conduire international avec qualification moto. Les brûlures de frottement sur les bras et les jambes, un spectacle courant, sont le meilleur scénario ; les traumatismes crâniens et les fractures arrivent régulièrement aux touristes à deux roues, alors prends un chauffeur ou Grab.
Est-ce que c’est sûr ?
Au moment où j’écris, 1 € vaut environ 17 000 IDR (roupie indonésienne), et le liquide reste indispensable pour les warungs, les marchés, les entrées de temples et les pourboires. Les zones touristiques acceptent souvent les cartes, avec fréquemment un supplément de 3 % pour les cartes de crédit.
J’ai retiré uniquement aux distributeurs à l’intérieur des agences bancaires (BCA et Mandiri sont les deux banques les plus fiables), car ceux des supérettes et de la rue présentent un risque de skimming. Avec une carte Wise ou Revolut (retraits sans frais, bons taux), retire au fur et à mesure plutôt que d’apporter de grosses sommes à changer. Pour changer, choisis un bureau autorisé avec un vrai local et la climatisation (BMC et Central Kuta sont deux chaînes réputées), car c’est ailleurs que se font les arnaques. Le tour classique : on compte tes billets correctement, on demande à recompter, et quelques billets disparaissent pendant le recomptage, alors ne laisse jamais retoucher l’argent une fois compté.
La « Bali belly » (la tourista), blague récurrente entre visiteurs, s’évite : pas d’eau du robinet, même pour les dents (eau en bouteille), et les mains lavées avant de manger, surtout après avoir manipulé de l’argent. Les glaçons des restaurants établis sont en général sûrs maintenant (produits en usine et réglementés par le gouvernement), mais j’évite ceux des stands de rue au hasard. Apporte de l’Imodium, prends du Norit (comprimés de charbon actif) dans une pharmacie locale en secours, et un Yakult quotidien (boisson probiotique de toutes les supérettes) est l’astuce que je retiens pour garder les intestins en forme.
Les moustiques transmettent la dengue, sans vaccin largement recommandé pour un voyage, donc le répulsif, surtout à l’aube et au crépuscule, est ta meilleure protection. Le soleil tape fort près de l’équateur, alors prends une crème solaire à indice élevé et réapplique-la souvent.
Mes autres guides pour Bali
Chaque sujet a sa page détaillée : où manger à Bali, où dormir quartier par quartier avec mes guides dédiés à Kuta et à Ubud, que faire à Bali, les plus belles plages et préparer ton voyage. Pour une autre île d’Asie du Sud-Est, mon guide complet pour visiter Phuket suit le même format, et côté villes, Bangkok et Hanoi ont aussi leur guide complet. Et pour refaire chez toi les plats de l’île, tout part de ma page sur la cuisine indonésienne.
