Bangkok har över 300 000 street food-försäljare, i varje soi och längs varje kanal. Redan klockan 6 på morgonen köper kontorsanställda moo ping och klibbigt ris för 15 THB per spett (0,40 EUR, priset för ett tuggummi i Frankrike), och vid midnatt är trottoarerna i Chinatown fortfarande fulla av matälskare som böjer sig över en skål rullade nudlar i pepprig buljong.
Här är ställena där jag har ätit, kvarter för kvarter, med vad jag beställde och priserna. Om du vill planera en resa till Bangkok, börja med maten.
- Var äter du i Bangkok på kvällen?
- Vad ska du äta i Bangkok?
- Var kan du äta en skål nudlar?
- Var kan du äta krabbomelett?
- Vilken marknad ska du välja för att äta?
- Vilka restauranger ska du äta på?
- Vilket kvarter ska du välja för att äta gott?
- Vad kostar det?
- Är det säkert att äta gatumat?
- Mina andra guider till Bangkok
Var äter du i Bangkok på kvällen?
Helst äter jag middag i Bangkok i Yaowarat, de kinesiska kvarteren: här finns stadens tätaste koncentration av gatumat, som har lockat matälskare i över ett sekel. Efter solnedgången stänger juvelerarbutikerna på Yaowarat Road och matstånden tar över trottoarerna under neonskyltarna.
Yaowarat Road en vardagskväll
Gå dit en vardagskväll, från 18 till 22: på helgen är trängseln så stor att du lägger mer tid på att tränga dig fram än på att äta. De största stånden håller öppet långt efter midnatt, sedan fortsätter kvällen på barerna längs Soi Nana i Chinatown (inte att förväxla med den i Sukhumvit), som Teens of Thailand och Tep Bar. På morgonen, mellan 6 och 9, hittade jag Talat Kao, den gamla färskvarumarknaden, full av lokalbor som kommit för att köpa råvaror. Den försvinner helt på kvällen, och de flesta turister ser den aldrig.
Yaowarats heliga treenighet
Tre rätter definierar Chinatown, och jag har smakat alla tre. Kway chap är breda risnudlar rullade till rör i en pepprig buljong, med bräserade inälvor och knaprigt fläsk. Jag åt min första skål hos Guay Jub Ouan Pochana, i entrén till en gammal biograf, en version att mäta andra mot. Guay Jub Mr. Joe har uppmärksammats av Michelin och har en kö som rör sig snabbt. Båda är utmärkta.
Hoi tod är en ostronomelett, en rejält flottig pannkaka full av små ostron eller musslor, knaprig eller mjuk efter önskemål. Nai Mong Hoi Thod har lagat den i årtionden: det är ståndet i kvarteret som jag sätter främst.
Pa tong go är friterade degstänger i kinesisk stil som doppas i pandankräm (sangkaya), en avlägsen släkting till vaniljkräm. Pa Tong Go Savoey har uppmärksammats av Michelin, och jag tycker att krämen ensam är värd ett stopp.
T&K Seafood eller Lek & Rut?
T&K Seafood (gröna tröjor) och Lek & Rut (röda tröjor) har konkurrerat sida vid sida i årtionden, med grillade räkor, bläckfisk och krabba på plastbord ute på trottoaren, från solnedgången till sent på kvällen. Jag tyckte att de var turistinriktade och lite dyra för att vara i Bangkok. Jag föredrar Lek & Rut, men inget av dem är ett måste när resten av Chinatown erbjuder så mycket till lägre priser.
Gränderna runt Yaowarat Road
Yaowarat Road är den mest kända, mest fullpackade och dyraste sträckan. Gå fem minuter in i valfri soi (gränd) så äter du billigare, ofta bättre, med kortare kö. Hos Jek Pui Curry köade jag med lokalborna för en gul curry som jag åt på en röd plastpall, utan bord. Nai Ek Roll Noodle lagar knaprigt fläsk i pepprig buljong, Krua Porn La Mai serverar rad na (nudlar i tjock sås) på en brännhet platta, och för en lugn sittpaus serverar Texas Suki eller Hua Seng Hong äkta kantonesisk dim sum. Vill du bo nära Chinatown ligger Talat Noi och gamla stan på gångavstånd från allt detta.
Vad ska du äta i Bangkok?
För att förstå det thailändska köket i Bangkok, börja med pad kra pao: fråga en thailändare eller någon som bott här länge om den verkliga nationalrätten, så blir svaret nästan säkert den. Det är helig basilika som wokas med fläskfärs (eller kyckling), serveras på ris och toppas med ett stekt ägg med rinnande gula, för 40 till 60 THB (1 till 1,60 EUR) i vilket stånd som helst. Turisterna börjar med pad thai, lokalborna äter pad kra pao tre gånger i veckan. Jag lagar kycklingvarianten hemma, mitt recept på kyckling med thaibasilika finns här.
Som tam är en sallad på grön papaya som stöts i mortel vid beställning, med den chilistyrka du väljer: även ”medelstark” är väldigt stark för en västerländsk gom. Den äts med klibbigt ris och gai yang (grillad kyckling) eller kor moo yang (grillad fläskkarré), som jag föredrog för dess mörare konsistens. Varje stånd med mat från Isan serverar den här kombinationen för 80 till 120 THB (2 till 3 EUR, priset för en kaffe med mjölk på en uteservering), en av stadens mest tillfredsställande måltider. Jag gör den hemma, mitt recept på som tam finns här.
Khao ka moo är bräserad fläsklägg på ris, långkokt tills köttet faller isär under gaffeln, lite som confiterat kött. Charoen Saeng Silom har en Bib Gourmand från Michelin för den här rätten, som kostar 50 till 80 THB (1,30 till 2 EUR). Jag gick dit på morgonen, och det är det som gäller: tidigt på eftermiddagen är den slut. På andra håll kan du följa en kö av lokalbor till ett stånd som bara lagar den här rätten, med en stor gryta bräserat fläsk och en försäljare beväpnad med en köttyxa.
Moo ping är grillade fläskspett marinerade med vitlök, korianderrot och palmsocker, som säljs från morgonvagnar i nästan varje gathörn för 10 till 15 THB per spett (0,25 till 0,40 EUR). Med en påse klibbigt ris är det den thailändska frukosten framför andra, och jag åt den som alla andra, stående, på väg till BTS eller medan jag väntade på en motorcykeltaxi. Du behöver ingen adress: vagnarna finns överallt och nästan alla är utmärkta. Jag gör dem också hemma, mitt recept på moo ping finns här.
Mango sticky rice, sött klibbigt ris med kokosmjölk och skivor av riktigt mogen mango, finns året runt men är mycket godare från april till juni, när den thailändska mangosäsongen är på topp. Jag åt min hos Kor Panich i gamla stan, det anrika stället som har varit igång i över ett sekel. Räkna med 60 till 100 THB (1,60 till 2,60 EUR) beroende på ståndet och mangon. Vill du göra den hemma finns mitt recept på mango sticky rice på sajten.
För att lära dig de här rätterna är en matlagningskurs en av de bästa aktiviteterna i Bangkok: på en halvdag lagar du pad thai, grön curry, tom yum, som tam och mango sticky rice, efter ett besök på en färskvarumarknad (ofta Klong Toei) där du köper dina råvaror. Räkna med 1 500 till 3 000 THB (40 till 80 EUR) beroende på skolan och gruppen, via Klook eller GetYourGuide. Jag tycker att Chiang Mai ger mer för pengarna när det gäller matlagningsskolor, men kurserna i Bangkok håller ändå bra kvalitet, och på marknaden lär du känna thailändska råvaror.
Var äter du en skål nudlar?
Boat Noodle Alley, Victory Monument
Boat noodles (kuay teow reua) kommer i pyttesmå skålar stora som kaffekoppar: jag beställde 5 på en gång och staplade de tomma skålarna framför mig, det hör till ritualen. Buljongen är mörk och kraftig, ofta berikad med grisblod, lite som en mustig blodredd köttgryta. I ”Boat Noodle Alley” vid Victory Monument kostar en skål 15 till 20 THB (0,40 till 0,50 EUR), och 10 skålar, för mindre än 200 THB (5 EUR), gör dig ordentligt mätt. Thong Smith, en kedja i köpcentrum med luftkonditionering, gör en riktigt bra version, och har till och med en extravagant variant med Wagyu A5 som jag tyckte var förvånansvärt lyckad.
Khao soi i Ekkamai och Ari
Den här nudelsoppan med curry från norra Thailand är Chiang Mais gåva till Bangkok. För en genuin version gick jag till Hom Duan i Ekkamai, vars ägare kommer från norra Thailand. Mer moderna Ong Tong i Ari har en Bib Gourmand i Michelinguiden och en fyllig buljong som lockar stamgäster. Khao Soi Samer Jai, också i Ari, gör en mycket krämig version med mer kokosmjölk. Räkna med 80 till 120 THB (2 till 3 EUR) på alla 3 ställena.
Jeh O Chula, nära Chulalongkorn
Tom yum goong (kryddstark räksoppa) är Thailands mest kända soppa, och min favorit bland Bangkoks tom yum är ”Mama Oho” på Jeh O Chula, som har en Bib Gourmand i Michelinguiden och ligger nära Chulalongkornuniversitetet: en enorm gryta tom yum med snabbnudlar, skaldjur och ett rått ägg som knäcks ner i den kokande buljongen. Det är en nattlig institution med långa köer, så jag bokade min plats på Klook.
Wattana Panich och Rung Rueang
Wattana Panich i Ekkamai serverar nudelsoppa med nötkött i en buljong som har sjudit oavbrutet i över 50 år, med samma bas som fylls på varje dag: jag har inte hittat det här smakdjupet någon annanstans, och den som gillar fransk demi-glace förstår direkt. För fläskkött serverar Rung Rueang Pork Noodle på Sukhumvit 26 enligt mig stadens bästa nudelsoppa.
Var äter du krabbomelett?
Raan Jay Fai är Bangkoks mest berömda gatumatställe, med en stjärna i Michelinguiden för gatumat, något unikt i världen. Kocken Supinya Junsuta, som är i 70-årsåldern, lagar varje rätt själv med svetsglasögon som skydd mot kolhettan. Jag beställde hennes krabbomelett, fylld med stora bitar färsk krabba och tillagad i wok över dånande lågor, för över 1 000 THB (26 EUR, priset för en rätt på en bra bistro i Paris), och hennes drunken noodles (pad kee mao) är också utmärkta.
För att äta där kom jag före 8:00 på morgonen och skrev upp mitt namn på bokningslistan. Restaurangen öppnar runt 9:00-10:00, och väntan tar 3 till 4 timmar, stående ute på gatan i hettan, utan luftkonditionering. Den är stängd på söndagar, måndagar och ibland tisdagar.
Vissa tycker att maten är enastående och att det är en upplevelse för livet att se Jay Fai arbeta framför lågorna. Andra tycker att väntan är absurd för mat som går att få till 90 % likadan på andra ställen, när tiden skulle räcka till 5 andra matställen. Jag tycker att båda lägren har rätt: har du en vecka i Bangkok, prova Jay Fai; har du 3 eller 4 dagar, välj ett av alternativen nedan.
Krua Apsorn, Nhong Rim Klong och Raan Kaew
De här 3 ställena serverar jämförbara krabbrätter utan flera timmars väntan. På Krua Apsorn, tidigare en favoritrestaurang för den thailändska kungafamiljen, tyckte jag att krabbomeletten var mjukare och mindre fet än Jay Fais, och den gula krabbcurryn var bland de bästa i staden. Nhong Rim Klong har luftkonditionering, stora bitar krabba och betydligt lägre priser. Raan Kaew serverar krabbcurry för en bråkdel av priset hos Jay Fai, på en avslappnad curryrestaurang.
Vilken marknad ska du välja för att äta?
Jodd Fairs
Det här är turisternas nattmarknad just nu. DanNeramit, nära BTS-stationen Ha Yaek Lat Phrao, är den rymligaste och mest fotovänliga av de 2 platser som är i gång, med ett sagoslott som kuliss. Marknaden i Ratchada, nära Big C, för vidare andan från gamla Train Market. Båda är rena och välorganiserade, med menyer på engelska och omsorgsfull presentation för sociala medier.
Priset är därefter: en smoothie för 80 till 100 THB (2 till 2,60 EUR) jämfört med 30 till 40 THB i ett gatustånd, skaldjursfat från 500 THB (13 EUR). Du betalar för stämningen och bekvämligheten, och för en enkel första kväll håller Jodd Fairs vad det lovar.
Jag beställde leng saap (vulkanrevben eller ”berg av kryddstarkt fläsk”): fläskben som fått sjuda i en syrlig, mycket stark limebuljong, staplade till ett berg, väldigt fotovänligt. Tänk på att det är syrligt och chilistarkt, och många förväntar sig amerikanska barbecuerevben. Beställ en liten portion med ris eller en omelett för att balansera syran, ta på de medföljande plasthandskarna (det blir kladdigt) och gå till ståndet Maeklong Noodles, som har marknadens bästa version.
Chatuchak Weekend Market
Chatuchak är en dagmarknad, öppen 9:00 till 16:00 på helgerna, med mycket att småäta. Där smakade jag kokosglass serverad i ett halvt kokosnötsskal, med rostade jordnötter och klibbigt ris. Moo Yang Nam Peung i Section 22 gör honungsgrillat fläsk som ständigt drar folk, Viva 8 har ett paellastånd med DJ och Hello Garlic säljer vitlöksbrödstänger med smör som har sina trogna fans. Hettan är tryckande, så småät hela tiden, drick smoothies för att svalka dig och glöm en riktig sittande måltid: gå, ät, gå, ät.
Talad Rot Fai, Wang Lang och Huai Khwang
Här är lokalbefolkningens marknader. Talad Rot Fai Srinakarin (Train Night Market) ligger längre från centrum och har en retrokänsla, och jag föredrog den framför Jodd Fairs. Wang Lang Market (10:00-14:00, nära Sirirajsjukhuset) serverar gedigen lokal mat till thailändska priser, bland annat fyllda bröd från Wang Lang Bakery och räkwontons från Saimai Wonton. Huai Khwang är livlig långt in på natten, med en mycket lokal kundkrets.
Khlong Lat Mayom och de flytande marknaderna
I själva Bangkok besökte jag Khlong Lat Mayom, den mest genuina av de flytande marknaderna: bara öppen på helgerna, med försäljare i båtar och stånd längs en kanal. Hit kommer man för att äta: grillade skaldjur, boat noodles tillagade på riktiga båtar, kokospannkakor och säsongens frukter, på en kvartersmarknad som är öppen för turister. De mer kända Damnoen Saduak och Amphawa är dagsutflykter: Amphawa, ungefär 1 och en halv timme åt sydväst, är enligt mig bäst av de 2, och Damnoen Saduak har blivit väldigt kommersiellt. Jag beskriver dem närmare i min guide till aktiviteter i Bangkok.
Var ska du äta på restaurang?
Bangkoks lyxrestauranger håller hög klass, men stadens magi finns i dess street food och restauranger i mellanprisklassen: en avsmakningsmeny för 5 000 THB (130 EUR) innebär fem eller sex färre måltider för 100 THB.
Gaggan Anand (numera under namnet Gaggan) har flera gånger funnits med på listan Asia’s 50 Best, med en avsmakningsmeny av avantgardistisk indisk mat med thailändska influenser, för omkring 8 000 till 10 000 THB per person (210 till 260 EUR, jämförbart med en stjärnkrog i Paris). Bo.Lan, med fokus på traditionella thailändska recept och hållbara råvaruinköp, fick en Michelinstjärna innan kockarna som grundade restaurangen gick vidare till nya projekt: kontrollera hur läget ser ut nu innan du går dit. Sorn, som serverar mat från södra Thailand, har två Michelinstjärnor och rätter som de flesta turister aldrig stöter på.
För en drink med utsikt över stadens silhuett finns flera takbarer på hotell längs Chao Phraya och i Sukhumvit som serverar cocktails från 300 till 500 THB (8 till 13 EUR). Utsikten går före maten: jag tog en drink i solnedgången och gick sedan ner igen för att äta middag på gatan.
Here Hai, Somboon Seafood och Suda
De mest tillfredsställande restaurangmåltiderna kostar oftast 200 till 600 THB per person (5 till 16 EUR). På Here Hai blev jag förälskad i det stekta riset med krabba, och Somboon Seafood har lagat sin stekta krabba i curry på flera filialer i årtionden. Pe Aor Tom Yum Kung serverar en krämig och spektakulär tom yum med hela räkor. Suda Restaurant, nära BTS Asok, är ett gammaldags utomhusställe som har överlevt områdets gentrifiering, med gedigen thailändsk mat och gäster som är både utlandsboende och lokalbor.
Vilket område ska du välja för att äta gott?
Var du väljer att bo i Bangkok avgör vad du kan äta inom gångavstånd, eftersom trafiken gör varje resa genom staden väldigt lång. Yaowarat (Chinatown), mitt favoritområde, har störst koncentration av matställen och är som bäst på kvällen för kinesisk-thailändska fisk- och skaldjursrätter. I gamla stan (Phra Nakhon) ligger Jay Fai, Thipsamai, Pad Thai Fai Ta Lu och Krua Apsorn, alla inom gångavstånd från varandra och de viktigaste templen i Bangkok.
Ari är området att sikta på för nordthailändsk mat, med stadens bästa khao soi och trendiga restauranger, och Ekkamai, med Hom Duan och Wattana Panich, är värt en särskild omväg. Victory Monument är området för en liten budget, och Silom och Soi Convent fylls vid lunch av matvagnar för kontorsanställda. Sukhumvit och Asok har det största internationella utbudet, plus Pier 21 och Rung Rueang. För att komma bort från turiststråken kan du korsa floden till Thonburi och Talad Phlu: stånd som har drivits i generationer, med lokala priser, utan engelska menyer eller turister.
När jag var där höll jag mig till ett eller två områden per dag, utan att åka taxi tvärs genom staden. En förmiddag på Wang Lang Market, en eftermiddag på Chatuchak och en kväll i Chinatown fyller redan en hel dag, och gamla stan samlar tempel och mat i samma område, så planera dina matstopp kring Bangkoks tempel och aktiviteter.
Vad kostar det?
Bangkok är en av världens billigaste städer att äta gott i. Min matbudget låg på 500 THB om dagen (ungefär 13 EUR) för tre måltider och mellanmål, knappt priset för dagens rätt på ett brasserie i Paris. En khao gaeng (curry på ris) för 50 THB (1,30 EUR) hos en gatuförsäljare är ofta godare än en måltid för 300 THB på en restaurang med vita dukar, och tusentals anonyma stånd lagar mat på den nivån för ungefär en euro per tallrik, mindre än en espresso vid bardisken i Paris. Resten av budgeten finns i mina budgettips och praktiska råd för Bangkok.
Under 100 THB (2,60 EUR) kostar khao gaeng vid vilket stånd som helst 40 till 60 THB (1 till 1,60 EUR): jag pekade på det som lockade bakom glaset och fick det upplagt på ris, den dagliga lunchen för miljontals thailändare. En pad thai från en matvagn (inte Thipsamai), en pad kra pao med stekt ägg eller en som tam med klibbigt ris kostar också 40 till 60 THB, och fem skålar boat noodles vid Victory Monument (15 till 20 THB per skål) kostar mindre än en smoothie på Jodd Fairs.
Följ kontorsanställda mellan klockan tolv och 13 till lunchmarknaderna som gömmer sig bakom höghusen, där du får mest för pengarna. Mellan klockan 6 och 9 är gatumaten som billigast och färskast under dagen, eftersom försäljarna börjar med nya råvaror. På en nattmarknad ska du gå till raderna längst bak, där priserna är lägre och köerna kortare. Undvik alla restauranger som skyltar med ”Vi talar engelska” eller ”Inte starkt” vid ingången. För en pålitlig måltid vid ett bord är Kub Kao Kub Pla en thailändsk kedja i köpcentrum där lokalborna faktiskt äter: jämn kvalitet, genuina smaker, luftkonditionering och rimliga priser.
Pier 21, food courten i Terminal 21
Det här är mitt bästa budgettips. Food courten i köpcentret Terminal 21 (BTS Asok) serverar rätter för 30 till 50 THB (0,80 till 1,30 EUR), samma priser som för street food, med luftkonditionering, rena tillagningsytor, sittplatser och riktigt bra kvalitet. Lokalborna äter där regelbundet. Jag köpte ett förbetalt kort vid ingången, beställde från olika stånd och fick tillbaka det återstående saldot när jag gick, lika enkelt som lunchkuponger.
Är det säkert att äta på gatan?
Den bästa regeln: en kö av thailändska kunder signalerar säker och förmodligen god mat, en kö av turister en rätt som riskerar att vara medioker. Hög omsättning betyder råvaror som inte har legat länge i värmen, och en rätt som lagas på beställning i en glödhet wok är säkrare än en som har tillagats i förväg och står under en värmelampa. Ät där maten lagas framför dig.
Undvik råa skaldjur som goong ten (dansande räkor) om du inte litar på ursprunget: råa sötvattensräkor innebär en risk för parasiter. Stadens sämsta pad thai finns enligt mig på Khao San Road. Köpcentrumens food courts (Terminal 21, MBK, CentralWorld) har gatumatens kvalitet med renare tillagningsytor, ett bra alternativ om din mage behöver en mjukstart.
Använd kryddorna och såserna vid varje stånd (socker, chilivinäger, fisksås, torkade chiliflakes) och smaka av som lokalborna, med lite limejuice, en nypa socker och en skvätt nam pla: grundkryddningen är en utgångspunkt. När det gäller friterade insekter började jag med bambularver, som smakar som salta majspuffar; syrsor och silkesmaskar är knaprigare och har en mer framträdande smak.
Att äta vegetariskt är krångligare än det verkar, eftersom det thailändska köket använder fisksås (nam pla) och räkpasta i nästan allt. Ordet att komma ihåg är ”jay” (eller ”je”), buddhistiskt veganskt: en gul eller röd flagga med kinesiska tecken framför en restaurang eller ett stånd signalerar helt växtbaserad mat året runt. So Vegan, i Chinatown, är ett pålitligt ställe som är helt inriktat på vegansk mat. Under den årliga vegetariska festivalen (Tesagan Gin Je), oftast i september eller oktober, dyker gula flaggor upp i hela Yaowarat och staden, och varje stånd erbjuder thailändska rätter baserade på växtproteiner, ofta friterade och alltså inte nödvändigtvis lätta.
För halalmat finns flera muslimska thailändska restauranger i området kring Soi Convent i Silom, och jag tyckte att lunchvagnarnas khao mok gai (thailändsk kycklingbiryani) där var utmärkt. Även området Ramkhamhaeng har gott om halal-street food: fråga efter ”halal” eller leta efter skyltar på arabiska.
Mina andra guider till Bangkok
Jag har också skrivit om vad du kan göra i Bangkok, Bangkoks vackraste tempel, var du ska bo i Bangkok och hur du förbereder en resa till Bangkok. Om du också öluffar i Sydostasien kan du jämföra med mina matställen på Phuket och Bali, eller med var du ska äta i Hanoi, från phở till bún chả: Bangkok har helt enkelt mycket mer att välja på. Allt finns samlat i min kompletta guide till Bangkok.
