Hanói desperta-te os sentidos antes de teres tempo de te ambientar: no banco de trás de um Grab, vi um rio de motas dividir-se à volta do carro como a água à volta de uma pedra, alguém a grelhar porco no passeio e uma mulher de chapéu cónico (nón lá) a esgueirar-se pelo trânsito com dois cestos de mangas numa vara ao ombro. É assim Hanói: barulhenta, caótica, por vezes exasperante, e uma das cidades mais cativantes que conheci no Sudeste Asiático. Aqui tens o essencial para uma primeira viagem, com o link para o meu guia detalhado de cada tema: o Bairro Antigo e as suas avenidas coloniais, a comida de rua, as excursões à baía de Ha Long, Ninh Bình e Sapa, os bairros onde ficar, a logística e os preços.
- O que ver em Hanói?
- O que comer em Hanói?
- O que fazer em Hanói à noite?
- O que fazer nos arredores de Hanói?
- Onde ficar e com que orçamento?
- Quando ir?
- Como chegar e deslocar-te?
- É seguro?
- Hanói ou Banguecoque: qual escolher?
- Os meus outros guias de Hanói
O que ver em Hanói?
Capital do Vietname e uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do Sudeste Asiático, Hanói chamava-se Thăng Long («Dragão Ascendente») quando o imperador Lý Thái Tổ transferiu para lá a capital em 1010 d.C., tendo depois adotado o nome atual («Cidade entre os Rios») em 1831, sob a dinastia Nguyễn. Situada nas margens do rio Vermelho (Sông Hồng), daí o terreno plano e as inundações ocasionais durante a monção, conta com cerca de 8,5 milhões de habitantes na Grande Hanói e continua a ser mais pequena e, salvaguardadas as devidas proporções, mais calma do que a Cidade de Ho Chi Minh (Saigão).
Cada templo, cada museu e cada recanto escondido está no meu guia completo do património e das visitas em Hanói, incluindo a Rua do Comboio (divide opiniões e a polícia fecha-a regularmente), a ponte Long Biên ao nascer do sol e o Bairro Francês. Estes são os locais a que dou prioridade.
O Bairro Antigo
Uma rede densa de ruas estreitas, cada uma com o nome do ofício que aí se exercia: Hàng Gai (Rua da Seda), Hàng Bạc (Rua da Prata), Hàng Mã (Rua dos Artigos de Papel). Algumas ainda correspondem ao nome, outras encheram-se de cafés e lojas de recordações, e as casas-tubo apertam-se em lotes de três metros de largura e 40 ou 50 metros de profundidade.
Os passeios estão ocupados por motas estacionadas e cafés com bancos de plástico, por isso caminhei na estrada, e os primeiros 30 minutos são aterradores. Depois apanhas o ritmo: caminha devagar, de forma previsível, sem parar de repente, e as motas fluem à tua volta como a água à volta de uma rocha.
O lago Hoàn Kiếm
Na extremidade sul do Bairro Antigo, é o centro da cidade, e levantei-me cedo para o ver ao amanhecer: por volta das 5:30 ou 6:00, centenas de habitantes de Hanói de todas as idades praticam tai chi, danças de salão, ioga do riso e exercícios matinais, um espetáculo gratuito que mostra a cidade tal como ela vive. Às sextas-feiras, sábados e domingos à noite, as ruas em redor do lago são fechadas ao trânsito e tornam-se uma enorme zona pedonal para famílias e artistas de rua: se a tua estadia coincidir com um fim de semana, não percas isto.
O Templo da Literatura e Hỏa Lò
O Templo da Literatura (Văn Miếu), a primeira universidade do Vietname, fundada em 1070 d.C., e a prisão Hỏa Lò, o «Hanoi Hilton», que retrata o seu passado colonial francês como prisão para revolucionários vietnamitas e depois a sua utilização durante a guerra americana, são os dois locais históricos que te aconselho em primeiro lugar. Visitei ambos na mesma manhã.
O Museu de Etnologia do Vietname, fora do centro, no distrito de Cầu Giấy, apresenta em detalhe os 54 grupos étnicos do país e vale a deslocação de Grab. O Museu das Mulheres Vietnamitas, perto do lago Hoàn Kiếm, está surpreendentemente bem concebido.
O Lago Oeste (Tây Hồ)
O maior lago de Hanói está rodeado por um bairro mais calmo, popular entre os expatriados, com bons cafés e restaurantes. Dei-lhe a volta de bicicleta, cerca de 17 km, e a margem oeste oferece belas vistas ao pôr do sol. O pagode Trấn Quốc, numa pequena ilha do lago, é um dos templos mais antigos do Vietname (século VI).
A ponte Long Biên
Esta antiga ponte de aço com vigas em consola atravessa o rio Vermelho desde a época da Indochina Francesa, construída pelas oficinas Daydé et Pillé, os mesmos engenheiros que trabalharam com Gustave Eiffel. Motas, bicicletas e peões continuam a utilizá-la, e atravessei-a a pé; vai ao nascer ou ao pôr do sol, a vida quotidiana ao longo do rio, lá em baixo, faz as delícias dos fotógrafos.
Complex 01
Uma antiga fábrica transformada num espaço criativo, com lojas, cafés e exposições de arte. O local atrai um público jovem de Hanói, e encontrei ali uma pausa bem-vinda longe do circuito turístico clássico.
O que comer em Hanói?
Hanói é talvez a melhor cidade de comida de rua onde já comi, e olha que percorri Banguecoque de uma ponta à outra. Aqui, uma banca serve muitas vezes um único prato há 20 ou 30 anos, e esse prato é geralmente excecional; todas as minhas sugestões, com preços, estão no meu guia completo da comida de rua e dos restaurantes em Hanói.
O bún chả, rei do almoço em Hanói, consiste em almôndegas de porco grelhadas e entremeada fatiada num caldo agridoce, com aletria de arroz e ervas frescas. Comi o meu no Bún Chả Hương Liên, na rua Lê Văn Hưu, famoso desde a visita de Obama e Anthony Bourdain em 2016 e ainda bom, embora alguns habitantes de Hanói prefiram o ambiente de bairro do Bún Chả 34 ou do Bún Chả Đắc Kim. Conta com 40 000 a 60 000 VND (cerca de 1,50 a 2,30 EUR) pela refeição completa, e também o preparo em casa: a minha receita de bún chả está aqui.
O café com ovo (cà phê trứng), gema batida com leite condensado e açúcar sobre um café vietnamita bem forte, sabe a tiramisu líquido. O Café Giảng, na rua Nguyễn Hữu Huân, é o seu criador original e o local mais famoso; preferi a vista do Café Đinh, mais rústico, escondido num andar de um edifício com vista para o lago Hoàn Kiếm. Conta com 25 000 a 35 000 VND (cerca de 1 EUR) por chávena.
O phở de Hanói é o original, com um caldo de ossos mais puro e mais sóbrio do que o do sul, menos ervas e acompanhamentos, massa de arroz e carne de vaca ou frango em fatias finas. Comi-o ao pequeno-almoço, como os habitantes de Hanói, no Phở Thìn, na rua Lò Đúc, e no Phở 10, na rua Lý Quốc Sư, dois locais de confiança a 40 000 a 60 000 VND por tigela (1,50 a 2,30 EUR).
O chả cá, peixe (geralmente peixe-cabeça-de-cobra ou peixe-gato) alourado com curcuma e endro à tua mesa, depois misturado com aletria de arroz, amendoins e ervas frescas, é uma especialidade do norte que não encontrarás bem preparada em mais nenhum lugar do Vietname. Comi-o no Chả Cá Lã Vọng, o restaurante histórico da rua Chả Cá, por 150 000 a 200 000 VND (5,70 a 7,60 EUR): caro para comida de rua, mas típico de Hanói.
O bánh cuốn (rolos de arroz cozidos a vapor, recheados com carne de porco picada e cogumelos pretos, com chalotas fritas e nước mắm) come-se ao pequeno-almoço nas bancas matinais, sobretudo em redor do Bairro Antigo, e a minha receita de bánh cuốn está no site. O phở cuốn, folhas frescas de phở enroladas à volta de carne de vaca e ervas, é uma especialidade do bairro Trúc Bạch: provei-o na rua Ngũ Xã, no Phở Cuốn Hương Mai, a banca de referência.
O Bánh Mì 25, perto do lago Hoàn Kiếm, é o local turístico de bánh mì mais famoso, com direito a fila, e o pão é bom, herança da panificação francesa. Carrinhos de rua anónimos vendem-nos igualmente bons por 15 000 a 25 000 VND (0,60 a 1 EUR), sem a espera, e a minha receita de bánh mì está aqui. O bún riêu, uma sopa de massa com caranguejo num caldo de tomate, menos conhecida dos turistas, encontra-se em cada esquina: pergunta pela banca mais próxima.
Quanto ao café, Hanói também tem centenas de pequenos cafés escondidos em ruelas ou no cimo de escadas estreitas. Encontrei os meus sítios preferidos no distrito de Ba Đình e em redor do lago Trúc Bạch.
O meu melhor investimento foi uma visita guiada de comida de rua na primeira noite. Por 15 a 25 USD (14 a 23 EUR), um guia local dá-te a conhecer cinco a oito pratos, mostra-te como pedir, explica-te os condimentos (malagueta, nước mắm, lima) e ensina-te a equilibrar-te nos minúsculos bancos de plástico, o suficiente para comeres por tua conta durante o resto da estadia.
Depois, procura as bancas com um único prato onde os empregados de escritório vietnamitas fazem fila. Não se regateia nas bancas com preços afixados; regatear é prática corrente nos mercados como o Đồng Xuân. Os vendedores mais velhos falam pouco ou nenhum inglês (nem francês), por isso descarrega o Google Translate com o pacote de vietnamita offline: a tradução por câmara funciona surpreendentemente bem nos menus.
O que fazer em Hanói à noite?
A bia hơi, cerveja fresca à pressão produzida todos os dias e servida diretamente dos barris em bancas de rua, custa 5 000 a 10 000 VND por copo (0,20 a 0,40 EUR), provavelmente a cerveja à pressão mais barata do mundo. Bebi-a sentado num banco de plástico a cerca de 15 centímetros do chão, rodeado de habitantes de Hanói, a observar o bailado das motas. O cruzamento das ruas Tạ Hiện e Lương Ngọc Quyến, no Bairro Antigo, é o mais famoso, mas tornou-se bastante turístico; para algo mais local, procura uma banca nos distritos de Hai Bà Trưng ou Ba Đình.
A rua Tạ Hiện é também o centro da vida noturna dos mochileiros, com cerveja barata e música alta, divertida para uma noite. Os meus bares escondidos são o Polite and Co, o The Kumquat Tree e o Né Cocktail Bar; para techno e house, o Savage e o Unmute lembram os clubes berlinenses. O Binh Minh Jazz Club, que recebe jazz ao vivo há anos, é uma instituição de Hanói, e o Summit Bar, no Pan Pacific Hotel, oferece uma vista panorâmica sobre o Lago do Oeste a partir do seu terraço na cobertura.
Se for fim de semana, segue depois para a zona pedonal do lago Hoàn Kiếm. E não lutes contra o caos: senta-te no banco de plástico, bebe a bia hơi, observa as motas.
O que fazer nos arredores de Hanói?
Hanói pede 2 a 3 dias e é, sobretudo, a base para explorar o norte do Vietname: com 5 a 7 dias, podes acrescentar 1 ou 2 das mais bonitas excursões da região. As atividades, os recantos escondidos e a logística das saídas estão no meu guia de atividades e excursões em Hanói.
O meu plano para 7 dias: 2 dias na cidade, Ninh Bình no 3.º, a baía de Ha Long nos dias 4 e 5, o lago do Oeste e Trúc Bạch no 6.º para descontrair, e o Museu das Mulheres Vietnamitas na última manhã, se o teu voo for tarde. Com apenas 5 dias, elimina a baía de Ha Long ou Ninh Bình: eu mantenho Ninh Bình para uma estadia curta (logística mais simples, menos tempo em viagem), e a baía se puderes reservar mais 1 dia, porque encaixar Hanói, Ninh Bình, a baía e Sapa em 5 dias é não aproveitar devidamente nenhum deles.
As deslocações consomem tempo (um destino a 3 km no mapa pode demorar 30 minutos nas horas de ponta), por isso não encadeies visitas em pontos opostos da cidade. Deixa também meio dia sem programa: os meus melhores momentos em Hanói aconteceram numa ruela, diante de uma banca que não estava nos planos, ao pedir o que o meu vizinho de banco estava a comer.
Ninh Bình
A cerca de 2 horas a sul de Hanói de autocarro ou carrinha-limusina (cerca de 200 000 a 300 000 VND por trajeto, ou seja, 7,60 a 11,40 EUR, com reserva através do teu hotel), Ninh Bình é conhecida como «a baía de Ha Long terrestre»: as suas formações cársicas emergem de arrozais e rios. Fiz o circuito de barco de Tràng An (entrada de cerca de 200 000 VND, 7,60 EUR), a atividade mais popular, que prefiro à alternativa de Tam Cốc: um remador local conduz o teu pequeno barco por grutas e ao longo de escarpas vertiginosas.
Aluga depois uma bicicleta ou uma mota em Tam Cốc para percorrer os arrozais. Para mim, Ninh Bình foi o ponto alto da viagem ao Vietname: fica 1 a 2 dias, porque 2 noites a pedalar pelos arrozais ao amanhecer valem mais do que despachar tudo em 4 horas.
A baía de Ha Long
Milhares de ilhas e ilhéus calcários emergem de uma água esmeralda, mas a excursão de um dia implica 4 a 5 horas de estrada, ida e volta, para 3 a 4 horas na água: optei por um cruzeiro com noite a bordo, 2 dias e 1 noite no mínimo. Partida de Hanói de manhã cedo (3,5 a 4 horas de autocarro, geralmente incluídas no pacote), embarque por volta do meio-dia, caiaque, banhos e grutas, noite a bordo, mais um pouco da baía na manhã seguinte e regresso a Hanói ao fim da tarde.
Estes cruzeiros custam 2 500 000 a 6 000 000 VND (95 a 228 EUR) por pessoa, consoante o barco: a gama média é suficiente, e evita os mais baratos, que poupam na comida e na segurança. A ilha de Cát Bà é uma base mais económica para explorar a baía sem cruzeiro, com caminhadas, caiaque e passeios de barco.
Há transferes diretos entre Ninh Bình e a baía de Ha Long, e as carrinhas-limusina (miniautocarros com bancos reclináveis), confortáveis e acessíveis, fazem a maioria dos trajetos em 3 a 5 horas. As carrinhas podem ser reservadas através do teu hotel ou de 12Go.asia; reserva o teu cruzeiro e o transporte para Ninh Bình com antecedência na época alta (novembro a fevereiro) e, na época baixa, basta reservar 1 ou 2 dias antes através do teu hotel.
Sapa
Esta cidade de montanha do noroeste, conhecida pelos seus arrozais em socalcos e pelas aldeias de minorias étnicas, atrai pelas caminhadas e pelas culturas dos Hmong, dos Dao e dos Tày. É preciso apanhar um comboio noturno (6 a 8 horas) ou fazer uma longa viagem de autocarro em cada sentido, além de passar pelo menos 2 dias no local: só o tentes com pelo menos 5 dias no total no norte do Vietname, e 8 dias ou mais para a juntar a Ninh Bình e à baía de Ha Long. No inverno (dezembro a fevereiro), Sapa pode estar envolta em nevoeiro e ser gelada.
O circuito de Hà Giang
A estrada mais espetacular do Vietname serpenteia por passos de montanha ao longo da fronteira chinesa e exige 3 a 4 dias dedicados. É estritamente reservada a motociclistas experientes com licença internacional de condução, obrigatória no Vietname; caso contrário, contrata um condutor local, um «easy rider».
Onde dormir e com que orçamento?
O bairro que escolheres vai moldar a tua estadia mais do que quase qualquer outra decisão: os hotéis específicos e os respetivos intervalos de preços estão no meu guia de onde dormir em Hanói, e fiz a reserva no Booking.com, onde os comentários em francês são numerosos e muitas vezes muito fiáveis. Mesmo que fiques no Bairro Antigo, a parte mais caótica, mais barulhenta e mais turística da cidade, sai de lá pelo menos durante um dia inteiro: o lago do Oeste, Trúc Bạch, o Bairro Francês e o distrito de Hai Bà Trưng oferecem excelente comida, ruas mais calmas e um ambiente mais local.
As minhas referências por dia: 500 000 a 800 000 VND (19 a 30 EUR) com um orçamento reduzido (hostel, comida de rua, deslocações a pé, motas Grab, templos e parques gratuitos), 1 500 000 a 2 500 000 VND (57 a 95 EUR) em gama média (hotel, comida de rua e restaurantes, carros Grab, museus, aula de cozinha ou passeio gastronómico), 4 000 000+ VND (150+ EUR) para maior conforto (hotel de charme, serviço à mesa, excursões privadas, bares de cocktails). O Vietname é um dos países mais baratos do Sudeste Asiático: menos de 80 000 VND (3 EUR) por um bún chả com uma cerveja, 200 000 a 300 000 VND (7,60 a 11,40 EUR) por uma massagem tradicional de 1 hora, 600 000 a 1 200 000 VND (23 a 46 EUR) por noite num hotel de gama média do Bairro Antigo, outro mundo para quem conhece os preços de Paris.
O Bairro Antigo (distrito de Hoàn Kiếm)
Fiquei alojado no Bairro Antigo, a escolha mais óbvia para uma primeira visita: o lago Hoàn Kiếm, a zona pedonal do fim de semana, as melhores bancas de comida de rua e os recantos de bia hơi ficam a uma curta caminhada. A contrapartida é o barulho (buzinas, karaoke, vendedores ambulantes, desde manhã cedo até tarde à noite): se tens o sono leve, escolhe uma ruela calma ou um quarto que não dê para a rua principal, idealmente perto do lago Hoàn Kiếm mas afastado da zona mais densa, o melhor compromisso entre acessibilidade e tranquilidade. Conta com 400 000 a 1 000 000 VND (15 a 38 EUR) por noite num hotel limpo com ar condicionado e pequeno-almoço, e 1 200 000 a 3 000 000 VND (46 a 114 EUR) num hotel de charme com bar no terraço.
O lago do Oeste (Tây Hồ)
O bairro dos expatriados: ruas mais largas, mais árvores, menos barulho, melhor ar, restaurantes internacionais, estúdios de ioga, cafés para brunch e margens do lago para caminhar ou pedalar de manhã. Fica a 15 a 20 minutos de Grab do Bairro Antigo e dos principais pontos de interesse: se não te importas de usar Grab, é uma excelente base mais calma, e muitos visitantes de longa duração e nómadas digitais instalam-se aqui.
O Bairro Francês
A sul e a leste do lago Hoàn Kiếm (Hai Bà Trưng e o sul de Hoàn Kiếm), há ruas largas e arborizadas com arquitetura colonial que lembra os bairros elegantes das cidades de província francesas, e, em redor da Ópera, hotéis de luxo, incluindo o mais célebre, o Sofitel Legend Metropole, carregado de história colonial. Mais calmo, mas ainda central, com uma boa mistura de cozinha vietnamita e internacional, é para mim um excelente compromisso entre o caos do Bairro Antigo e a distância do lago do Oeste.
O distrito de Hai Bà Trưng
A sul do Bairro Francês, menos turístico e mais residencial, com preços mais baixos, cada vez mais cafés e restaurantes para a juventude de Hanói e um ambiente «na moda». Uma curta viagem de Grab leva-te de volta ao Bairro Antigo, e é o bairro que te aconselho se gostas de te afastar da infraestrutura turística.
Trúc Bạch
Um bairro em redor de um pequeno lago, a meio caminho entre o Bairro Antigo e o lago do Oeste, perto de algumas das melhores bancas de phở cuốn da cidade (rua Ngũ Xã) e do monumento a John McCain, no local onde o seu avião foi abatido. Acho-o subestimado, mais descontraído sem deixar de estar perto do centro.
Quando ir?
Ao contrário do sul do Vietname, quente durante todo o ano, Hanói tem quatro estações bem distintas. A estação fresca e seca, de novembro a abril, é a melhor: 15-22 °C durante o dia de novembro a janeiro, 8-12 °C à noite em dezembro e janeiro, depois as temperaturas voltam a subir de fevereiro a abril. É a época alta, com os preços dos hotéis a subir e o Bairro Antigo cheio de gente, mas o tempo torna os passeios a pé pela cidade verdadeiramente agradáveis.
De maio a setembro, fazem-se sentir 35-40 °C com uma humidade sufocante e trovoadas frequentes à tarde, por vezes suficientemente violentas para inundar as ruas durante uma hora; as manhãs são geralmente de céu limpo, os preços descem e há menos gente, uma altura viável se suportares o calor. Para mim, outubro é a altura perfeita: o pior calor já passou, a chuva diminui e a época turística ainda não começou.
Atenção ao inverno, que pode ser gelado: com a humidade e a falta de aquecimento central na maioria dos edifícios, 12 °C em Hanói custam mais a suportar do que 5 °C em Paris. Leva roupa para vestir em camadas nos meses de inverno e um bom casaco em dezembro e janeiro.
Como chegar e deslocar-te?
Os cidadãos franceses beneficiam de uma isenção de visto de 45 dias no Vietname (alargada dos 15 dias em 2023), que deves confirmar no site da embaixada do Vietname em Paris antes de reservar, pois a regra mudou várias vezes nos últimos anos; para estadias mais longas, pede um visto eletrónico online antes da partida, por cerca de 25 USD (23 EUR). No aeroporto de Nội Bài, as filas da imigração podem ser longas nas chegadas ao final da noite, e o serviço VIP Fast Track (15 a 25 USD consoante o prestador) vale cada cêntimo depois de um voo de 10 a 12 horas.
A partir de Paris-CDG, não existe voo direto para Hanói: faz escala em Banguecoque (Thai Airways, VietJet), Singapura (Singapore Airlines), Doha (Qatar Airways) ou Istambul (Turkish Airlines), entre 10 e 14 horas de viagem no total, ou voa com a Vietnam Airlines com escala na Cidade de Ho Chi Minh. Reservado com dois a três meses de antecedência, o voo de ida e volta em classe económica custa entre 500 e 800 EUR; compara no Google Flights ou no Skyscanner.
A Grab, o equivalente local da Uber tanto de carro como de mota, é a aplicação mais importante no teu telemóvel: usei-a em todas as deslocações, sem taxímetros adulterados, sem barreiras linguísticas e sem preços de «turista», e a aplicação Be, uma concorrente vietnamita, por vezes oferece tarifas mais baixas. Uma mota Grab custa 10 000 a 30 000 VND (0,40 a 1,15 EUR) para um trajeto curto e avança mais depressa do que um carro à hora de ponta; no regresso, conta com 45 a 60 minutos de Grab até Nội Bài, consoante o trânsito.
De táxi, usa apenas a Mai Linh (verde) ou a G7 (branco), que têm taxímetros honestos: qualquer outra empresa é uma aposta. Não alugues uma mota sem seres um condutor experiente com carta de condução internacional (obrigatória no Vietname): o trânsito de Hanói mata, literalmente, por isso usa motas Grab, a emoção de serpentear pelo trânsito sem a responsabilidade de te manteres vivo.
A pé, no Bairro Antigo e à volta do lago Hoàn Kiếm, partilhas a faixa de rodagem com as motas: atravessa devagar, a um ritmo constante, sem correr nem parar, ou segue os passos de um peão local. Logo no meu segundo dia, já atravessava ruas com seis faixas sem abrandar o passo.
Comprei um cartão SIM Viettel no aeroporto de Nội Bài assim que cheguei, com 4G em todo o país por cerca de 150 000 a 200 000 VND (5,70 a 7,60 EUR) com um tarifário para turistas. Com o Google Translate (pacote de vietnamita offline) e o Google Maps offline, descarregados antes da partida, resolves 90 % dos problemas de comunicação e orientação; o resto está no meu guia completo de conselhos práticos.
É seguro?
Hanói é muito segura pelos padrões de qualquer grande cidade: os crimes violentos contra turistas são extremamente raros e os riscos são sobretudo financeiros (burlas, cobranças excessivas). Mantém o telemóvel protegido no trânsito, pois os roubos por esticão a partir de motas acontecem de vez em quando.
A vendedora de fruta põe-te a vara com os cestos aos ombros «para uma fotografia» e depois exige 200 000 a 500 000 VND (7,60 a 19 EUR): não toques nos cestos, diz «não» com firmeza e segue caminho. O engraxador limpa-te os sapatos sem autorização, mesmo que estejas de sandálias, e depois exige pagamento: afasta os pés e segue caminho. Alguns táxis têm taxímetros adulterados que sobem em grandes saltos (daí a Grab, ou a Mai Linh e a G7 se apanhares um táxi), e qualquer pessoa que te ofereça fruta, fritos ou petiscos «grátis» na rua está a preparar um pedido de pagamento: nas zonas turísticas, nunca nada é grátis.
O Vietname usa o đồng (VND): 100 000 VND valem cerca de 3,80 EUR, e o dinheiro vivo é indispensável para a comida de rua, os mercados e as pequenas lojas. Há caixas automáticas por todo o lado, mas a maioria cobra 20 000 a 50 000 VND (0,75 a 1,90 EUR) por levantamento, por isso levanta montantes elevados; um cartão Boursorama Ultim ou Revolut evita as comissões de câmbio do banco francês, mas as comissões da caixa automática local mantêm-se. Quando o ecrã te propuser uma conversão, escolhe sempre «Dong vietnamita» e recusa o euro, que te aplica uma margem de 3 a 5 %.
Uma armadilha a ter em conta: as notas de 500 000 VND e de 20 000 VND são ambas azuis e de tamanho semelhante. Na penumbra ou quando estás cansado, dar uma nota de 500k em vez de uma de 20k custa cerca de 18 EUR, ou seja, 25 vezes o preço: organiza as notas por valor e tem atenção nas bancas de rua.
Não há vacinas obrigatórias, mas consulta as recomendações atualizadas junto do teu médico de família ou no site do Institut Pasteur. O teu Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) não te dá qualquer cobertura no Vietname: contrata um seguro de viagem com repatriamento, na Chapka (Cap Assistance) ou na ACS, por exemplo, a partir de cerca de trinta euros por mês. Compra berberina em qualquer farmácia de Hanói: os habitantes locais e os expatriados confiam plenamente neste medicamento de origem vegetal para os problemas de estômago.
A poluição do ar pode ser elevada, sobretudo no inverno, quando o nevoeiro de poluição se instala sobre a cidade: uma máscara N95 merece um lugar na tua mala, especialmente se tens sensibilidade respiratória, pois mesmo sem problemas específicos, a garganta e os olhos podem ressentir-se após alguns dias a caminhar à hora de ponta. O repelente de mosquitos é útil durante todo o ano, e abordo em detalhe a saúde, as burlas e a segurança no meu guia para preparar uma viagem a Hanói.
Hanói ou Banguecoque: qual escolher?
Se estás indeciso entre Hanói e Banguecoque, passei algum tempo nas duas e correspondem a vontades diferentes. Banguecoque é maior, mais moderna e mais internacional, com o BTS Skytrain, uma oferta gastronómica mais ampla (cozinhas regionais tailandesas, opções internacionais, alta gastronomia), compras que vão dos mercados de rua aos centros comerciais de luxo, uma vida noturna mais vasta e mais inglês, e é daí que partes para as ilhas tailandesas, Chiang Mai e o sul.
Hanói é mais pequena, mais crua e tem mais ambiente, e para um francês tem uma ressonância particular: era o centro da Indochina Francesa, com as suas avenidas ladeadas de plátanos, as fachadas amarelo-ocre ou mostarda e os edifícios Art Déco transformados em repartições públicas e cafés, proporções haussmannianas nos trópicos que Banguecoque não tem. A sua cozinha é mais concentrada (menos pratos, cada um aperfeiçoado ao longo de gerações), é mais calma à noite (relativamente falando) e mais barata em todos os aspetos, e a sua cultura do café é incomparável. E Hanói liga-te às paisagens do norte do Vietname, entre as mais espetaculares do Sudeste Asiático.
Banguecoque é mais fácil e mais confortável, a cidade onde se descontrai e se come bem; Hanói é mais intensa, mais gratificante se fizeres o esforço, e foi a que mais me marcou. Se visitares as duas de seguida, começa por Hanói, porque Banguecoque vai depois parecer uma subida de categoria, enquanto o inverso pode dar uma sensação de retrocesso. O meu guia completo de Banguecoque dá continuidade à viagem e, se tiveres um pouco de praia nos planos, Phuket e Bali são os prolongamentos naturais.
Os meus outros guias de Hanói
Cada parte deste guia tem a sua página detalhada: onde comer em Hanói com todos os meus sítios recomendados, o que ver no Bairro Antigo, o que fazer em Hanói e arredores, onde dormir em Hanói bairro a bairro, e preparar uma viagem a Hanói para o visto, o orçamento e a época do ano. Para recriares estes pratos em casa, tudo começa na minha página sobre a cozinha vietnamita.
