Το πρώτο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι με το Μπαλί είναι να αντιμετωπίζουν το νησί σαν έναν μόνο προορισμό. Σε ένα νησί με έκταση περίπου όσο ένας γαλλικός νομός, βρήκα δεκάδες πολύ διαφορετικά μέρη, από τα σημεία για σερφ στους απόκρημνους βράχους του Ουλουβάτου μέχρι τους ορυζώνες σε αναβαθμίδες πάνω από το Ουμπούντ, από το μικρό ψαροχώρι Αμέντ στη βορειοανατολική ακτή μέχρι την ατμόσφαιρα του Τσανγκού με τα brunch και τα beach club. Η θρυλική κίνηση του νησιού τα κάνει να απέχουν πολύ περισσότερο απ’ όσο φαίνεται στον χάρτη. Εδώ θα βρεις τα βασικά για ένα πρώτο ταξίδι, καθώς και τους αναλυτικούς οδηγούς μου για τις πιο όμορφες παραλίες του Μπαλί, το πού να φας, τις δραστηριότητες και τις εκδρομές, τη βίζα και τον προϋπολογισμό και το πού να μείνεις ανά περιοχή.
- Ποια περιοχή να επιλέξεις για να επισκεφθείς το Μπαλί;
- Πότε να πας;
- Ποιους ναούς να δεις στο Μπαλί;
- Πού να δεις ορυζώνες στο Μπαλί;
- Ποιες παραλίες να επιλέξεις στο Μπαλί;
- Τι να κάνεις στο Μπαλί;
- Τι να φας στο Μπαλί;
- Πώς να πας και πώς να μετακινείσαι;
- Είναι ασφαλές;
- Οι υπόλοιποι οδηγοί μου για το Μπαλί
Ποια περιοχή να επιλέξεις για να επισκεφθείς το Μπαλί;
Το Μπαλί, ένα από τα περισσότερα από 17 000 νησιά του ινδονησιακού αρχιπελάγους, ανάμεσα στην Ιάβα (το πολυπληθέστερο νησί του πλανήτη) στα δυτικά και το Λομπόκ στα ανατολικά, έχει πλάτος περίπου 140 km και μήκος 80 km από τον βορρά ως τον νότο. Στο ορεινό εσωτερικό του δεσπόζει το όρος Αγκούνγκ (3 031 m), ένα ενεργό ηφαίστειο, ιερό για τους ινδουιστές του Μπαλί, που εξερράγη τελευταία φορά το 2017-2018. Ο τουρισμός συγκεντρώνεται στη νότια ακτή, ενώ ο βορράς και η ανατολή παραμένουν συγκριτικά ήσυχα.
Η πιο χρήσιμη συμβουλή μου είναι να επιλέξεις δύο ή τρεις βάσεις και να μείνεις εκεί, γιατί το να αλλάζεις ξενοδοχείο κάθε μία ή δύο μέρες είναι εξαντλητικό, και μια διαδρομή 30 km που εμφανίζεται ως 40 λεπτά στο Google Maps μπορεί να πάρει δύο ώρες στις ώρες αιχμής: πέντε προορισμοί σε επτά μέρες σημαίνουν ένα ταξίδι μέσα στο αυτοκίνητο. Ο δικός μου συνδυασμός είναι ο κλασικός, Ουμπούντ (πολιτισμός, ζούγκλα, ορυζώνες) μαζί με μια παραθαλάσσια περιοχή του νότου (Ουλουβάτου, Σεμινιάκ ή Τσανγκού), και μια τρίτη βάση μόνο για ταξίδια από 10 μέρες και πάνω.
Το δικό μου πρόγραμμα για 7 έως 10 μέρες ξεκινά από το Ουμπούντ, συνεχίζει με δύο νύχτες στη Νούσα Λεμπόνγκαν μέσω Σανούρ και μετά στο Ουλουβάτου ή το Σεμινιάκ. Για επτά μέρες, παράλειψε τα νησιά Νούσα ή περιόρισε το Ουμπούντ σε δύο νύχτες, και για περισσότερες, πρόσθεσε δύο νύχτες στο Σιντεμέν, στο Μουντούκ ή στο Αμέντ (για καταδύσεις).
Ουμπούντ
Το πολιτιστικό κέντρο του Μπαλί, ανάμεσα σε ορυζώνες και φαράγγια με ζούγκλα, περίπου 90 λεπτά από το αεροδρόμιο ανάλογα με την κίνηση, ήταν η πρώτη μου βάση για τον χορό στο παλάτι του Ουμπούντ, το Ιερό Δάσος των Πιθήκων, την κορυφογραμμή Καμπούχαν, τους ορυζώνες και τους ναούς του νερού. Ανάμεσα στις επισκέψεις, εξερεύνησε την αγορά στην Jl. Raya Ubud, κλείσε ένα μπαλινέζικο μασάζ (συνήθως 100 000-200 000 IDR την ώρα, δηλαδή 6-12 €) ή ένα μάθημα μαγειρικής, που συνήθως περιλαμβάνει επίσκεψη στην αγορά. Το κέντρο έχει πολλή κίνηση, ειδικά στον κεντρικό δρόμο, την Jl. Raya Ubud, οπότε προτίμησε να μείνεις στο Νιούχ Κούνινγκ (ήσυχο χωριό ακριβώς στα νότια, σε απόσταση με τα πόδια από το Δάσος των Πιθήκων) ή στο Πενεστάναν (στα δυτικά, με κοινότητα καλλιτεχνών και πιο ήσυχους δρόμους), για τρεις έως τέσσερις νύχτες, με τη βοήθεια του αναλυτικού οδηγού μου για το πού να μείνεις στο Ουμπούντ.
Ουλουβάτου και χερσόνησος Μπουκίτ
Η χερσόνησος Μπουκίτ, στο νοτιότερο άκρο, έχει τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού: Παντάνγκ Παντάνγκ, Μπινγκίν, Ντρίμλαντ και κρυμμένους κολπίσκους, λευκή άμμο, τιρκουάζ νερά και απόκρημνους βράχους, την «παραλία του Μπαλί» που φαντάζεται ο κόσμος, πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα της Κούτα ή του Σεμινιάκ. Το Ουλουβάτου είναι επίσης η καλύτερη περιοχή του νησιού για σερφ, με τον ναό του και τον χορό της φωτιάς Κετσάκ στο ηλιοβασίλεμα. Απλωμένο, με λόφους και χωρίς πραγματικό πεζοδρομημένο κέντρο, το εξερευνάς με σκούτερ ή Grab, από τους οικονομικούς ξενώνες σκαρφαλωμένους πάνω από την παραλία Μπινγκίν μέχρι τα πολυτελή θέρετρα στην άκρη των γκρεμών, για δύο έως τέσσερις νύχτες.
Σεμινιάκ
Η κομψή και πολυτελής εναλλακτική της Κούτα έχει καλά εστιατόρια, κοκτέιλ μπαρ, μπουτίκ και μια μεγάλη παραλία με γκρίζα, χοντρή άμμο, καλή για κολύμπι και ηλιοβασιλέματα. Περπάτησα τον κεντρικό της δρόμο, την Jl. Kayu Aya (Eat Street), σε μια από τις πιο βολικές περιοχές του Μπαλί για περπάτημα, με επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας και πιο εύπορους απ’ ό,τι στο Τσανγκού. Η επιλογή μου για εστιατόρια και νυχτερινή ζωή χωρίς το χάος της Κούτα ή την ατμόσφαιρα των influencer του Τσανγκού.
Τσανγκού
Η πρωτεύουσα των ψηφιακών νομάδων και του Instagram στο Μπαλί έχει τεράστια ποικιλία από καφέ, beach club όπως τα Finns και The Lawn, και σερφ για αρχάριους στο Μπατού Μπολόνγκ και στην παραλία Έκο. Μου άρεσαν η ενέργεια και η γαστρονομική ποικιλία, αλλά βρίσκω το Τσανγκού υπερβολικά χτισμένο, μποτιλιαρισμένο (ειδικά στον μοναδικό κεντρικό δρόμο, την Jl. Batu Bolong) και αποκομμένο από οτιδήποτε αυθεντικά μπαλινέζικο. Είναι ό,τι πρέπει για καλό φαγητό και κοινωνική ζωή. Για το αυθεντικό Μπαλί, πήγαινε αλλού.
Σανούρ
Στην ανατολική ακτή, το Σανούρ είναι η υποτιμημένη επιλογή: ένας πλακόστρωτος παραλιακός πεζόδρομος περίπου 5 km, ήρεμα και ρηχά νερά προστατευμένα από ύφαλο, ήσυχη τοπική ατμόσφαιρα και κοινό μεγαλύτερης ηλικίας, με ξένους που ζουν εδώ χρόνια και οικογένειες. Από εδώ φεύγουν τα ταχύπλοα για τη Νούσα Λεμπόνγκαν, τη Νούσα Πενίντα και τα νησιά Γκίλι, περίπου μία ώρα από το Ουμπούντ, και πέρασα από εκεί για να πάω στη Λεμπόνγκαν. Λιγότερα εστιατόρια, περιορισμένη νυχτερινή ζωή, στενή παραλία καλυμμένη με φύκια στην άμπωτη, αλλά ως ήσυχη βάση με εύκολη πρόσβαση στα νησιά δύσκολα βρίσκεις καλύτερη επιλογή.
Κούτα
Για την Κούτα, η συμβουλή μου χωράει σε μία λέξη: απόφυγέτη. Η πρώτη τουριστική περιοχή του νησιού, που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970, έχει επιθετικούς πωλητές, αναμνηστικά κακής ποιότητας, γεμάτη παραλία και μια ύποπτη ατμόσφαιρα που δεν συνάντησα πουθενά αλλού σε αυτή τη λίστα. Ο μόνος λόγος να μείνεις εδώ είναι το αεροδρόμιο (το Διεθνές Αεροδρόμιο Νγκουράχ Ράι βρίσκεται, για την ακρίβεια, στο Τουμπάν, ακριβώς δίπλα στην Κούτα), για μια τελευταία νύχτα πριν από πρωινή πτήση. Αν τελικά μείνεις εδώ, διάβασε τον αναλυτικό οδηγό μου για το πού να μείνεις στην Κούτα.
Σιντεμέν
Είναι ό,τι ήταν το Ουμπούντ πριν από 20 χρόνια, πριν από τα μποτιλιαρίσματα και τα τουριστικά λεωφορεία: μια μικρή κοιλάδα στο ανατολικό Μπαλί, περίπου 90 λεπτά από το Ουμπούντ, με λιγοστούς ξενώνες και ελάχιστους δυτικούς τουρίστες. Δεν έχει πολλά να «κάνεις», κι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Περπάτησα στους ορυζώνες, ενώ μπορείς να παρακολουθήσεις ένα μάθημα μαγειρικής ή μια τελετή στον τοπικό ναό. Δύο νύχτες εδώ αρκούν για να κάνεις επανεκκίνηση.
Μουντούκ, Αμέντ και Λοβίνα
Το Μουντούκ, στα βουνά του κεντρικού-βόρειου τμήματος, είναι πιο δροσερό (μερικές φορές χρειάζεσαι μπουφάν τη νύχτα), περιβάλλεται από φυτείες καφέ και καταρράκτες και μοιάζει απομονωμένο, παρότι απέχει μόλις περίπου δύο ώρες οδικώς από το Ουμπούντ. Το Αμέντ, στη βορειοανατολική ακτή, είναι η καλύτερη περιοχή του Μπαλί για καταδύσεις και κολύμβηση με αναπνευστήρα, με το ναυάγιο του USS Liberty στο Τουλαμπέν πολύ κοντά. Η Λοβίνα, στη βόρεια ακτή, είναι ένα παλιό, χαλαρό τουριστικό κέντρο που ποτέ δεν απογειώθηκε πραγματικά, γνωστό για τις εξορμήσεις παρατήρησης δελφινιών νωρίς το πρωί. Οι προτάσεις μου για διαμονή ανά περιοχή βρίσκονται στον πλήρη οδηγό μου για το πού να μείνεις στο Μπαλί.
Πότε να πας;
Το κλίμα είναι τροπικό, με μέση θερμοκρασία 27 έως 30 °C όλο τον χρόνο, ξηρό από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και βροχερό από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, πάντα με υγρασία. Στα βουνά γύρω από το Ουμπούντ και το Μουντούκ έχει αισθητά περισσότερη δροσιά, ειδικά τη νύχτα. Η σύντομη απάντησή μου είναι Μάιος, Ιούνιος ή Σεπτέμβριος: ξηροί μήνες, χωρίς τον συνωστισμό και τις φουσκωμένες τιμές του Ιουλίου και του Αυγούστου, όταν Ευρωπαίοι και Αυστραλοί κάνουν τις καλοκαιρινές και τις χειμερινές διακοπές τους αντίστοιχα.
Την ξηρή περίοδο, η βροχή είναι σπάνια και η υγρασία πιο υποφερτή, αλλά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φέρνουν τεράστια μποτιλιαρίσματα (χειρότερα από ό,τι συνήθως, κι αυτό λέει πολλά), ακριβότερα καταλύματα και ασφυκτικά γεμάτους ναούς. Αν λοιπόν είναι η μόνη σου επιλογή, κλείσε τα πάντα αρκετά νωρίς. Ο Οκτώβριος είναι ένας καλός συμβιβασμός, ακόμη ξηρός τις περισσότερες μέρες, με λιγότερο κόσμο και χαμηλότερες τιμές, όπως και ο Απρίλιος στην αρχή της σεζόν.
Η εποχή των βροχών είναι καλύτερη από τη φήμη της. Σπάνια βρέχει όλη μέρα, συνήθως πέφτει μια δυνατή μπόρα διάρκειας μίας έως δύο ωρών το απόγευμα, ενώ το πρωί και το βράδυ ο ουρανός είναι καθαρός. Οι τιμές πέφτουν (μερικές φορές κατά 30 έως 50 %), οι τουρίστες είναι λιγότεροι και οι πλημμυρισμένοι ορυζώνες καθρεφτίζουν τον ουρανό. Όμως στις παραλίες της δυτικής ακτής (Κούτα, Σεμινιάκ, Τσανγκού) συσσωρεύονται πλαστικά σκουπίδια που φέρνουν τα ρεύματα, κυρίως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ εκείνες της ανατολικής παραμένουν πιο καθαρές.
Το Νιέπι, η μπαλινέζικη ημέρα της σιωπής, πέφτει τον Μάρτιο (η ημερομηνία αλλάζει κάθε χρόνο σύμφωνα με το μπαλινέζικο ημερολόγιο). Για 24 ώρες, το νησί σταματά: καμία πτήση δεν προσγειώνεται ούτε απογειώνεται, κανείς δεν βγαίνει από το κατάλυμά του, τα φώτα είναι σβηστά και στους άδειους δρόμους περιπολούν παραδοσιακοί φύλακες (pecalang). Το προηγούμενο βράδυ, τα χωριά περιφέρουν τα ogoh-ogoh, τεράστιους δαίμονες από πεπιεσμένο χαρτί, υπό τους ήχους του γκαμελάν και των κροτίδων. Αυτή η παρέλαση αξίζει να τη δεις, και τη νύχτα χωρίς φωτορύπανση φαίνονται τα αστέρια, αλλά μένεις περιορισμένος στο ξενοδοχείο μια ολόκληρη μέρα.
Το Γκαλουνγκάν και το Κουνινγκάν, 10 μέρες εορτασμού της νίκης του καλού επί του κακού, επαναλαμβάνονται δύο φορές τον χρόνο (το μπαλινέζικο ημερολόγιο έχει 210 μέρες). Τότε τα penjor, ψηλοί στύλοι από μπαμπού διακοσμημένοι με προσφορές, πλαισιώνουν κάθε δρόμο και οι ναοί βρίσκονται στο αποκορύφωμα της δραστηριότητάς τους: μια όμορφη περίοδος, παρόλο που ορισμένα καταστήματα μπορεί να κλείνουν και είναι πιο δύσκολο να κλείσεις οδηγό.
Ποιους ναούς να δεις στο Μπαλί;
Στην Ινδονησία, τη μεγαλύτερη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία στον κόσμο, το Μπαλί είναι ινδουιστικό κατά περίπου 87 %, με έναν ιδιαίτερο ινδουισμό που συνδυάζει ινδουιστικές, βουδιστικές και παλαιότερες ανιμιστικές παραδόσεις. Οι ναοί του (pura) υπολογίζονται σε περισσότερους από 20.000, και σχεδόν κάθε μέρα έπεφτα πάνω σε μια τελετή, από μια προσφορά στην είσοδο ενός μαγαζιού μέχρι μια πομπή ανθρώπων ντυμένων στα λευκά, με προσφορές στο κεφάλι, που κλείνει έναν δρόμο για μία ώρα. Για μένα, αυτή είναι η ψυχή του νησιού.
Τα canang sari, μικρά πλεκτά καλαθάκια γεμάτα λουλούδια, ρύζι και μερικές φορές ένα τσιγάρο ή μια καραμέλα, είναι προσφορές στους θεούς που ανανεώνονται κάθε πρωί στα πεζοδρόμια, στα κατώφλια, στους πάγκους, ακόμη και στη μέση του δρόμου. Μην τα πατήσεις ποτέ, ούτε κατά λάθος, παράκαμψέ τα: για μένα αυτός είναι ο σημαντικότερος κανόνας σεβασμού της τοπικής κουλτούρας.
Στους ναούς, κάλυψε τους ώμους και τα γόνατα, δένοντας ένα σαρόνγκ στη μέση, το οποίο οι περισσότεροι νοικιάζουν ή δανείζουν στην είσοδο. Παραδοσιακά, ζητείται από τις γυναίκες που έχουν περίοδο να μην μπαίνουν, ένας κανόνας που αναγράφεται στις περισσότερες εισόδους. Μακριά από τις παραλίες, ντύσου σεμνά στα χωριά και στις κατοικημένες περιοχές, όπου το να κυκλοφορείς με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στην αγορά ή σε ένα τοπικό warung θεωρείται ασέβεια.
Δίνε και παίρνε με το δεξί χέρι ή και με τα δύο (το αριστερό θεωρείται ακάθαρτο), ακόμη και χρήματα, ρέστα και φαγητό. Αν υπάρχει διαφωνία για έναν λογαριασμό, αν ο οδηγός αργεί ή αν έχει γίνει παρεξήγηση με μια κράτηση, μην υψώσεις ποτέ τη φωνή σου δημόσια, γιατί η μπαλινέζικη κουλτούρα εκτιμά την ψυχραιμία, και ένα χαμόγελο με ένα ευγενικό «όχι, ευχαριστώ» λειτουργεί καλύτερα από τον θυμό. Όταν μια πομπή έκλεινε τον δρόμο, ρώτησα τον οδηγό μου τι συνέβαινε. Τρεις έως πέντε από τους κύριους ναούς είναι υπεραρκετοί: αυτοί είναι οι δικοί μου, μαζί με δύο που αποφεύγω.
Ο ναός του Ουλουβάτου (Πούρα Λουχούρ Ουλουβάτου)
Σκαρφαλωμένος σε έναν γκρεμό 70 μέτρων στο νοτιοδυτικό άκρο, είναι μάλλον ο πιο φωτογραφημένος ναός του Μπαλί. Εκεί είδα στο ηλιοβασίλεμα τον χορό της φωτιάς Κετσάκ, το πιο δημοφιλές πολιτιστικό θέαμα του νησιού, όπου περίπου 70 καλλιτέχνες φωνάζουν ρυθμικά «τσακ-τσακ-τσακ» παίζοντας μια σκηνή από τη Ραμαγιάνα, ενώ ο ήλιος βυθίζεται στον ωκεανό πίσω τους. Αγόρασε τα εισιτήριά σου νωρίτερα (εξαντλούνται γρήγορα στην υψηλή σεζόν) και φτάσε γύρω στις 16:30, όπως έκανα εγώ, γιατί το αμφιθέατρο χωρητικότητας περίπου 700 ατόμων γεμίζει γρήγορα. Πρόσεχε τα γυαλιά και τα καπέλα σου, γιατί οι μαϊμούδες του ναού τα κλέβουν για να τα ανταλλάξουν με φαγητό.
Τίρτα Εμπούλ
Αυτός ο υδάτινος ναός ηλικίας 1.000 ετών, κοντά στο Ουμπούντ, τροφοδοτείται από μια ιερή πηγή, και εκεί έκανα την τελετουργία εξαγνισμού (melukat) κάτω από τη σειρά με τις κρήνες του. Δεν χρειάζεσαι οδηγό: πλήρωσε την είσοδο, νοίκιασε ένα σαρόνγκ αν χρειάζεται, ακολούθησε τους ντόπιους και απόφυγε τους δύο τελευταίους πίδακες νερού, που προορίζονται για νεκρικές τελετές εξαγνισμού. Είναι μια εμπειρία που σου μένει, ακόμη κι αν δεν είσαι πιστός. Πήγαινε πριν τις 9:00, πριν φτάσουν τα τουριστικά λεωφορεία στα μέσα του πρωινού.
Μπεσακίχ
Ο «μητρικός ναός», το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συγκρότημα ναών του Μπαλί, απλώνει περισσότερους από 80 επιμέρους ναούς σε διάφορα επίπεδα στις πλαγιές του όρους Αγκούνγκ. Κοντά στην είσοδο, επιθετικοί απατεώνες που παριστάνουν τους οδηγούς ισχυρίζονται ότι πρέπει να τους προσλάβεις, κάτι που δεν ισχύει, παρόλο που ένας κανονικός οδηγός βοηθά να καταλάβεις το πλαίσιο. Κλείσε τον δικό σου εκ των προτέρων μέσω του ξενοδοχείου ή του οδηγού σου και αρνήσου ευγενικά σε όποιον σε πλησιάσει στο πάρκινγκ.
Γκούνουνγκ Κάουι
Αυτός ο ναός του 11ου αιώνα κοντά στο Ουμπούντ έχει μια σειρά από αρχαία ιερά λαξευμένα στα βραχώδη τοιχώματα μιας κοιλάδας ποταμού. Τον συνδύασα με το Τίρτα Εμπούλ την ίδια μέρα. Για να φτάσεις, κατεβαίνεις περίπου 300 απότομα σκαλοπάτια μέσα από ορυζώνες, αρκετά για να κρατούν μακριά τα γκρουπ των τουριστικών λεωφορείων. Γλυπτά καλυμμένα με βρύα, ρηχό ποτάμι, ορυζώνες τριγύρω: είναι από τις πιο γαλήνιες επισκέψεις σε ναούς που έχω κάνει στο Μπαλί.
Τάνα Λοτ
Ο ναός που μοιάζει βγαλμένος από καρτ ποστάλ, πάνω σε έναν βράχο λίγο έξω από την ακτή, με τη σιλουέτα του στο ηλιοβασίλεμα, γεμίζει ασφυκτικά εκείνη την ώρα, όταν εκατοντάδες τουρίστες περιμένουν στην ουρά για τις φωτογραφίες τους. Στην άμπωτη, περνάς με τα πόδια μέχρι τον βράχο (που περιβάλλεται από νερό στην πλημμυρίδα), ενώ η είσοδος στον ίδιο τον ναό απαγορεύεται στους μη ινδουιστές. Αξίζει μια σύντομη στάση αν βρίσκεσαι στην περιοχή, χωρίς να οργανώσεις όλη σου τη μέρα γύρω από αυτόν.
Λεμπουγιάνγκ και Πύλη Χαντάρα
Το Λεμπουγιάνγκ είναι διάσημο για τη φωτογραφία στο Instagram όπου η πύλη του ναού πλαισιώνει το όρος Αγκούνγκ πάνω από μια λαμπερή αντανάκλαση. Αυτή η αντανάκλαση είναι ψεύτικη: τη δημιουργεί ένας ντόπιος φωτογράφος κρατώντας έναν καθρέφτη ή μια οθόνη κινητού κάτω από τη φωτογραφική σου μηχανή, και η αναμονή για να βγάλεις τη φωτογραφία διαρκεί από δύο έως τέσσερις ώρες στην υψηλή σεζόν. Για τη θέα στο όρος Αγκούνγκ, προτιμώ το Λαχάνγκαν Σουίτ, ένα σημείο θέας σε έναν κοντινό λόφο, χωρίς ουρά. Η Πύλη Χαντάρα είναι κυριολεκτικά μια πύλη στην είσοδο ενός γηπέδου γκολφ, μπροστά στην οποία περιμένεις στην ουρά για να ποζάρεις, κι αυτή είναι όλη η εμπειρία.
Πού να δεις ορυζώνες στο Μπαλί;
Τζατιλούιχ
Αν επισκεφτείς μόνο μια περιοχή με ορυζώνες, διάλεξε το Τζατιλούιχ, που ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Περίπου 90 λεπτά βορειοδυτικά του Ουμπούντ, στην περιφέρεια Ταμπανάν, καλύπτει περίπου 600 εκτάρια αναβαθμίδων που αρδεύονται με το subak, το μπαλινέζικο σύστημα συνεργατικής διαχείρισης του νερού που χρονολογείται από τον 9ο αιώνα και του χάρισε αυτή τη διάκριση.
Περπάτησα στα μονοπάτια αυτών των τεράστιων αναβαθμίδων, ανάμεσα σε κοκοφοίνικες και βουνά, μέσα σε μια ηρεμία που το Τεγκαλαλάνγκ έχει χρόνια να γνωρίσει. Μικρά warung σερβίρουν καφέ ή ένα πιάτο nasi goreng με πανοραμική θέα, ένα φαγητό που μαγειρεύω στο σπίτι, και η συνταγή μου για nasi goreng είναι εδώ.
Τεγκαλαλάνγκ
Μόλις 20 λεπτά βόρεια από το κέντρο του Ουμπούντ, το Τεγκαλαλάνγκ είναι ο διάσημος και πιο εύκολα προσβάσιμος ορυζώνας, αλλά πολύ εμπορευματοποιημένος: καφέ, τουριστικές κούνιες και καταστήματα με σουβενίρ πλαισιώνουν την κορυφογραμμή, και ήδη από τις 10:00 κατακλύζεται από γκρουπ τουριστών. Έφτασα με την ανατολή, πριν από τις 8:00, και προχώρησα βαθιά στις αναβαθμίδες, πέρα από την πρώτη συστάδα καφέ, εκεί όπου συναντάς όλο και λιγότερο κόσμο. Απόφυγε το Alas Harum, ουσιαστικά μια εκδοχή ορυζώνα ως λούνα παρκ, με zipline και αξεσουάρ για φωτογραφίες.
Η κοιλάδα του Σιντεμέν
Γύρω από το Σιντεμέν, οι ορυζώνες έχουν μια διαφορετική ομορφιά από τις διαδοχικές αναβαθμίδες του Τεγκαλαλάνγκ που είναι τόσο δημοφιλείς στο Instagram, με χωράφια στον πλατύ πυθμένα μιας κοιλάδας, το όρος Αγκούνγκ στο βάθος, σχεδόν κανέναν τουρίστα και ντόπιους που δουλεύουν στα χωράφια. Εκεί έβαλα το κινητό στην άκρη για να χαζέψω απλώς τη θέα.
Ποιες παραλίες να επιλέξεις στο Μπαλί;
Οι παραλίες του Μπαλί αλλάζουν πολύ ανάλογα με την ακτή. Λευκή άμμος και τιρκουάζ νερά στα νότια, στο Μπουκίτ· σκούρα ηφαιστειακή άμμος, καλό σερφ και όμορφα ηλιοβασιλέματα στα δυτικά (Σεμινιάκ, Τσανγκού, Κούτα)· ήρεμα νερά και βραχώδεις ακτές στα ανατολικά και στα βόρεια, περισσότερο για καταδύσεις και κολύμβηση με μάσκα παρά για ηλιοθεραπεία.
Στο Μπουκίτ, κατέβηκα στην Παντάνγκ Παντάνγκ, την πιο διάσημη, μέσα από μια σχισμή στους ασβεστολιθικούς γκρεμούς. Είναι ένας μικρός όρμος με καθαρά νερά και λευκή άμμο, που γεμίζει ασφυκτικά ήδη από τα μέσα του πρωινού. Η γειτονική Μπινγκίν έχει πιο απότομη πρόσβαση και προσελκύει περισσότερους σέρφερ, η παραλία Τόμας (που κάποιοι αποκαλούν Ντρίμλαντ) προσφέρει περισσότερη άμμο με λιγότερο κόσμο, και η παραλία Νιάνγκ Νιάνγκ, στο τέλος μιας μεγάλης σκάλας που αποθαρρύνει τους περισσότερους επισκέπτες, είναι από τις πιο άδειες παραλίες της νότιας ακτής.
Στο Σανούρ, η στενή παραλία και τα ήρεμα, ρηχά νερά, προστατευμένα από έναν ύφαλο, προσφέρονται για καγιάκ, όρθια σανιδοκωπηλασία και κολύμπι με μικρά παιδιά, ενώ το σερφ γίνεται αλλού, και οι ανατολές με θέα τη Νούσα Πενίντα είναι υπέροχες. Στο Τσανγκού (Μπατού Μπολόνγκ, παραλία Έκο, Μπεράουα), η σκούρα γκρίζα άμμος, τα σταθερά κύματα και τα ταραγμένα νερά προσελκύουν περισσότερο αρχάριους και μέσου επιπέδου σέρφερ παρά κολυμβητές, με ένα κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα στα beach bar. Η κατάταξή μου, παραλία προς παραλία, βρίσκεται στον οδηγό μου για τις ωραιότερες παραλίες του Μπαλί.
Τι να κάνεις στο Μπαλί;
Κάποιες δραστηριότητες αξίζουν, άλλες είναι τουριστικές παγίδες όπου περιμένεις στην ουρά (όλες οι πρακτικές πληροφορίες βρίσκονται στον αναλυτικό οδηγό μου για τις δραστηριότητες). Ο δικός μου ρυθμός είναι δύο ή τρεις την ημέρα μέσα στην τροπική ζέστη, γιατί πεζοπορία στην ανατολή, δύο ναοί, ένας καταρράκτης, ένας ορυζώνας και δείπνο στο ηλιοβασίλεμα την ίδια μέρα σημαίνουν ότι καταλήγεις εξαντλημένος, με μετακινήσεις όλη μέρα.
Ο Τουκάντ Τσεπούνγκ και οι καταρράκτες
Οι δεκάδες καταρράκτες του Μπαλί βρίσκονται κυρίως γύρω από το Ουμπούντ και το Μουντούκ, στα βόρεια. Ο Τουκάντ Τσεπούνγκ, κοντά στο Ουμπούντ, είναι για μένα ο πιο εντυπωσιακός: περπάτησα μέσα σε ένα στενό φαράγγι μέχρι τον καταρράκτη που πέφτει από μια τρύπα στην οροφή του σπηλαίου, με τις ακτίνες του φωτός να διαπερνούν τα σταγονίδια. Φτάσε στις 7:00 ή νωρίτερα, γιατί από τις 10:00 περιμένεις στην ουρά για φωτογραφία. Ο Τεγκενούνγκαν, επίσης κοντά στο Ουμπούντ, είναι ο πιο εύκολα προσβάσιμος και ο πιο πολυσύχναστος, ενώ ο Σεκούμπουλ και ο Γκίτγκιτ, στα βόρεια κοντά στο Μουντούκ, απαιτούν πιο απότομη κατάβαση, αλλά έχουν λιγότερο κόσμο.
Το όρος Μπατούρ
Ανέβηκα στο όρος Μπατούρ (1 717 m) για την ανατολή, μία από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο Μπαλί: αναχώρηση γύρω στις 2:00-3:00, περίπου δύο ώρες απότομης, πετρώδους ανάβασης στο σκοτάδι, χωρίς τεχνική δυσκολία, και μετά ο ήλιος πάνω από το όρος Αγκούνγκ και τη λίμνη της καλδέρας, μερικές φορές μπροστά σε εκατοντάδες άτομα. Το όρος Αμπάνγκ, στην άλλη πλευρά της καλδέρας, είναι πιο δύσκολο (πιο απότομο, με λιγότερο συντηρημένο μονοπάτι) αλλά πολύ πιο ήσυχο, ενώ μια βόλτα με τζιπ στην καλδέρα και στα πεδία λάβας προσφέρει όμορφη θέα χωρίς ξύπνημα στις 2:00.
Το Δάσος των Πιθήκων του Ουμπούντ
Το Ιερό Δάσος των Πιθήκων, στο κέντρο του Ουμπούντ, φιλοξενεί περίπου 700 μακρύουρους μακάκους του Μπαλί σε ένα δάσος με τρεις ναούς. Ημιάγριοι και συνηθισμένοι στους ανθρώπους, κάθονται στους ώμους και κλέβουν μπουκάλια νερού, γυαλιά ηλίου, καπέλα και τσάντες: μην έχεις τίποτα που δεν είναι στερεωμένο, μην τους κοιτάς στα μάτια, μη δείχνεις τα δόντια σου (το εκλαμβάνουν ως επιθετικότητα) και μην έχεις φαγητό. Πήγα πριν από τις 8:30, όταν οι πίθηκοι είναι πιο ήρεμοι και τα δρομάκια λιγότερο γεμάτα.
Η διαδρομή στην κορυφογραμμή Τσαμπούχαν
Αυτό το πλακόστρωτο μονοπάτι ακολουθεί μια στενή κορυφογραμμή ανάμεσα σε δύο κοιλάδες ποταμών, στη δυτική άκρη του Ουμπούντ, περίπου 45 λεπτά προς κάθε κατεύθυνση ανάμεσα σε ψηλά χόρτα, κοκοφοίνικες και λόφους. Το περπάτησα στην ανατολή (ξεκίνησα γύρω στις 6:00), γιατί από τις 9:00 έχει ζέστη και η μαγεία έχει χαθεί· η είσοδος είναι κοντά στο Ibah Luxury Villas, ακριβώς δίπλα στην Jl. Raya Campuhan.
Τα νησιά Νούσα
Στη Νούσα Πενίντα, τη Νούσα Λεμπόνγκαν και τη Νούσα Τσενινγκάν, ανοιχτά της νοτιοανατολικής ακτής, φτάνεις με ταχύπλοο από το Σανούρ (περίπου 30 έως 45 λεπτά), για ημερήσια εκδρομή ή για αρκετές μέρες. Η Πενίντα, η μεγαλύτερη, έχει τα σημεία θέας στους γκρεμούς της παραλίας Κελίνγκινγκ (ο γκρεμός σε σχήμα T-Rex), της Μπρόκεν Μπιτς και του Έιντζελς Μπίλαμπονγκ, αλλά η ημερήσια εκδρομή εκεί είναι συχνά ταλαιπωρία, με απαίσιους δρόμους (λακκούβες, φουρκέτες, μία μόνο λωρίδα), έντονη ζέστη, ώρες αναμονής και μια μέρα μέσα στο αυτοκίνητο ανάμεσα σε γεμάτα σημεία θέας, μακριά από τις γαλήνιες εικόνες. Μείνε τουλάχιστον δύο νύχτες για να τα επισκεφτείς νωρίς, πριν από τα πλήθη που έρχονται από το Σανούρ.
Προτίμησα τη Νούσα Λεμπόνγκαν, μικρότερη και πιο ήσυχη, με το πρωινό καραβάκι από το Σανούρ (30-40 λεπτά) και δύο νύχτες για το μαγκρόβιο δάσος της Λεμπόνγκαν, κολύμβηση με μάσκα στον ύφαλο και βόλτα κατά μήκος της ακτής, με τα πόδια ή με ποδήλατο. Μια κίτρινη κρεμαστή γέφυρα οδηγεί στη Νούσα Τσενινγκάν για άλματα από γκρεμούς στην Μπλου Λαγκούν και στο Mahana Point, χωρίς την ταλαιπωρία της Πενίντα.
Σερφ, από το Μπατού Μπολόνγκ μέχρι το Ουλουβάτου
Το Μπαλί, ένας από τους καλύτερους προορισμούς για σερφ στον κόσμο, έχει σημεία για όλα τα επίπεδα: Μπατού Μπολόνγκ (Τσανγκού) ή παραλία Κούτα για αρχάριους, με ήπια κύματα πάνω από αμμώδη βυθό και φθηνές σανίδες προς ενοικίαση, Παντάνγκ Παντάνγκ (το δεξί κύμα) και Μπινγκίν για μέσου επιπέδου σέρφερ, και Ουλουβάτου για προχωρημένους, όπου το κύριο κύμα που σπάει στον ύφαλο είναι ένα αριστερό παγκόσμιας κλάσης που σχηματίζει σωλήνα πάνω από έναν ρηχό ύφαλο. Την ξηρή περίοδο (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο), οι αληγείς άνεμοι που φυσούν από τη στεριά προς τη θάλασσα λειαίνουν τα κύματα στα σημεία που βλέπουν δυτικά· την εποχή των βροχών, ο άνεμος αλλάζει και ευνοεί την ανατολική ακτή (Κεράμας, Σανούρ, Νούσα Ντούα). Για να πας, πάρε οδηγό ή Grab, ποτέ σκούτερ που έμαθες να οδηγείς εκεί.
Το παλάτι του Ουμπούντ και οι παραστάσεις χορού του
Πέρα από το Κετσάκ του Ουλουβάτου, το παλάτι του Ουμπούντ παρουσιάζει κάθε βράδυ Λεγκόνγκ, έναν εκλεπτυσμένο αυλικό χορό από νεαρές γυναίκες με περίτεχνα χρυσά κοστούμια, και Μπαρόνγκ, όπου ένα μυθικό πλάσμα που μοιάζει με λιοντάρι πολεμά την κακιά μάγισσα Ράνγκντα. Αγόρασα το εισιτήριό μου από τους πλανόδιους πωλητές μπροστά στο παλάτι, που είναι νόμιμοι, για περίπου 100 000 IDR (περίπου 6 €)· φτάσε νωρίς για την πρώτη σειρά.
Τι να φας στο Μπαλί;
Το φαγητό στο Μπαλί κυμαίνεται από nasi campur με 15 000 IDR σε ένα warung στην άκρη του δρόμου (λιγότερο από 1 €) μέχρι μενού γευσιγνωσίας με 140 € στα κορυφαία εστιατόρια του Ουμπούντ, και για μένα, τα καλύτερα γεύματα βρίσκονται στη φθηνότερη πλευρά. Τα warung, μικρά τοπικά εστιατόρια με μπαλινέζικη κουζίνα, σερβίρουν από μια βιτρίνα με έτοιμα φαγητά: έδειξα τι ήθελα και μου το σέρβιραν με ρύζι.
Το babi guling (ψητό γουρουνόπουλο γάλακτος) είναι το εμβληματικό πιάτο του Μπαλί, και το Warung Babi Guling Pak Malen, κοντά στο Σεμινιάκ, είναι από τα πιο γνωστά μέρη για να το δοκιμάσεις. Στο Ουμπούντ, έφαγα στο Warung Biah Biah, αγαπημένο στέκι των ντόπιων, μικρά οικονομικά μπαλινέζικα πιάτα που σερβίρονται σε χαμηλά τραπέζια.
Τα καλύτερα warung κρύβονται συχνά στα στενά δρομάκια (τα gang, στα μπαλινέζικα) και όχι στους κεντρικούς δρόμους. Ρώτησε το προσωπικό του ξενοδοχείου σου ή τον οδηγό σου πού τρώνε οι ίδιοι: η διαφορά στην ποιότητα και στην τιμή είναι εντυπωσιακή.
Στο Ουμπούντ, στην πιο πολυτελή πλευρά, το Locavore (που έκλεισε και άνοιξε ξανά με νέα μορφή) έβαλε το Μπαλί στον χάρτη της υψηλής γαστρονομίας, το Room4Dessert προτείνει ένα μενού γευσιγνωσίας επιδορπίων και το Mozaic είναι θεσμός. Στο Σεμινιάκ, το Sardine σερβίρει θαλασσινά με ινδονησιακές επιρροές σε ένα σκηνικό με ορυζώνες (κάνε κράτηση εκ των προτέρων), και το Mama San ασιατικά πιάτα για τη μέση σε μια παλιά αποθήκη. Στο Τσανγκού, το επίκεντρο των καφέ διεθνούς ύφους (μπολ ασαΐ, τοστ με αβοκάντο, λάτε μάτσα), οι επιλογές μου είναι τα Crate Cafe, Shady Shack και Betelnut Cafe, αξιοπρεπή, μερικές φορές καλά, με τιμές μεγάλης δυτικής πόλης.
Η νυχτερινή αγορά του Γκιανιάρ, περίπου 20 λεπτά από το Ουμπούντ, είναι για μένα από τις καλύτερες του νησιού για οικονομική τοπική κουζίνα, και εκείνη του Σανούρ, μικρότερη, έχει καλά σατάι και martabak (γεμιστή κρέπα). Μαγειρεύω σατάι στο σπίτι (η συνταγή μου για μοσχαρίσιο σατάι και η πάστα σατάι μου), και όλες οι προτάσεις μου ανά περιοχή βρίσκονται στον πλήρη οδηγό μου για τη γαστρονομία στο Μπαλί.
Πώς να πας και πώς να μετακινηθείς;
Το διεθνές αεροδρόμιο Νγκουράχ Ράι (DPS), το μοναδικό του νησιού, στα νότια κοντά στην Κούτα, έχει απευθείας πτήσεις από τη Σιγκαπούρη, την Κουάλα Λουμπούρ, την Μπανγκόκ, το Χονγκ Κονγκ, το Τόκιο, το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, καθώς και από το Ντουμπάι και την Ντόχα με ορισμένες αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής. Από τη Γαλλία δεν υπάρχει απευθείας πτήση: ενδιάμεση στάση στη Σιγκαπούρη, την Κουάλα Λουμπούρ ή την Ντόχα, και 15 έως 18 ώρες ταξίδι από το Παρίσι.
Κατά την άφιξη, το μονοπώλιο των ταξί του αεροδρομίου χρεώνει σταθερές τιμές διπλάσιες έως τριπλάσιες από ένα Grab, το οποίο δεν μπορείς να καλέσεις από τον τερματικό σταθμό αφίξεων. Πλήρωσε τη σταθερή τιμή, περπάτησε μέχρι το πάρκινγκ στο επίπεδο αναχωρήσεων, όπου τα Grab σε παραλαμβάνουν πιο εύκολα, ή πάρε το όχημα μεταφοράς του ξενοδοχείου σου, που για μένα αξίζει τα χρήματά του μετά από μια μεγάλη πτήση. Για την αναχώρηση, το αεροδρόμιο απέχει 30-45 λεπτά από το Ουλουβάτου και περίπου 20-30 λεπτά από το Σεμινιάκ, συν ένα περιθώριο χρόνου, γιατί το μποτιλιάρισμα στην Κούτα κοντά στο αεροδρόμιο είναι πάντα εφιαλτικό.
Οι Γάλλοι (και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι) παίρνουν βίζα κατά την άφιξη (VOA) για 30 ημέρες με περίπου 35 $ USD (περίπου 32 €), με μετρητά ή κάρτα, η οποία παρατείνεται μία φορά για 30 ημέρες σε γραφείο μετανάστευσης (χρονοβόρο αλλά εφικτό) ή μέσω πράκτορα με περίπου 30-50 $. Η βίζα B211A, με περισσότερες διατυπώσεις, δίνει 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης έως τις 180 ημέρες· οι κανόνες αλλάζουν, οπότε έλεγξέ τους πριν φύγεις με τον οδηγό μου με πρακτικές συμβουλές για το Μπαλί.
Στο νησί, η καλύτερη λύση για μένα ήταν ο ιδιωτικός οδηγός, περίπου 35-50 $ USD (30-45 €) για μια ημέρα 8-10 ωρών, με αυτοκίνητο και βενζίνη μέσα στην τιμή, φθηνότερα από πολλές διαδρομές με Grab ήδη από δύο άτομα. Ο δικός μου ήξερε πού να φάω, ποιες διαδρομές να αποφύγω και πότε να φτάσω στα δημοφιλή αξιοθέατα· ρώτησε στο κατάλυμά σου ή κράτησε τον οδηγό της πρώτης σου διαδρομής με Grab, γιατί πολλοί προσφέρουν και ολοήμερη μίσθωση.
Για τις σύντομες διαδρομές, τα Grab και Gojek (εφαρμογές μετακίνησης με οδηγό) είναι τα φθηνότερα, και το GoFood, η υπηρεσία διανομής φαγητού της Gojek, παραδίδει στο ξενοδοχείο. Κάθε οδηγός, ξεναγός, ξενοδοχείο, εστιατόριο και διοργανωτής εκδρομών χρησιμοποιεί WhatsApp, οπότε εγκατάστησε αυτές τις τρεις εφαρμογές πριν προσγειωθείς, μαζί με το Maps.me ή χάρτες του Μπαλί εκτός σύνδεσης στο Google Maps, γιατί η σύνδεση κινητής μπορεί να είναι ασταθής σε ορισμένες περιοχές. Το μποτιλιάρισμα, η κυριότερη πηγή εκνευρισμού για τους επισκέπτες, είναι χειρότερο γύρω από το Ντενπασάρ, το κέντρο του Ουμπούντ και το Τσανγκού: ξεκίνα νωρίς, μείνε μέχρι αργά στον προορισμό σου και απόφυγε να αλλάζεις περιοχή στις ώρες αιχμής (8:00-10:00 και 16:00-19:00).
Σκούτερ νοικιάζονται παντού (περίπου 70 000-100 000 IDR την ημέρα, δηλαδή περίπου 4-6 €) και ένα τεράστιο ποσοστό τουριστών τα χρησιμοποιεί. Αν δεν είσαι ήδη έμπειρος οδηγός σκούτερ ή μοτοσικλέτας, το Μπαλί δεν είναι το μέρος για να μάθεις: επιθετική και απρόβλεπτη οδήγηση, στενοί δρόμοι γεμάτοι λακκούβες, σκυλιά που διασχίζουν τον δρόμο και ταξιδιωτική ασφάλιση που σχεδόν σίγουρα δεν θα σε καλύψει χωρίς διεθνές δίπλωμα οδήγησης με κατηγορία μοτοσικλέτας. Τα εγκαύματα τριβής στα χέρια και στα πόδια, συνηθισμένο θέαμα, είναι το καλύτερο σενάριο· οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τα κατάγματα συμβαίνουν συχνά σε τουρίστες με δίκυκλα, οπότε προτίμησε οδηγό ή Grab.
Είναι ασφαλές;
Τη στιγμή που γράφω, 1 € ισοδυναμεί με περίπου 17 000 IDR (ινδονησιακή ρουπία), και τα μετρητά παραμένουν απαραίτητα για τα warung, τις αγορές, τις εισόδους στους ναούς και τα φιλοδωρήματα. Στις τουριστικές περιοχές δέχονται συχνά κάρτες, με συχνή επιβάρυνση 3 % για τις πιστωτικές.
Έκανα αναλήψεις μόνο από ΑΤΜ μέσα σε τραπεζικά καταστήματα (οι BCA και Mandiri είναι οι δύο πιο αξιόπιστες τράπεζες), γιατί εκείνα στα μίνι μάρκετ και στον δρόμο ενέχουν κίνδυνο υποκλοπής στοιχείων κάρτας. Με μια κάρτα Wise ή Revolut (αναλήψεις χωρίς χρεώσεις, καλές ισοτιμίες), κάνε αναλήψεις σταδιακά αντί να φέρεις μεγάλα ποσά για συνάλλαγμα. Για συνάλλαγμα, διάλεξε ένα αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο με κανονικό κατάστημα και κλιματισμό (τα BMC και Central Kuta είναι δύο αξιόπιστες αλυσίδες), γιατί οι απάτες γίνονται αλλού. Το κλασικό κόλπο: μετρούν σωστά τα χαρτονομίσματά σου, ζητούν να τα ξαναμετρήσουν και μερικά εξαφανίζονται στο δεύτερο μέτρημα, οπότε μην αφήνεις ποτέ κανέναν να ξαναγγίξει τα χρήματα αφού μετρηθούν.
Το «Bali belly» (η διάρροια των ταξιδιωτών), επαναλαμβανόμενο αστείο μεταξύ επισκεπτών, μπορεί να αποφευχθεί: καθόλου νερό βρύσης, ούτε για τα δόντια (εμφιαλωμένο νερό), και πλύσιμο χεριών πριν από το φαγητό, ειδικά αφού πιάσεις χρήματα. Τα παγάκια στα καθιερωμένα εστιατόρια είναι πλέον γενικά ασφαλή (παράγονται σε εργοστάσια και ελέγχονται από το κράτος), αλλά αποφεύγω εκείνα από τυχαίους πάγκους στον δρόμο. Πάρε μαζί σου Imodium, αγόρασε Norit (δισκία ενεργού άνθρακα) από ένα τοπικό φαρμακείο για ώρα ανάγκης, και ένα Yakult καθημερινά (προβιοτικό ρόφημα που υπάρχει σε όλα τα μίνι μάρκετ) είναι το κόλπο που κρατάω για να διατηρώ το έντερο σε καλή κατάσταση.
Τα κουνούπια μεταδίδουν τον δάγκειο πυρετό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο που να συνιστάται ευρέως για ταξίδια, οπότε το εντομοαπωθητικό, ειδικά την αυγή και το σούρουπο, είναι η καλύτερη προστασία σου. Ο ήλιος καίει δυνατά κοντά στον ισημερινό, οπότε πάρε αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας και ανανέωνέ το συχνά.
Οι υπόλοιποι οδηγοί μου για το Μπαλί
Κάθε θέμα έχει τη δική του αναλυτική σελίδα: πού να φας στο Μπαλί, πού να μείνεις ανά γειτονιά με τους ειδικούς οδηγούς μου για την Κούτα και το Ουμπούντ, τι να κάνεις στο Μπαλί, οι ομορφότερες παραλίες και προετοιμασία του ταξιδιού σου. Για ένα άλλο νησί της Νοτιοανατολικής Ασίας, ο πλήρης οδηγός μου για να επισκεφθείς το Πουκέτ ακολουθεί την ίδια μορφή, ενώ από πόλεις, η Μπανγκόκ και το Ανόι έχουν επίσης τον δικό τους πλήρη οδηγό. Και για να φτιάξεις στο σπίτι τα πιάτα του νησιού, όλα ξεκινούν από τη σελίδα μου για την ινδονησιακή κουζίνα.
