Bali to zbiór miast i dzielnic połączonych zakorkowanymi drogami. Każde miejsce ma swój charakter, przedział cenowy i typ gości. Zły wybór bazy noclegowej może zepsuć wyjazd: jeśli szukasz spokoju, a trafisz do Kuty, spędzisz wakacje, słuchając pijanych Australijczyków o 2 w nocy.
Jak wyjaśniam w moim kompletnym przewodniku po Bali, na wyspie najlepiej podzielić pobyt między dwie lub trzy okolice. Oto moja opinia o każdej z nich, o tym, jak naprawdę wygląda na miejscu i kto powinien zarezerwować tam nocleg, a kto jej unikać.
- Którą okolicę na Bali wybrać?
- Gdzie spać na Bali, by poznawać kulturę?
- Gdzie spać na południowo-zachodnim wybrzeżu?
- Gdzie spać blisko klifów i miejsc do surfowania?
- Gdzie spać z rodziną?
- Gdzie spać, by nurkować i oderwać się od codzienności?
- Ile to kosztuje?
- Jak przemieszczać się między okolicami?
- Gdzie zjeść w twojej okolicy?
- Moje pozostałe przewodniki po Bali
Którą okolicę na Bali wybrać?
Moja główna rada: podziel pobyt i nie próbuj zwiedzać całej wyspy z jednej bazy noclegowej. Przez korki to niewykonalne: przejazd z Canggu do Ubud, który według Google Maps wygląda na 45 minut, w godzinach szczytu może zająć dwie godziny. Dwie bazy noclegowe (jedna w głębi wyspy, druga na wybrzeżu) to minimum na tygodniowy pobyt, a trzy dobrze sprawdzą się na dwa tygodnie lub dłużej.
Moja trasa: najpierw Ubud, na świątynie, pola ryżowe, piesze wędrówki i poznawanie kultury, póki masz dużo energii, a potem wybrzeże na drugą połowę wyjazdu. Jeśli twoim ostatnim przystankiem jest Uluwatu lub Jimbaran, w dniu wylotu masz tę zaletę, że jesteś blisko lotniska.
Wybór okolicy decyduje też o twoich plażach. Seminyak i Canggu mają plaże z szarym piaskiem i silnymi prądami, Uluwatu i półwysep Bukit biały piasek i przejrzystą wodę u stóp stromych schodów na zboczach klifów, Sanur spokojną i płytką wodę za rafą, a Amed skaliste wybrzeże z najlepszym snorkelingiem przy głównej wyspie Bali.
Jeśli podczas wyjazdu zależy ci na konkretnych plażach, przed wyborem przeczytaj mój przewodnik po najpiękniejszych plażach Bali. Mój przewodnik po okolicach Phuket opiera się na tej samej zasadzie, jeśli porównujesz obie wyspy.
Gdzie spać na Bali, by poznawać kulturę?
Ubud leży około godziny drogi na północ od lotniska, w środku wyspy, otoczone dżunglą, tarasami ryżowymi i świątyniami hinduistycznymi. To Bali z pocztówek: zielone doliny, poranna mgła, małpy przechodzące przez drogę. Centrum jest niewielkie i można je przemierzyć pieszo, ale okoliczna zabudowa ciągnie się wzdłuż wąskich dróg wijących się między wioskami i wąwozami.
Tutejsze życie kulturalne jest autentyczne. Ubud jest ośrodkiem artystycznym od lat 1930., kiedy osiedlili się tu europejscy malarze i zaczęli współpracować z miejscowymi artystami. W mieście nadal tworzą artyści, odbywają się pokazy tańca, a w świątyniach ceremonie organizowane z rzeczywistych pobudek religijnych. Małpi Las, tarasy ryżowe Tegalalang, świątynia Tirta Empul i szlak Campuhan Ridge Walk to główne atrakcje, ale w Ubud najbardziej spodobało mi się wolniejsze tempo życia.
Główny kompromis: Ubud nie jest miejscem na plażowanie. Jest tu goręcej, wilgotniej i bardziej deszczowo niż na wybrzeżu, komary są bardziej dokuczliwe, a wszystko zamyka się około 21:00 lub 22:00, więc życie nocne nie istnieje. Centrum jest zakorkowane w ciągu dnia, za to okoliczne wioski (Penestanan, Nyuh Kuning, Sayan, Kedewatan) pozostają spokojniejsze.
Noclegi w Ubud mają jeden z najlepszych stosunków jakości do ceny na wyspie: na obrzeżach można znaleźć wille z prywatnym basenem za mniej niż 90 euro za noc, podczas gdy w Seminyak lub Uluwatu kosztowałyby dwa lub trzy razy więcej. Hanging Gardens of Bali to prawdziwe luksusowe szaleństwo. Przy małym budżecie Puri Garden to hostel z basenem, bezpłatną jogą i jedną z najbardziej przyjaznych atmosfer w Azji Południowo-Wschodniej, a Arya Wellness kieruje swoją ofertę konkretnie do kobiet.
Ubud sprawdzi się na wyjazdach nastawionych na kulturę, dla miłośników jogi, nowożeńców marzących o willi w dżungli (zobacz mój kompletny przewodnik po noclegach w Ubud) i dla każdego, czyj idealny wieczór sprowadza się do kolacji o 19:00 i książki o 21:00. Odradzam je surferom, imprezowiczom i rodzinom z maluchami: strome zbocza i brak chodników sprawiają, że to pułapka dla małych dzieci.
Gdzie nocować na południowo-zachodnim wybrzeżu?
Na południowo-zachodnim wybrzeżu leżą Canggu, Seminyak, Kuta i Legian, każde z zupełnie inną atmosferą.
Canggu, Batu Bolong, Berawa i Pererenan
Canggu leży na południowo-zachodnim wybrzeżu, około 40 minut na północ od lotniska. 5 lat temu była to luźna surferska wioska z garstką kawiarni; tej wersji Canggu już nie ma. Dziś to stolica cyfrowych nomadów w Azji Południowo-Wschodniej, pełna przestrzeni coworkingowych, lokali brunchowych, smoothie bowls i twórców treści na Instagram.
Okolica dzieli się na mniejsze dzielnice. Batu Bolong to tętniące życiem centrum ze sklepami surfingowymi, barami i największym zagęszczeniem backpackerów; wypiłem tam drinka w Old Man’s, lokalnym klasyku. Berawa, nieco na południe, jest spokojniejsza i bardziej popularna wśród par. Pererenan, na północy, przypomina Canggu sprzed 5 lat: jest spokojniejsze, bardziej ekskluzywne, ma lepsze restauracje i mniejszy ruch, a część wieloletnich mieszkańców już przeniosła się do Pererenan lub Seseh, uciekając przed tłumami.
Dla cyfrowego nomady Canggu to życie na łatwym poziomie: lądujesz, kupujesz kartę SIM, wchodzisz do Dojo Coworking (instytucji w świecie nomadów) i w 48 godzin masz grono znajomych. Tribal, na granicy Canggu i Pererenan, działa jako połączenie coworkingu i hostelu. Jeśli chcesz poznać innych pracujących zdalnie, żadna inna dzielnica Bali nie może się z nim równać.
Ruch w Canggu jest koszmarny: dojazd z Canggu do Seminyak zajmuje 45 minut lub więcej, mimo niewielkiej odległości na mapie. Plaże mają szary piasek i w porze deszczowej często są pokryte śmieciami.
Ceny mocno wzrosły: para wydaje od 1 400 do 2 300 euro miesięcznie, co nie ma już nic wspólnego z „tanim Bali”. Wśród przyjezdnych zdecydowanie dominuje określony typ (niemal influencer, z obsesją na punkcie zdrowia, czasem ostentacyjny), który albo cię przyciąga, albo odpycha.
Canggu sprawdzi się, jeśli podróżujesz solo i chcesz poznawać ludzi, a także dla cyfrowych nomadów budujących sieć kontaktów, początkujących surferów (Batu Bolong ma łagodne fale) i każdego poniżej 35 lat, kto lubi imprezować. Odradzam je rodzinom (ruch uliczny jest niebezpieczny dla dzieci), parom szukającym spokoju i każdemu, kogo irytuje słowo „co-living”. Jeśli chcesz korzystać z życia towarzyskiego Canggu, ale nie mieszkać w samym jego środku, zatrzymaj się w Pererenan lub Berawa i dojeżdżaj, kiedy masz ochotę.
Seminyak
Seminyak leży tuż na południe od Canggu i ma zupełnie inny charakter: o ile Canggu to klapki i szorty surfingowe, o tyle Seminyak to sukienki koktajlowe i rezerwacje w restauracjach. To najbardziej dopracowana część Bali: butiki, kluby plażowe i restauracje, które obroniłyby się w każdym dużym mieście. To też jedno z niewielu miejsc na Bali z prawdziwymi, utwardzonymi chodnikami i niezawodnymi bankomatami, więc da się tu poruszać pieszo.
Największym atutem jest tutejsza gastronomia. Petitenget, północny pas okolicy, ma największe skupisko dobrych restauracji na wyspie, a La Lucciola to klasyczny wybór na romantyczną kolację. Wypiłem świetną kawę w Revolver, w maleńkiej uliczce, a Potato Head Beach Club to instytucja, choć w szczycie sezonu jest drogo i tłoczno.
Jeśli chodzi o życie nocne, La Favela i ShiShi przyciągają nocnych marków atmosferą bardziej elegancką niż w Canggu. Seminyak to też dzielnica najbardziej przyjazna osobom LGBTQ+, z Jalan Camplung Tanduk jako nieoficjalnym centrum.
Na pierwszy pobyt na Bali, kiedy chcesz mieć wszystko w zasięgu spaceru, Seminyak jest najprostszą i najwygodniejszą bazą. Leży blisko lotniska (20-30 minut bez korków) i sprawia wrażenie lepiej zorganizowanego niż reszta wyspy.
Wady: Seminyak jest drogie jak na Bali, a ceny posiłków i napojów są bliższe europejskim niż tym z Azji Południowo-Wschodniej. Przy plaży są silne fale, które nie sprzyjają kąpieli. A po ponad tygodniu Seminyak może sprawiać wrażenie miejsca jak wiele innych, wygładzonej strefy turystycznej, która zamieniła lokalny charakter na międzynarodowy komfort.
Na krótkie pobyty i dla par, które chcą dobrze zjeść w atmosferze klubu plażowego, Seminyak się sprawdza. Jeśli masz mały budżet albo szukasz balijskiej kultury, rozejrzyj się gdzie indziej.
Kuta i Legian
Kuta to najbliższy lotniska duży kurort nadmorski (około 10 minut) i główny pas turystyczny Bali od lat 1970. Legian jest jego nieco spokojniejszym przedłużeniem na północ. Razem tworzą ciągły pas tanich hoteli, sklepów z pamiątkami, salonów masażu i głośnych barów, które puszczają muzykę do białego rana.
Moja szczera ocena: unikałbym Kuty, chyba że budżet jest twoim jedynym priorytetem. Jest tu tanio, z pokojami za 10-15 euro za noc i posiłkami za kilka euro, plaża jest długa, a zachody słońca całkiem niezłe. Ale okolica jest głośna, skrajnie skomercjalizowana, a nachalni naganiacze zaczepiają cię bez przerwy.
Kuta mimo wszystko bywa przydatna: przy locie bardzo wcześnie rano lub długiej przesiadce, kiedy potrzebujesz miejsca blisko lotniska, albo przy bardzo napiętym budżecie i ochocie na życie nocne. Legian ma odrobinę lepszą atmosferę. Przy każdym pobycie dłuższym niż 1 noc twoje pieniądze i czas będą lepiej wykorzystane niemal wszędzie indziej w tym przewodniku, a jeśli mimo wszystko chcesz zwiedzić okolicę, przeczytaj mój kompletny przewodnik po noclegach w Kucie.
Jedyny wyjątek: rodziny ze starszymi dziećmi czasem zatrzymują się w Kucie lub Legian ze względu na wygodę i niskie ceny, traktując je jako bazę na jednodniowe wycieczki. To tutaj znajduje się Waterbom Bali, jeden z najlepszych parków wodnych w Azji. Ale jeśli możesz trochę zwiększyć budżet, Sanur oferuje tę samą wygodę przy znacznie mniejszym hałasie.
Gdzie nocować, jeśli szukasz klifów i surfingu?
Półwysep Bukit to południowy kraniec Bali, wapienny płaskowyż zakończony stromymi klifami opadającymi ku plażom z białym piaskiem. Uluwatu, Bingin, Padang Padang i Jimbaran należą do tej okolicy, łączącej swobodną atmosferę z luksusem i coraz częściej nazywanej „nowym Canggu” przez tych, dla których oryginał stał się zbyt zatłoczony.
Dla mnie tutejsze plaże są najpiękniejsze na głównej wyspie Bali. Padang Padang to ta słynna (mała zatoczka, przejrzysta woda, tłumy w szczycie sezonu), Bingin to surferska wioska ze stromymi schodami prowadzącymi w dół klifu do spotu surfingowego, a szersza i spokojniejsza Jimbaran słynie z restauracji serwujących owoce morza, które o zachodzie słońca ustawiają stoliki na piasku. Obiekty noclegowe na szczycie klifu często oferują panoramiczne widoki na ocean, z którymi płaskie odcinki wybrzeża nie mogą się równać.
Obejrzałem taniec ognia Kecak w świątyni Uluwatu o zachodzie słońca: to jedno z najbardziej zapadających w pamięć przeżyć na Bali, widowisko o wielowiekowej tradycji na skraju klifu nad Oceanem Indyjskim. Bar Single Fin słynie z niedzielnych imprez, a Savaya to luksusowy klub dzienny dla tych, którzy są gotowi zapłacić za wejście kwotę, na którą skrzywiłby się nawet barman z Seminyak.
Na półwyspie Bukit potrzebujesz skutera, nie da się tego obejść. Okolica jest rozległa, Grab i GoJek działają tu zawodnie ze względu na monopole lokalnych taksówkarzy, a drogi nocą są ciemne i kręte, więc powrót po imprezie może być niebezpieczny, jeśli masz za sobą alkohol. Internet też bywa niestabilny, co sprawia, że Uluwatu jest kiepskim wyborem dla cyfrowych nomadów potrzebujących niezawodnego połączenia do rozmów wideo.
Półwysep Bukit sprawdzi się dla doświadczonych surferów (tutejsze fale załamujące się na rafie są szybkie i strome, tylko dla zaawansowanych), par szukających luksusu na szczycie klifu, nowożeńców kończących podróż (jest znacznie bliżej lotniska niż Ubud) i każdego, kto przedkłada plaże nad życie nocne. Odradzam go, jeśli nie masz doświadczenia w jeździe skuterem, backpackerom z małym budżetem (noclegi są zwykle ze średniej lub wysokiej półki cenowej) i każdemu, kto potrzebuje niezawodnych przejazdów zamawianych przez aplikację.
Gdzie nocować z rodziną?
Sanur leży na wschodnim wybrzeżu, około 25 minut od lotniska, i uchodzi za „nudny” zakątek Bali: miejscowi i ekspaci mieszkający tu od lat nazywają je „Snore-nur”. Ta opinia jest trafna, ale dla odpowiednich osób zupełnie bez znaczenia.
Sanur to najlepsze na wyspie miejsce do poruszania się pieszo. Spacerowałem tutejszą utwardzoną nadmorską promenadą, która ciągnie się przez kilka kilometrów. Jest płaska i wystarczająco szeroka dla wózków dziecięcych, rowerów i porannych biegaczy. Woda przy plaży jest spokojna i płytka, osłonięta rafą, dzięki czemu to najbezpieczniejsze miejsce do kąpieli na Bali dla małych dzieci.
Oferta kulinarna jest świetna i tańsza niż w Seminyak czy Canggu. Włoska restauracja Massimo zbiera tyle pochwał, że równie dobrze mogłaby uchodzić za zabytek, a Genius Cafe to sprawdzony lokal na miejscu.
Dla rodzin z małymi dziećmi Sanur jest zdecydowanie najlepszą okolicą na Bali: promenada, spokojna woda, plac zabaw Pick-a-Boo i klub rodzinny Byrdhouse sprawiają, że to najwygodniejsze miejsce na wyspie. Starsze osoby i emeryci osiedlają się tu z tych samych powodów: jest płasko, można poruszać się pieszo, jest spokojnie i wszystko jest pod ręką, ale bez chaosu.
Jeśli pracujesz zdalnie i stawiasz produktywność ponad nawiązywanie kontaktów zawodowych, Sanur sprawdza się zaskakująco dobrze: światłowód jest niezawodny, kawiarnie są wygodne, a społeczność ekspatów mieszkających tu od lat zapewnia towarzystwo do rozmowy bez ostentacyjnego networkingu rodem z Canggu. Ale jeśli masz dwadzieścia kilka lat i chcesz poznawać innych podróżników, Sanur wyda ci się towarzyskim zesłaniem.
Sanur pasuje rodzinom, starszym parom, osobom pracującym zdalnie, które przyjeżdżają na dłużej i szukają spokoju, oraz każdemu, kto woli nadmorski spacer od klubu plażowego. Odradzam je miłośnikom życia nocnego (wszystko zamyka się o 22:00), surferom (rafa oznacza brak fal) i młodym osobom podróżującym solo, które szukają rozrywki. Aby zapanować nad budżetem w spokojnych okolicach takich jak Sanur, przeczytaj mój poradnik o oszczędzaniu i transporcie.
Gdzie nocować, żeby nurkować i odciąć się od świata?
Jeśli chcę nurkować i odciąć się od świata, kieruję wzrok na północno-wschodnie wybrzeże i wyspy u wybrzeży Sanur.
Amed i zatoka Jemeluk
Amed leży na północno-wschodnim wybrzeżu, około trzech godzin od lotniska, a prowadzące tam drogi są coraz gorsze w miarę jazdy. To wioska rybacka, która przyciągnęła niewielką społeczność miłośników nurkowania i snorkelingu, oraz jedna z najmniej rozwiniętych turystycznie okolic w tym przewodniku. Pływałem z maską i rurką w zatoce Jemeluk, gdzie podwodne życie jest najbogatsze, a koralowe ogrody są dostępne bezpośrednio z brzegu.
Urok Amed tkwi w tym, czego tu nie ma: ruchu ulicznego, klubów, influencerów i hałasu budowy. Tempo jest powolne: budzisz się, pływasz z maską i rurką, jesz obiad w nadmorskim warungu, czytasz, może nurkujesz po południu, a potem oglądasz zachód słońca przy piwie. Jeśli takie tempo może doprowadzić cię do szału po 48 godzinach, wybierz inną okolicę.
Noclegi są przystępne cenowo: pensjonaty i ośrodki noclegowe dla nurków kosztują od 20 do 40 euro za noc, a posiłki są tanie. Moim zdaniem tutejsze nurkowanie należy do najlepszych na Bali, a główną atrakcją jest wrak USAT Liberty w pobliskim Tulamben.
Amed jest odizolowane: dotarcie tu wymaga albo długiej jazdy samochodem, albo łączenia lokalnych środków transportu, co wystawia cierpliwość na próbę. Internet jest zawodny przy czymkolwiek poza podstawowym przeglądaniem stron, nie ma żadnego życia nocnego, a zaplecze medyczne jest bardzo skromne. Najbliższy szpital znajduje się w Karangasem, dokąd prowadzi wyboista droga.
Traktuję Amed jako wypad na dwie lub trzy noce, chyba że przyjeżdżasz specjalnie na dłuższy pobyt nurkowy. Amed pasuje miłośnikom nurkowania, snorkelingu i osobom, które chcą całkowicie odciąć się od świata. Odradzam je osobom pracującym zdalnie, tym z napiętym planem (dojazd pochłania sporą część pobytu) oraz tym, którzy nie potrafią usiedzieć bez wyboru atrakcji. Więcej o wybrzeżu Amed i innych plażach przeczytasz w moim przewodniku po plażach Bali.
Wyspy Nusa
Nusa Penida, Nusa Lembongan i Nusa Ceningan to trzy wyspy u południowo-wschodniego wybrzeża Bali, oddalone o 30 do 45 minut rejsu szybką łodzią z Sanur. Zyskują coraz większą popularność dzięki wysokim klifom, przejrzystej wodzie i nurkowaniu z mantami. Miejsca rozsławione przez Instagram (Kelingking Beach, Angel’s Billabong, Broken Beach na Nusa Penida) przyciągają tłumy jednodniowych wycieczkowiczów.
Mniejsze Nusa Lembongan i Nusa Ceningan łączy żółty most. Panuje na nich swobodna, wyspiarska atmosfera, a restauracji, barów i centrów nurkowych jest dość, by wypełnić dwa lub trzy dni. Nusa Penida jest większa i bardziej dzika, a drogi ma tak złe, że podczas jednodniowej wycieczki ledwie ją poznasz.
Jeśli masz na Bali łącznie mniej niż pięć dni, odpuść Nusa Penida: rejs i fatalne drogi na wyspie pochłaniają cały dzień, a wrócisz wyczerpany. Na dwie lub trzy noce wybieram Nusa Lembongan: po wyspie można poruszać się pieszo lub rowerem, snorkeling jest świetny, a zachód słońca nad wulkanem Agung jest wart ceny biletu na łódź. Nocleg na Nusa Penida pozwala dotrzeć do widokowych miejsc wcześnie rano, zanim przyjadą jednodniowi wycieczkowicze.
Ile to kosztuje?
Rodzaj noclegu ma równie duże znaczenie jak okolica. „Tanie Bali” w głównych ośrodkach turystycznych w dużej mierze należy już do przeszłości: Canggu, Seminyak i Uluwatu mają dziś europejskie ceny noclegów i jedzenia.
Naprawdę tanie opcje nadal znajdziesz na obrzeżach Ubud, w Sanur, Amed i na rzadziej odwiedzanym północnym wybrzeżu (Lovina, Pemuteran, Munduk). W tych spokojniejszych okolicach pieniądze wystarczają na znacznie więcej, a pobyt często ma bardziej autentyczny balijski charakter niż na południu skrojonym pod Instagram.
Wille z prywatnym basenem to wizytówka Bali i jeden z głównych powodów, dla których pary i nowożeńcy wybierają tę wyspę. Uważaj na różnicę między Instagramem a rzeczywistością: zdjęcia w ogłoszeniach robi się obiektywami szerokokątnymi, dzięki którym miniaturowe baseny wyglądają jak baseny w kurortach. Zawsze sprawdzaj zdjęcia gości w Google Maps lub na portalach z opiniami podróżnych, zanim zaufasz zdjęciom z ogłoszenia.
Prawdziwy luksus willi wynika bardziej z obsługi (prywatny kucharz, serwowanie śniadań, codzienne sprzątanie) niż z samego budynku. Sprawdź też, czy willa nie sąsiaduje z budową: na Bali trwa boom budowlany, zwłaszcza w Canggu i Uluwatu, a hałas młotów pneumatycznych o 7:00 rano zepsuje pobyt nawet w najpiękniejszym obiekcie.
Tanie wille z basenem (poniżej 90 euro za noc) znajdziesz na obrzeżach Ubud, w Sanur, Amed i Lovina; w Seminyak i centrum Canggu za podobny obiekt zapłacisz od 140 do 280 euro. Jeśli zostajesz na trzy noce lub dłużej, skontaktuj się bezpośrednio z gospodarzem i negocjuj: zniżka od 10 do 20 % przy dłuższych pobytach jest standardem.
Oferta hosteli na Bali jest lepsza niż w większości Azji Południowo-Wschodniej. Moje dwie rekomendacje to Puri Garden w Ubud (basen, bezpłatna joga, sesje przytulania szczeniąt) i The Farm w Canggu (równowaga między imprezowaniem a snem). Łóżka w pokojach wieloosobowych kosztują od 7 do 14 euro za noc, zależnie od okolicy i sezonu, a pensjonaty i kwatery prywatne (często prowadzone przez rodziny, ze śniadaniem w cenie) wypełniają lukę między hostelami a hotelami, zwykle za 18 do 45 euro za noc.
Przy rezerwacji Agoda często oferuje najlepsze ceny hoteli w Azji Południowo-Wschodniej, niższe niż Booking.com za ten sam obiekt. W przypadku willi znajdź obiekt na Airbnb lub Booking.com, a potem wyszukaj go w Google Maps, żeby zdobyć bezpośredni numer WhatsApp: rezerwacja bez pośredników często pozwala zaoszczędzić od 15 do 20 % w porównaniu z platformami.
Na dłuższy pobyt (miesiąc lub więcej) nigdy nie rezerwuj noclegu online przed przyjazdem, bo ceny przy rezerwacjach na odległość są mocno zawyżone. Najlepszy sposób: hotel na pierwsze trzy do pięciu dni, wynajęty skuter i przejażdżka w poszukiwaniu tabliczek „Terima Kos” (pokój do wynajęcia). Pomagają też grupy na Facebooku, takie jak „Bali Housing” i „Canggu Community Housing”, a wille oferowane online za 1 800 do 2 800 euro miesięcznie często tanieją do 900-1 500 euro przy negocjacjach twarzą w twarz.
Uważaj na agentów na Facebooku, którzy żądają pełnej płatności przelewem przed twoim przyjazdem. Oszustwa na „podwójną rezerwację” (przyjeżdżasz, willa jest zajęta, a ciebie kierują do gorszego „obiektu siostrzanego”) naprawdę się zdarzają. Przy pierwszej rezerwacji skorzystaj z platformy takiej jak Booking.com, żeby mieć ochronę płatności, a jeśli rezerwujesz bezpośrednio, wpłać tylko niewielką zaliczkę, dopóki nie zobaczysz obiektu.
Jak przemieszczać się między dzielnicami?
Poza Seminyak i Sanur skuter jest niemal niezbędny. Grab i GoJek działają w głównych strefach turystycznych, ale w Ubud (lokalne zrzeszenia taksówkarzy stawiają im opór) i Uluwatu (rozległy obszar o słabej dostępności przejazdów) trudno na nie liczyć. Wynajem skutera kosztuje około 5 do 7 euro dziennie i daje swobodę odkrywania wyspy, której przejazdy zamawiane przez aplikacje nie dorównują.
Ale uczciwie oceń swoje umiejętności jazdy. Na drogach Bali panuje chaos, a wypadki na skuterach są najczęstszą przyczyną urazów wśród turystów: jeśli nigdy nie jeździłeś skuterem, ruch uliczny na Bali nie jest dobrym miejscem do nauki.
Gdzie zjeść w swojej dzielnicy?
Każda dzielnica ma swój kulinarny charakter. Seminyak ma najlepsze restauracje z wyższej półki, Canggu najwięcej brunchów i zdrowych propozycji, a Ubud największy wybór lokalnej kuchni balijskiej obok restauracji serwujących kuchnię zachodnią.
Sanur jest niedoceniane pod względem jedzenia, choć oferuje niezmiennie dobrą jakość w cenach niższych niż w modniejszych okolicach. Uluwatu szybko nadrobiło zaległości, ale nadal ma mniejszy wybór, a wiele lokali na szczycie klifu narzuca ceny typowe dla resortów. Z kolei w Kucie jedzenie jest tanie, a jego jakość odzwierciedla cenę.
W moim przewodniku po jedzeniu na Bali znajdziesz restauracje i przedziały cenowe z podziałem na dzielnice. A w domu gotuję po indonezyjsku: mój przepis na nasi goreng i mój sambal oelek są na stronie.
Moje pozostałe przewodniki po Bali
Jeśli planujesz podróż po Azji Południowo-Wschodniej, moje przewodniki gdzie nocować w Bangkoku i gdzie nocować w Hanoi, od Starej Dzielnicy po Jezioro Zachodnie opierają się na tej samej zasadzie. W pozostałych kwestiach związanych z podróżą na Bali zacznij od mojego kompletnego przewodnika po zwiedzaniu Bali.
