Bali består av städer och områden som skiljs åt av igenkorkade vägar, vart och ett med sin egen personlighet, prisnivå och publik. Fel bas kan förstöra en resa: hamnar du i Kuta när du ville ha lugn och ro får du tillbringa semestern med att lyssna på fulla australiensare klockan 2 på natten.
Som jag förklarar i min kompletta guide till Bali får du mer ut av ön om du fördelar tiden mellan två eller tre områden. Här är min åsikt om varje område, hur det faktiskt är på plats och vem som bör boka där eller undvika det.
- Vilket område ska du välja på Bali?
- Var ska du bo på Bali för kulturen?
- Var ska du bo på sydvästkusten?
- Var ska du bo för klipporna och surfingen?
- Var ska du bo med familjen?
- Var ska du bo för att dyka och koppla av?
- Vad kostar det?
- Hur tar du dig mellan områdena?
- Var ska du äta i ditt område?
- Mina andra guider till Bali
Vilket område ska du välja på Bali?
Mitt viktigaste råd: fördela tiden och försök inte se hela ön från en enda bas. Trafiken gör det ogenomförbart: en resa till Ubud från Canggu som verkar ta 45 minuter på Google Maps kan ta två timmar i rusningstrafik. Två baser (en i inlandet, en vid kusten) är ett minimum för en veckas vistelse, och tre fungerar bra för två veckor eller mer.
Min resrutt: Ubud först, för templen, risfälten, vandringarna och kulturaktiviteterna medan du fortfarande har gott om energi, sedan kusten under resans andra hälft. Om ditt sista stopp är Uluwatu eller Jimbaran har du fördelen att vara nära flygplatsen på avresedagen.
Ditt område avgör också vilka stränder du får. Seminyak och Canggu har grå sandstränder med starka strömmar, Uluwatu och Bukithalvön har vit sand och klart vatten nedanför branta trappor längs klipporna, Sanur har lugnt och grunt vatten bakom ett rev, och Amed har en klippig kust med den bästa snorklingen på Balis huvudö.
Om vissa stränder är viktiga för din resa, läs min guide till Balis vackraste stränder innan du väljer. Min guide till Phukets områden bygger på samma princip om du jämför de två öarna.
Var ska du bo på Bali för kulturen?
Ubud ligger ungefär en timme norr om flygplatsen, mitt på ön, omgivet av djungel, risterrasser och hinduiska tempel. Det är vykortens Bali: grönskande dalar, morgondimma och apor som korsar vägen. Centrum är litet och går att utforska till fots, men omgivningarna breder ut sig längs smala vägar som slingrar sig mellan byar och raviner.
Kulturlivet här är genuint. Ubud har varit ett konstcentrum sedan 1930-talet, då europeiska målare bosatte sig här och samarbetade med lokala konstnärer, och staden har fortfarande verksamma konstnärer, dansföreställningar och tempel där ceremonierna hålls av genuina religiösa skäl. Monkey Forest, risfälten i Tegalalang, templet Tirta Empul och Campuhan Ridge Walk är de stora sevärdheterna, men det jag uppskattade mest med Ubud var det lugnare tempot.
Den största kompromissen: Ubud är inget strandresmål. Här är det varmare, fuktigare och regnigare än vid kusten, myggorna är mer aggressiva och allt stänger runt 21:00 eller 22:00, så nattlivet är obefintligt. Centrum är igenkorkat på dagarna, medan byarna runt omkring (Penestanan, Nyuh Kuning, Sayan, Kedewatan) är lugnare.
Boendet i Ubud är bland det mest prisvärda på ön: i utkanten hittar du villor med privat pool för mindre än 90 euro per natt, något som skulle kosta det dubbla eller tredubbla i Seminyak eller Uluwatu. Hanging Gardens of Bali är det riktigt lyxiga utsvävningsalternativet. För en liten budget är Puri Garden ett vandrarhem med pool, gratis yoga och en gemytlig stämning som hör till de bästa i Sydostasien, och Arya Wellness riktar sig specifikt till kvinnor.
Ubud passar för kulturresor, yogaentusiaster, nygifta som drömmer om en villa i djungeln (se min kompletta guide till boende i Ubud) och alla vars idealiska kväll består av middag klockan 19:00 och en bok klockan 21:00. Jag avråder surfare, festsugna och familjer med riktigt små barn från att bo här: de branta nivåskillnaderna och bristen på trottoarer gör det till en farlig miljö för små barn.
Var ska du bo på sydvästkusten?
På sydvästkusten ligger Canggu, Seminyak, Kuta och Legian, med väldigt olika atmosfär.
Canggu, Batu Bolong, Berawa och Pererenan
Canggu ligger på sydvästkusten, ungefär 40 minuter norr om flygplatsen. För 5 år sedan var det en avslappnad surfby med en handfull kaféer; den versionen av Canggu finns inte längre. I dag är det Sydostasiens huvudstad för digitala nomader, full av coworkingställen, brunchställen, smoothie bowls och innehållsskapare för Instagram.
Området är uppdelat i mindre kvarter. Batu Bolong är det livliga centrumet, med surfbutiker, barer och flest backpackers; jag tog ett glas på klassiska Old Man’s. Berawa, lite längre söderut, är lugnare och mer populärt bland par. Pererenan i norr liknar Canggu som det var för 5 år sedan: lugnare, mer exklusivt, med bättre restauranger och mindre genomströmning av folk. Vissa som bott här länge har redan flyttat till Pererenan eller Seseh för att slippa trängseln.
För en digital nomad är Canggu det enkla alternativet: du landar, skaffar ett SIM-kort, går in på Dojo Coworking (en institution bland nomader), och har en umgängeskrets inom 48 timmar. Tribal, på gränsen mellan Canggu och Pererenan, fungerar som en blandning av coworkingställe och vandrarhem. Inget annat område på Bali kan mäta sig med det här när det gäller att träffa andra distansarbetare.
Trafiken i Canggu är fruktansvärd: att ta sig från Canggu till Seminyak tar 45 minuter eller mer trots det korta avståndet på kartan. Stränderna har grå sand och är ofta täckta av skräp under regnperioden.
Priserna har stigit kraftigt: ett par gör av med mellan 1 400 och 2 300 euro i månaden, vilket inte längre har något med ”billiga Bali” att göra. Besökarna lutar tydligt åt en viss typ (influencerliknande, hälsofixerade, ibland skrytsamma) som antingen lockar dig eller stöter bort dig.
Canggu passar om du reser ensam och vill träffa folk, för digitala nomader som bygger nätverk, nybörjarsurfare (Batu Bolong har förlåtande vågor) och alla under 35 år som gillar att gå ut. Jag avråder familjer (trafiken är farlig för barn), par som söker lugn och alla som tycker att ordet ”co-living” är irriterande. Vill du ha Canggus sociala liv utan att bo mitt i det kan du bo i Pererenan eller Berawa och åka dit när du känner för det.
Seminyak
Seminyak ligger precis söder om Canggu och har en helt annan karaktär: där Canggu är flipfloppar och surfshorts är Seminyak cocktailklänningar och restaurangbokningar. Det är Balis mest välpolerade del: butiker, strandklubbar och restauranger som skulle stå sig i vilken storstad som helst. Det är också en av få platser på Bali med riktiga stenlagda trottoarer och pålitliga bankomater, vilket gör det lätt att ta sig runt till fots.
Restaurangutbudet är den största tillgången. Petitenget, den norra delen, har öns största koncentration av bra restauranger, och La Lucciola är en klassiker för romantiska middagar. Jag drack ett utmärkt kaffe på Revolver, i en pytteliten gränd, och Potato Head Beach Club är en institution, även om det är dyrt och fullpackat under högsäsongen.
När det gäller nattlivet lockar La Favela och ShiShi nattugglorna, med en mer sofistikerad stämning än i Canggu. Seminyak är också det mest välkomnande området för hbtq+-resenärer, med Jalan Camplung Tanduk som inofficiellt centrum.
För ett första besök på Bali, med allt på gångavstånd, är Seminyak den enklaste och bekvämaste basen. Det ligger nära flygplatsen (20-30 minuter utan trafik) och känns mer organiserat än resten av ön.
Nackdelarna: Seminyak är dyrt för att vara Bali, med mat och dryck som ligger närmare europeiska priser än sydostasiatiska. Stranden har kraftiga vågor och lämpar sig dåligt för bad. Och efter mer än en vecka kan Seminyak kännas som en plats som kunde ligga var som helst, ett välputsat turistområde som bytt bort den lokala karaktären mot internationell komfort.
För korta vistelser och par som vill äta gott i strandklubbsmiljö levererar Seminyak. Har du liten budget eller söker balinesisk kultur får du leta någon annanstans.
Kuta och Legian
Kuta är det stora badortsområdet närmast flygplatsen (ungefär 10 minuter) och har varit Balis självklara turiststråk sedan 1970-talet. Legian är dess något lugnare fortsättning norrut. Tillsammans bildar de ett sammanhängande stråk av billiga hotell, souvenirbutiker, massagesalonger och högljudda barer som spelar musik till långt in på småtimmarna.
Min ärliga bedömning: jag skulle undvika Kuta, om inte budgeten är det enda du prioriterar. Området är billigt, med rum för 10-15 euro per natt och måltider för några euro, stranden är lång och solnedgångarna helt okej. Men området är bullrigt och extremt kommersialiserat, med aggressiva inkastare som ständigt tar kontakt med dig.
Kuta har ändå sina användningsområden: ett flyg väldigt tidigt på morgonen eller en lång mellanlandning, när du behöver någonstans nära flygplatsen, eller en väldigt stram budget och lust till nattliv. Legian har en marginellt bättre atmosfär. För vistelser längre än en natt är dina pengar och din tid bättre investerade nästan var som helst annars i den här guiden. Vill du ändå utforska området kan du läsa min kompletta guide till boende i Kuta.
Det enda undantaget: familjer med större barn bor ibland i Kuta eller Legian för bekvämligheten och de låga priserna, som bas för dagsutflykter. Waterbom Bali, en av Asiens bästa vattenparker, ligger här. Men om du kan tänja på budgeten erbjuder Sanur samma bekvämlighet med en bråkdel av bullret.
Var ska du bo för klippor och surf?
Bukithalvön är Balis sydspets, en kalkstensplatå som slutar i branta klippor ovanför vita sandstränder. Uluwatu, Bingin, Padang Padang och Jimbaran hör alla till det här området, med en avslappnad och exklusiv atmosfär och ett växande rykte som ”det nya Canggu” bland dem som tyckte att originalet blivit för trångt.
För mig är stränderna här de vackraste på Balis huvudö. Padang Padang är den berömda (en liten vik, klart vatten, fullpackad under högsäsongen), Bingin är en surfby med branta trappor som leder nerför klippan till surfstället, och Jimbaran, bredare och lugnare, är känt för sina fisk- och skaldjursrestauranger som ställer ut bord på sanden vid solnedgången. Uppe på klipporna har boendena ofta panoramautsikt över havet som de platta kustområdena inte kan mäta sig med.
Jag såg eldansen kecak vid Uluwatutemplet i solnedgången: det är en av Balis mest minnesvärda upplevelser, en sekelgammal föreställning vid kanten av en klippa ovanför Indiska oceanen. Baren Single Fin är känd för sina söndagssessioner, och Savaya är en lyxig dagklubb för den som är beredd att betala inträden som skulle få en bartender i Seminyak att höja på ögonbrynen.
På Bukithalvön behöver du en skoter, det kommer du inte undan. Området är stort, Grab och GoJek är opålitliga här på grund av lokala taximonopol, och vägarna är mörka och slingriga på natten, så hemresan efter en utekväll kan vara farlig om du har druckit. Internet kan också vara instabilt, vilket gör Uluwatu till ett dåligt val för digitala nomader som behöver en pålitlig uppkoppling för videosamtal.
Bukithalvön passar erfarna surfare (vågorna som bryter över reven här är snabba och ihåliga, bara för vana surfare), par som vill ha lyx uppe på klipporna, nygifta som avslutar sin resa (det är mycket närmare flygplatsen än Ubud) och alla som prioriterar stränder framför nattliv. Jag avråder dig som saknar erfarenhet av att köra skoter, backpackers med liten budget (boendena ligger oftast i mellanprisklassen eller högre) och alla som behöver pålitliga appbaserade taxitjänster.
Var ska du bo med familjen?
Sanur ligger på östkusten, ungefär 25 minuter från flygplatsen, och har rykte om sig att vara Balis ”tråkiga” hörn: lokalbefolkningen och utlänningar som bott här länge kallar det ”Snore-nur”. Det ryktet stämmer, men för rätt person är det helt irrelevant.
Sanur är öns mest promenadvänliga område. Jag har gått längs den stenlagda strandpromenaden, som sträcker sig flera kilometer och är platt och tillräckligt bred för barnvagnar, cyklar och morgonjoggare. Vattnet vid stranden är lugnt och grunt, skyddat av ett rev, vilket gör det till Balis säkraste badplats för små barn.
Matutbudet är utmärkt och billigare än i Seminyak eller Canggu. Den italienska restaurangen Massimo är så hyllad att den lika gärna kunde vara en sevärdhet, och Genius Cafe är ett pålitligt lokalt ställe.
För familjer med små barn är Sanur Balis överlägset bästa område: strandpromenaden, det lugna vattnet, lekplatsen Pick-a-Boo och familjeklubben Byrdhouse gör det till öns mest praktiska plats. Äldre och pensionärer slår sig ner här av samma skäl: det är platt, promenadvänligt och lugnt, med bra service och förbindelser utan att vara kaotiskt.
Om du jobbar på distans och prioriterar produktivitet framför nätverkande fungerar Sanur förvånansvärt bra: fiberuppkopplingen är pålitlig, kaféerna är trivsamma och de utlänningar som bott här länge ger dig folk att prata med utan Canggus uppvisningsbetonade nätverkande. Men om du är i tjugoårsåldern och vill träffa andra resenärer kommer Sanur att kännas som en social exil.
Sanur passar familjer, äldre par, distansarbetare på långvistelse som vill ha lugn och alla som föredrar en strandpromenad framför en strandklubb. Jag rekommenderar det inte till den som söker nattliv (allt stänger 22:00), surfare (revet gör att vattnet är platt) eller unga ensamresenärer som vill ha liv och rörelse. För att hålla budgeten i lugna områden som Sanur kan du läsa min guide med budget- och transporttips.
Var ska du bo för att dyka och koppla bort vardagen?
För att dyka och komma bort från omvärlden söker jag mig till nordöstra kusten och öarna utanför Sanur.
Amed och Jemelukbukten
Amed ligger på nordöstra kusten, ungefär tre timmar från flygplatsen, längs vägar som blir allt sämre. Det är en fiskeby som har lockat till sig en liten gemenskap av dykare och snorklare, och ett av de minst utbyggda turistområdena i den här guiden. Jag har snorklat i Jemelukbukten, som har det bästa undervattenslivet, med korallträdgårdar som du når direkt från stranden.
Ameds dragningskraft ligger i det som saknas: trafik, klubbar, influerare och byggbuller. Tempot är långsamt: du vaknar, snorklar, äter lunch på en warung vid havet, läser, dyker kanske på eftermiddagen och ser solnedgången med en öl. Om det tempot riskerar att göra dig tokig efter 48 timmar ska du välja ett annat område.
Boendet är prisvärt: pensionat och dykboenden kostar mellan 20 och 40 euro per natt, och maten är billig. För mig är dykningen här bland den bästa på Bali, med vraket efter USAT Liberty i närliggande Tulamben som främsta dykplats.
Amed ligger avskilt: för att ta sig dit krävs antingen en lång bilresa eller en kombination av lokala transportmedel som sätter tålamodet på prov. Internet är opålitligt för annat än enkel surfning, det finns inget nattliv och sjukvården är enkel. Närmaste sjukhus ligger i Karangasem, en skumpig resa bort.
Jag ser Amed som en utflykt på två eller tre nätter, om du inte kommer specifikt för en längre dykvistelse. Amed passar dykare, snorklare och den som vill koppla bort allt, men jag rekommenderar det inte till distansarbetare, den som har ont om tid (restiden äter upp vistelsen) eller den som blir rastlös utan valmöjligheter. För Ameds kust och andra stränder kan du läsa min guide till Balis stränder.
Nusaöarna
Nusa Penida, Nusa Lembongan och Nusa Ceningan är tre öar utanför Balis sydöstra kust, 30 till 45 minuter med snabbåt från Sanur. De blir allt populärare för sina höga klippor, sitt klara vatten och dykningen med mantor. Platserna som blivit kända genom Instagram (Kelingking Beach, Angel’s Billabong, Broken Beach på Nusa Penida) lockar horder av dagsbesökare.
De mindre öarna Nusa Lembongan och Nusa Ceningan binds samman av en gul bro och har en avslappnad östämning, med tillräckligt många restauranger, barer och dykcenter för att fylla två eller tre dagar. Nusa Penida är större och vildare, med så dåliga vägar att en dagsutflykt knappt skrapar på ytan.
Om du har mindre än fem dagar på Bali totalt ska du hoppa över Nusa Penida: båten och öns usla vägar äter upp en hel dag, och du kommer tillbaka utmattad. För två eller tre nätter är Nusa Lembongan min bas: du kan ta dig runt ön till fots eller med cykel, snorklingen är utmärkt och solnedgången över berget Agung är värd priset på båtbiljetten. Den som övernattar på Nusa Penida belönas med tillgång till utsiktsplatserna tidigt på morgonen, innan dagsbesökarna kommer.
Vad kostar det?
Boendetypen spelar lika stor roll som området. Det ”billiga Bali” hör till stor del till det förflutna i de stora turistområdena: Canggu, Seminyak och Uluwatu har numera europeiska priser på boende och restaurangmat.
Riktiga budgetalternativ finns fortfarande i utkanten av Ubud, i Sanur, i Amed och längs den mindre besökta nordkusten (Lovina, Pemuteran, Munduk). I de här lugnare områdena räcker pengarna mycket längre, och upplevelsen är ofta mer genuint balinesisk än i den Instagramanpassade södern.
Villor med privat pool är Balis typiska boende och en av de främsta anledningarna till att par och nygifta väljer ön. Se upp för skillnaden mellan Instagram och verkligheten: annonserna använder vidvinkelobjektiv som får minipooler att se ut som resortpooler. Kontrollera alltid gästernas bilder på Google Maps eller på resesajter med omdömen innan du litar på annonsbilderna.
Den verkliga lyxen i en villa ligger mer i personalen (privat kock, frukostservering, daglig städning) än i byggnaden. Kontrollera också om villan ligger bredvid en byggarbetsplats: Bali upplever en byggboom, särskilt i Canggu och Uluwatu, och ljudet av tryckluftsborrar klockan 7:00 på morgonen förstör vistelsen även i det vackraste boendet.
Budgetvillor med pool (under 90 euro per natt) finns i utkanten av Ubud, i Sanur, Amed och Lovina; i Seminyak och centrala Canggu får du räkna med 140 till 280 euro för samma typ av boende. Om du stannar tre nätter eller mer ska du kontakta värden direkt och förhandla: en rabatt på 10 till 20 % för längre vistelser är standard.
Vandrarhemsutbudet på Bali är bättre än i större delen av Sydostasien. Mina två rekommendationer är Puri Garden i Ubud (pool, gratis yoga, mysstunder med valpar) och The Farm i Canggu (balans mellan fest och sömn). En säng i sovsal kostar mellan 7 och 14 euro per natt beroende på område och säsong, och pensionat och homestays (ofta familjedrivna, med frukost inkluderad) fyller glappet upp till hotellen, vanligtvis för mellan 18 och 45 euro per natt.
För bokningar har Agoda ofta de bästa hotellpriserna i Sydostasien, lägre än Booking.com för samma boende. För villor kan du hitta boendet på Airbnb eller Booking.com och sedan söka efter det på Google Maps för att få det direkta WhatsApp-numret: att boka direkt sparar ofta 15 till 20 % jämfört med plattformarna.
För en långvistelse (en månad eller mer) ska du aldrig boka online innan du kommer fram, priserna är kraftigt uppblåsta för bokningar på distans. Bästa upplägget: hotell de första tre till fem dagarna, en hyrskoter och en tur för att leta efter skyltar med ”Terima Kos” (rum uthyres). Facebookgrupper som ”Bali Housing” och ”Canggu Community Housing” hjälper också, och villor som annonseras för mellan 1 800 och 2 800 euro per månad online går ofta ner till 900-1 500 euro när du förhandlar på plats.
Se upp för förmedlare på Facebook som kräver full betalning via banköverföring innan du anländer. Bedrägerier med ”dubbelbokning” (du kommer fram, villan är upptagen och du hänvisas till ett sämre ”systerboende”) förekommer verkligen. Använd en plattform som Booking.com för din första bokning så att du har ett betalningsskydd, och om du bokar direkt ska du bara betala en liten handpenning tills du har sett boendet.
Hur tar du dig mellan områdena?
En skoter är nästan oumbärlig utanför Seminyak och Sanur. Grab och GoJek fungerar i de största turistområdena, men är mindre pålitliga i Ubud (de lokala taxikooperativen motarbetar dem) och i Uluwatu (ett stort område med dålig täckning). Att hyra en skoter kostar ungefär 5 till 7 euro per dag och ger dig möjlighet att utforska ön på ett sätt som appbaserade taxitjänster inte kan matcha.
Men var ärlig med hur bra du kör. Vägarna på Bali är kaotiska, och skoterolyckor är den vanligaste orsaken till skador bland turister: om du aldrig har kört skoter är trafiken på Bali inte rätt ställe att lära sig.
Var ska du äta i ditt område?
Varje område har sin egen matprofil. Seminyak har de bästa exklusiva restaurangerna, Canggu flest brunchställen och hälsosamma alternativ, och Ubud det största utbudet av lokal balinesisk mat vid sidan av de västerländska restaurangerna.
Sanur är underskattat när det gäller mat, med jämn kvalitet till lägre priser än i de trendigare områdena. Uluwatu har snabbt blivit bättre men har fortfarande färre alternativ, med resortpåslag på många ställen uppe på klipporna, och Kuta har billig mat där kvaliteten speglar priset.
Min guide till att äta på Bali listar restauranger och prisklasser per område. Och hemma lagar jag indonesiskt: mitt recept på nasi goreng och min sambal oelek finns på sajten.
Mina andra guider till Bali
För en rundresa i Sydostasien följer mina guider var du ska bo i Bangkok och var du ska bo i Hanoi från gamla kvarteren till Västra sjön samma upplägg. För allt annat inför din resa till Bali kan du börja med min kompletta guide till att besöka Bali.
