Bangkok refuse de rester immobile : entre les temples, la street food et le chaos de la vie quotidienne, il y a de quoi remplir un mois. Voici mes 15 activités préférées, des khlongs au Muay Thai, avec les prix et les pièges à éviter. Pour un aperçu général, commence par mon guide complet pour visiter Bangkok.
- 1. Naviguer sur le Chao Phraya et les khlongs
- 2. Chiner à Chatuchak et dans les marchés
- 3. Manger sur un marché flottant, à Amphawa
- 4. Explorer les ruines d’Ayutthaya
- 5. Passer une nuit à Kanchanaburi, rivière Kwai
- 6. Voir passer le train au Maeklong Railway Market
- 7. Voir un combat de Muay Thai au Rajadamnern
- 8. Se faire masser à Wat Pho
- 9. Boire un verre sur un rooftop, à l’Octave
- 10. Visiter la Jim Thompson House
- 11. Se promener à Lumpini et Benjakitti
- 12. Explorer Chinatown à pied, Yaowarat
- 13. Sortir le soir, de Khao San à Thong Lor
- 14. Prendre un cours de cuisine thaïe à Silom
- 15. Découvrir Bang Krachao, Talad Noi et Pak Khlong Talat
- Quand partir ?
- Mes autres guides pour Bangkok
1. Naviguer sur le Chao Phraya et les khlongs
Le Chao Phraya coupe Bangkok en deux, et monter sur l’eau montre la ville sous un autre angle. Le plus pratique est le bateau touristique Blue Flag, un hop-on/hop-off qui s’arrête aux sites majeurs comme Wat Arun, l’embarcadère du Grand Palais et Chinatown, pour 15 à 40 bahts le trajet (moins de 1 EUR) : je l’ai pris rien que pour le panorama.
Mon activité préférée sur l’eau, que la plupart des visiteurs ratent : les canaux (khlongs). En bateau privé à longue queue, loué à Sathorn Pier ou à Tha Chang Pier, je me suis enfoncé dans les canaux de Thonburi, sur la rive ouest, entre maisons en bois sur pilotis, petits temples et habitants à leurs occupations : on se croirait dans un autre siècle.
Un prix correct : 1 000 à 1 500 bahts (26 à 40 EUR) au total pour le bateau entier. Si on t’annonce 1 500 à 2 000 bahts par personne, tourne les talons et négocie à l’embarcadère plutôt que de réserver en ligne un tour hors de prix. Mon meilleur arrêt a été l’Artist’s House (Baan Silapin), maison traditionnelle en bois au bord d’un canal, paisible, avec des spectacles de marionnettes gratuits chaque jour.
Les croisières-dîners, je les trouve hors de prix et décevantes : buffet médiocre, bateaux bondés, et la même vue qu’un ferry à 30 bahts (moins de 1 EUR). Prends plutôt le Blue Flag à l’heure dorée et économise plus de 2 000 bahts (53 EUR).
2. Chiner à Chatuchak et dans les marchés
Mon marché préféré, Chatuchak Weekend Market, compte parmi les plus grands marchés en plein air au monde : plus de 15 000 stands sur 11 hectares, le samedi et le dimanche. Une version réduite tourne le vendredi soir de 18 h à minuit, plus fraîche et moins bondée, même si tous les stands n’ouvrent pas.
J’y suis arrivé entre 9 h et 10 h, le créneau idéal : boutiques ouvertes, avant les bus de touristes et la grosse chaleur, qui devient étouffante sous les toits métalliques entre 13 h et 15 h. Règle d’or : achète quand tu vois, car dans ce labyrinthe tu ne retrouveras pas le stand.
Retrouve-toi à la Clock Tower, rafraîchis-toi au JJ Mall ou au Mixt Chatuchak, juste à côté, et viens en BTS jusqu’à Mo Chit ou en MRT jusqu’à Chatuchak Park. Mes sections : les jeunes créateurs thaïs des Sections 2-4, la céramique, le denim vintage, et une glace à la noix de coco d’un vendeur ambulant contre la chaleur.
Pour manger, j’ai préféré trois marchés locaux. Au Wang Lang Market, face au Grand Palais de l’autre côté du fleuve, déjeunent le personnel de l’hôpital Siriraj et les étudiants : clientèle presque exclusivement locale, marge touristique minimale. L’Or Tor Kor Market, voisin de Chatuchak, plus propre et mieux organisé que la plupart, a certains des meilleurs produits frais et plats prêts à manger de Bangkok, et des fruits tropicaux haut de gamme introuvables dans les stands de rue. Le Khlong Toei Market est le marché de produits frais brut de décoffrage où les habitants font leurs courses quotidiennes, sans touristes, sans panneaux en anglais ni mise en scène pour Instagram.
Le soir, Jodd Fairs, qui a remplacé l’ancien Train Night Market Ratchada, est le marché de soirée le plus populaire : photogénique, bonne nourriture, un mélange de touristes et de locaux. Pour chiner, le Srinagarindra Train Night Market (Talad Rot Fai) est excentré mais immense, plein de vintage et d’antiquités, presque sans touristes, et vaut le trajet. L’Owl Night Market (Talad Nok Hook), près du MRT Purple Line, joue le même registre : prix bas, clientèle locale, zéro touriste.
Côté centres commerciaux, MBK Center est l’adresse de l’électronique, des réparations de téléphone et des petits prix, et IconSiam l’option luxe, avec son « marché flottant » intérieur climatisé, artificiel mais pratique un jour de pluie. Le Platinum Fashion Mall, à Pratunam, vend des vêtements en gros moins chers que la fast fashion.
3. Manger sur un marché flottant, à Amphawa
Chaque itinéraire inclut un marché flottant, avec la même question : lequel n’est pas un piège à touristes ? Voici ma réponse franche.
Damnoen Saduak, le plus célèbre, est devenu pour moi un parc d’attractions miteux : canaux en béton, souvenirs fabriqués en série, prix gonflés, bateaux de touristes qui se rentrent dedans. Tu y as la carte postale des bateaux chargés de fruits, mais au prix fort. Arnaque courante : des chauffeurs de taxi te déposent à un embarcadère privé à plus de 2 000 bahts (53 EUR) la balade, quand l’officiel, plus loin dans le marché, coûte 300 à 500 bahts (8 à 13 EUR), alors passe devant le premier que tu vois.
Mon meilleur choix est Amphawa, du vendredi au dimanche, en fin d’après-midi et en soirée, pour sa nourriture, avec les fruits de mer grillés sur les bateaux le long du canal. J’y ai trouvé une ambiance plus détendue et bien plus locale, et la balade en bateau pour voir les lucioles au coucher du soleil vaut le déplacement.
Si tu tiens plus à manger qu’à photographier, Khlong Lat Mayom est pour moi le meilleur marché flottant près de Bangkok, avec environ 90 % de clientèle locale. J’y ai commandé le Pla Pao, le poisson grillé en croûte de sel à prendre ici, et un court tour en bateau vers des fermes d’orchidées coûte 100 à 200 bahts (3 à 5 EUR). Week-ends uniquement.
Taling Chan, proche et facile d’accès, suffit pour une demi-journée, et Tha Kha reste paisible, authentique et peu visité. Si aucun de ces marchés n’est accessible le week-end, Khlong Bang Luang ouvre tous les jours, avec les marionnettes de l’Artist’s House au bord du canal.
4. Explorer les ruines d’Ayutthaya
Ayutthaya a été la capitale du Siam plus de 400 ans, avant que les Birmans ne la rasent en 1767. Il en reste un site classé par l’UNESCO, temples en briques croulants, statues de Bouddha décapitées et racines d’arbres sur les murs, à 80 kilomètres au nord de Bangkok : pour moi l’une des meilleures excursions à la journée de la région, un peu comme Pompéi, avec des siècles d’histoire khmère et bouddhiste en prime.
Je te conseille le choix classique, le train depuis Krung Thep Aphiwat Central Terminal (anciennement Bang Sue) : 15 à 20 bahts en troisième classe (même pas 1 EUR), 1 h 30 à 2 h fenêtres ouvertes, sans climatisation, entre vendeurs d’en-cas, ou un peu plus cher en deuxième classe climatisée. Les minivans du terminal sont plus rapides mais exigus, aux chauffeurs peu soucieux des limitations de vitesse, et un taxi Grab coûte 1 000-1 500+ bahts (26-40 EUR) l’aller. Pars vers 7-8 h, avant la chaleur de midi.
À la gare, traverse la rue et prends le petit ferry (5-10 bahts) vers l’île des ruines avant de négocier, car les tuk-tuks côté gare surtaxent. Le plus pratique : un tuk-tuk à 200 à 300 bahts de l’heure (5 à 8 EUR) pendant 3-4 heures, avec un chauffeur qui attend à chaque temple et un prix total négocié avant de monter. Le vélo (50-60 bahts par jour, environ 1,50 EUR) suppose d’être en bonne forme et de partir avant 10 h, car ensuite la chaleur le rend dangereux.
À Wat Mahathat, j’ai vu la tête de Bouddha enchâssée dans les racines d’un banian, probablement l’image la plus photographiée d’Ayutthaya. Wat Chaiwatthanaram, complexe de style khmer aux prangs (tours) imposants, je l’ai visité en fin d’après-midi, quand sa silhouette au coucher du soleil évoque un Angkor Wat miniature.
Mon meilleur moment a été le tour de l’île en bateau à longue queue au coucher du soleil, entre 16 h et 17 h, avec trois temples en chemin : environ 200 bahts par personne en bateau partagé (5 EUR), 600-800 bahts (16-21 EUR) en privé, et du répulsif antimoustiques. Goûte les boat noodles, spécialité d’Ayutthaya servie en minuscules bols dont tu empileras une douzaine ou plus. Après Wat Mahathat et Wat Chaiwatthanaram, les ruines se ressemblent : prévois 4 à 6 heures au total, sans tout visiter.
Sans journée entière, Ancient City (Muang Boran), un parc au sud de Bangkok, réunit des répliques réduites et bien réalisées de sites historiques thaïlandais. C’est plus proche (BTS puis court trajet en taxi) et moins éprouvant, et une voiturette de golf se loue pour parcourir le domaine.
5. Passer une nuit à Kanchanaburi, rivière Kwai
Kanchanaburi a le Pont de la rivière Kwai (connu des Français grâce au film), le musée de Hellfire Pass et le parc national d’Erawan avec sa cascade à sept niveaux, à plus de trois heures de Bangkok dans chaque sens. Mon conseil : oublie l’aller-retour à la journée (six heures ou plus de trajet), choisis Ayutthaya si tu ne peux pas y dormir, et avec une ou deux nuits, Kanchanaburi est excellent, pour environ 30 à 50 EUR la nuit dans un hébergement agréable via Booking.com.
Le train part de Thonburi Station (le confondre avec le terminal principal est une erreur courante qui fait perdre des heures) et emprunte des portions du Chemin de fer de la Mort, pittoresque mais lent, ventilé, sans climatisation. Les minivans climatisés du Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai), environ 2 h 30, sont l’option la plus pratique.
Pour moi, le point fort est Erawan, sept niveaux de bassins turquoise où l’on se baigne. Je suis monté au niveau 7 dès le matin, avant l’afflux de visiteurs, puis redescendu en me baignant à chaque palier, avec des poissons qui grignotent les pieds. Le dernier bus d’Erawan vers la ville de Kanchanaburi part vers 16 h : rate-le et tu es bloqué sur place. Le musée de Hellfire Pass est pour moi l’un des meilleurs sur la Seconde Guerre mondiale en Asie du Sud-Est, plus poignant et instructif que le pont lui-même.
6. Voir passer le train au Maeklong Railway Market
Le Maeklong Railway Market (Talad Rom Hup) est construit sur une voie ferrée en activité : huit fois par jour, les vendeurs replient auvents et marchandises pour laisser passer un train avec à peine trente centimètres de marge de chaque côté, puis tout se redéploie. Les trains passent vers 6 h 20, 8 h 30, 9 h 00, 11 h 10, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 17 h 40 (les horaires changent, vérifie sur place), et je suis arrivé 15 à 20 minutes avant un passage pour avoir un bon emplacement. L’entrée est gratuite, la semaine est moins bondée, et le marché flottant d’Amphawa n’est qu’à 15-20 minutes, pour une sortie combinée d’après-midi et de soirée.
7. Voir un combat de Muay Thai au Rajadamnern
Le Muay Thai, sport national, ne se transpose pas à l’écran : le son d’un tibia qui percute une cage thoracique, la foule qui parie et hurle, la danse rituelle du Wai Kru avant chaque combat. C’est brut et saisissant.
Pour moi, le Rajadamnern Stadium est la meilleure option : récemment rénové, en centre-ville, avec la meilleure ambiance le vendredi soir et des billets à 1 000 à 2 000 bahts (26 à 53 EUR) pour les étrangers. J’ai pris le bord du ring, à choisir si ton budget le permet : la différence avec les gradins supérieurs est colossale.
Le Lumpinee Stadium, l’autre salle historique, a déménagé près de l’aéroport Don Mueang, peu pratique (combats les mardis et vendredis soir). Le Channel 7 Stadium propose parfois l’entrée debout gratuite le dimanche après-midi, devant un public local.
Pour t’entraîner, les cours en drop-in coûtent 300 à 500 bahts la séance (8 à 13 EUR) partout en ville : Khongsittha, propre, moderne et accueillant, pour débuter, Petchyindee Academy pour ses excellentes installations et ses cours structurés, Sor Vorapin, plus brut, près de Khao San Road, qui a formé de vrais champions. Choisis une salle près de ton hôtel, car les embouteillages transforment 5 kilomètres en 45 minutes de calvaire, et compte 500 à 1 500 bahts (13 à 40 EUR) la séance privée pour vraiment progresser en technique.
8. Se faire masser à Wat Pho
Le massage thaï est partout, dès 200-300 bahts de l’heure (5 à 8 EUR) dans les salons de rue, mais la qualité va du miraculeux au douloureux. Ma référence est la Wat Pho Traditional Thai Massage School, dans le complexe du temple Wat Pho où le massage traditionnel thaï a été codifié : j’y ai pris une heure pour environ 500 bahts (13 EUR), avec une dimension qu’aucun salon anonyme de Sukhumvit n’a.
Health Land, fiable, propre et de gamme intermédiaire, avec plusieurs adresses, est mon autre choix : 600 à 800 bahts (16 à 21 EUR) les deux heures, quand la même prestation coûte facilement 150 à 200 EUR en France. Évite les salons de Khao San Road, aux prix gonflés et aux rabatteurs agressifs : une rue plus loin, c’est meilleur et moins cher.
Essaie au moins une fois le massage traditionnel (sans huile, beaucoup d’étirements et de points de pression) plutôt que le massage à l’huile, relaxant mais disponible partout dans le monde. Bien exécuté, il donne l’impression qu’on essaie de te plier en quatre, et je me suis senti incroyablement bien après.
9. Boire un verre sur un rooftop, à l’Octave
Bangkok compte plus de rooftop bars que presque n’importe quelle ville au monde, et le coucher de soleil depuis le 50e étage se vit au moins une fois. Mon préféré est Octave, au Marriott Hotel de Sukhumvit, aussi le favori des expatriés : vue à 360 degrés, ambiance décontractée, sans prétention, happy hour à 50 % sur les cocktails avant le coucher du soleil (300-500 bahts d’habitude, soit 8 à 13 EUR). Arrivé vers 17 h pour avoir une bonne place, j’ai eu l’expérience rooftop complète pour moins de 15 EUR.
Tichuca, plus jeune et taillé pour Instagram, a un « arbre à méduses » géant en LED, une clientèle branchée et des cocktails à 400-600 bahts (11 à 16 EUR), parfois bondé et festif le week-end. Vertigo et Moon Bar, au Banyan Tree Hotel, sont l’alternative haut de gamme classique, un restaurant en plein air avec vue panoramique : plus cher, mais je trouve que l’expérience y justifie le prix mieux que la concurrence. Cielo Sky Bar, à Phra Khanong, peu connu des touristes, est moins bondé et plus abordable, avec une belle vue, et Above 11 sert un menu péruvien-japonais avec vue sur le parc, sans frime.
Celui que j’évite : Lebua (Sirocco/Sky Bar), le bar du film « Very Bad Trip ». La vue est superbe, tout le reste est médiocre : bondé, hors de prix, personnel insistant qui te canalise partout, un lieu qui vit entièrement du film. Préfère Octave ou Vertigo.
La plupart des rooftops imposent un code smart casual : pas de shorts, pas de tongs, pas de débardeurs. Ma stratégie petit budget : le happy hour au coucher du soleil (17 h-19 h), un ou deux verres, puis la soirée dans un endroit plus accessible, pour 90 % de l’expérience à 20 % du prix.
10. Visiter la Jim Thompson House
Jim Thompson, homme d’affaires américain, a bâti un empire de la soie thaïlandaise après la Seconde Guerre mondiale, avant de disparaître sans laisser de trace dans les hauts plateaux malaisiens en 1967. Sa maison, des bâtiments traditionnels en teck réassemblés le long d’un canal, est un musée climatisé, idéal un jour de pluie, avec la visite guidée en anglais incluse dans l’entrée (environ 200 bahts, soit 5 EUR).
Près de la station BTS National Stadium, j’ai enchaîné avec le Bangkok Art and Culture Centre (BACC), juste à côté, gratuit, aux expositions d’art contemporain en rotation. La Jim Thompson House divise les avis : passionnante pour les amateurs d’architecture et de design, dispensable si les vieilles maisons en teck ne t’attirent pas.
11. Se promener à Lumpini et Benjakitti
Lumpini Park, c’est le jardin du Luxembourg en version tropicale : joggeurs le matin, Tai Chi à l’aube et varans géants autour des étangs. Ces lézards sont inoffensifs, même quand ils mesurent deux mètres et traversent le chemin devant toi.
Je préfère Benjakitti Forest Park, plus récent, relié à Lumpini par des passerelles surélevées : marcher au-dessus de la canopée n’existe qu’ici à Bangkok. J’y suis allé après la tombée de la nuit, quand les passerelles s’illuminent face à la skyline, sans la chaleur du jour : pour moi l’une des meilleures expériences gratuites de la ville, et l’une des plus sous-estimées. Les deux parcs sont gratuits et accessibles en BTS/MRT.
12. Explorer Chinatown à pied, Yaowarat
Le Chinatown de Bangkok (Yaowarat) se découvre à pied en fin d’après-midi, quand la chaleur retombe et que les néons s’allument. Yaowarat Road aligne boutiques d’or, stands de street food et lanternes rouges, mais les vraies découvertes sont dans les ruelles adjacentes (sois). Pour Wat Traimit (Temple du Bouddha d’Or), à l’entrée de Chinatown, vois mes plus beaux temples de Bangkok.
Les anciennes shophouses de Soi Nana cachent une scène de bars grandissante, à ne pas confondre avec le quartier « Nana » de Sukhumvit, qui n’a rien à voir. J’ai bu un verre chez Teens of Thailand, le bar à gin qui a lancé la tendance, et Tax, du même collectif, sert des cocktails au vinaigre dans une atmosphère punk-chic.
13. Sortir le soir, de Khao San à Thong Lor
La vie nocturne s’organise par zones, et mon guide des quartiers où dormir à Bangkok t’aide à loger selon tes sorties. Khao San Road est le QG des routards : seaux de cocktails à 80-150 bahts (2 à 4 EUR), musique tonitruante, foule jeune et internationale. Le genre d’endroit qu’on adore ou qu’on fuit : je l’ai trouvé divertissant à sa manière, même s’il ne représente en rien la vie nocturne thaïlandaise.
Thong Lor (Sukhumvit Soi 55) est le quartier des Thaïs aisés et des expatriés : pas de shorts ni de tongs, service bouteille dans les clubs, prix à la hauteur. J’ai pris un verre d’échauffement à The Commons, un community mall de bons restaurants et bars, avant de m’enfoncer dans le soi. Sukhumvit Soi 11 fait le compromis entre expatriés, touristes et locaux, avec rooftops, pubs et clubs à distance de marche, et RCA (Royal City Avenue), excentrée mais populaire auprès des jeunes Thaïs, aligne les boîtes EDM et festival comme Route 66 et Onyx.
Mes speakeasys : Find the Locker Room, caché derrière un mur de casiers, et Havana Social, entrée par une cabine téléphonique sur Soi 11. Le Bamboo Bar du Mandarin Oriental est pour moi le meilleur bar de jazz de la ville, cher et old-school, et Smalls, à Sathorn, un repaire de jazz nocturne et d’absinthe prisé des expatriés.
14. Prendre un cours de cuisine thaïe à Silom
Pour moi, un cours de cuisine thaïlandaise est la meilleure activité non religieuse de Bangkok. Les meilleurs commencent par une visite matinale d’un marché frais où tu achètes tes ingrédients, puis plusieurs heures pour préparer 3 à 5 plats de A à Z, y compris la pâte de curry au mortier et au pilon. Ce sont eux, plutôt que ceux qui ouvrent un pot tout prêt, qui justifient la dépense, et un groupe de moins de 10 personnes te garantit plus d’attention.
Ma référence est la Silom Thai Cooking School : visite du marché, petits groupes, approche pratique, 1 500 à 2 000 bahts (40 à 53 EUR) la demi-journée. Cooking with Poo, à Klong Toey, communautaire et touchant, est complet très vite, alors réserve sur Booking.com ou sur leur site plusieurs jours à l’avance. Blue Elephant enseigne la cuisine royale thaïlandaise dans un bâtiment colonial, l’option la plus haut de gamme à 3 000-4 000 bahts (80 à 105 EUR). Je cuisine le curry vert et le curry massaman à la maison : ma recette de curry vert thaï et celle du curry massaman sont sur le site.
Côté spectacles, Calypso Cabaret, à Asiatique, est un cabaret ladyboy connu, et Siam Niramit une production scénique à grande échelle sur l’histoire et la culture thaïlandaises. Les deux visent les touristes, mais le son et lumière de Siam Niramit vaut le déplacement. Plus intimes, les marionnettes de Baan Silapin (Artist’s House), sur les canaux de Thonburi, restent traditionnelles et loin du tourisme de masse.
15. Découvrir Bang Krachao, Talad Noi et Pak Khlong Talat
Trois endroits que la plupart des visiteurs ratent. Bang Krachao, le « Poumon Vert », est une île de végétation tropicale de l’autre côté du fleuve, face au centre, à un court trajet en ferry. J’y ai loué un vélo (50-100 bahts, soit 1 à 3 EUR) pour suivre les sentiers surélevés en béton à travers la jungle. Le week-end, mange local au marché de Bang Nam Phueng.
Talad Noi, quartier historique près de Chinatown, mêle street art, ruelles étroites, cafés tendance et vieux garages automobiles. J’ai bu mon café chez Mother Roaster, au-dessus d’un magasin de pièces détachées, qui capture l’esprit d’un vieux Bangkok en métamorphose.
Pak Khlong Talat, le principal marché aux fleurs de Bangkok, est le plus animé avant l’aube, quand les détaillants viennent s’approvisionner. Aucune mise en scène pour touristes, et des couleurs, à 4 h du matin, invisibles aux heures normales.
Quand partir ?
Le BTS (Skytrain) et le MRT (métro) desservent la plupart des activités du centre, et Grab, l’équivalent sud-est asiatique d’Uber, couvre le reste. Transports, budget et astuces pour ne pas surpayer sont dans mon guide pour préparer un voyage à Bangkok.
Pars vers 7-8 h pour les excursions (Ayutthaya, Amphawa, Maeklong) et garde une nuit pour Kanchanaburi. Les rooftops de Sukhumvit et Silom se visent vers 17 h, et le Rajadamnern est au mieux le vendredi soir, billets réservés à l’avance en haute saison.
Mes autres guides pour Bangkok
Avec Ayutthaya, les excursions de Bangkok ont une dimension historique introuvable dans les excursions autour de Phuket, plus tournées vers les îles et les plages. Face aux activités à Bali, Bangkok échange les rizières en terrasses et les randonnées sur volcans contre l’exploration urbaine et l’immersion culturelle. Pour une autre étape, voici mes activités préférées à Hanoi, avec la baie d’Ha Long, et pour loger, manger et te déplacer, retourne à mon guide complet pour visiter Bangkok.
