Bangkok compte plus de 300 000 vendeurs de street food, dans chaque soi et le long de chaque canal. Dès 6 h du matin, les employés de bureau attrapent des moo ping et du riz gluant à 15 THB la brochette (0,40 EUR, le prix d’un chewing-gum en France), et à minuit les trottoirs de Chinatown sont encore bondés de gourmands penchés sur un bol de nouilles roulées au poivre.
Voici les adresses où j’ai mangé, quartier par quartier, avec ce que j’ai commandé et les prix. Si tu veux planifier un voyage à Bangkok, commence par la table.
- Où manger à Bangkok le soir ?
- Que manger à Bangkok ?
- Où manger un bol de nouilles ?
- Où manger une omelette au crabe ?
- Quel marché choisir pour manger ?
- Où manger au restaurant ?
- Quel quartier choisir pour bien manger ?
- Combien ça coûte ?
- Est-ce que c’est sûr de manger dans la rue ?
- Mes autres guides pour Bangkok
Où manger à Bangkok le soir ?
Mon dîner préféré à Bangkok, c’est à Yaowarat, le quartier chinois : la plus forte concentration de nourriture de rue de la ville, qui attire les gourmands depuis plus d’un siècle. Après le coucher du soleil, les bijouteries de Yaowarat Road ferment et les stands envahissent les trottoirs sous les néons.
Yaowarat Road, un soir de semaine
Vas-y un soir de semaine, de 18 h à 22 h : le week-end, la foule est si dense que tu passes plus de temps à te faufiler qu’à manger. Les principaux stands restent ouverts bien après minuit, puis la soirée continue dans les bars du Soi Nana de Chinatown (à ne pas confondre avec celui de Sukhumvit), comme Teens of Thailand et Tep Bar. Le matin, entre 6 h et 9 h, j’ai trouvé le Talat Kao, le vieux marché frais, rempli de locaux venus acheter leurs ingrédients. Il disparaît complètement le soir, et la plupart des touristes ne le voient jamais.
La sainte trinité de Yaowarat
Trois plats définissent Chinatown, et j’ai goûté les trois. Le kway chap, ce sont de larges nouilles de riz roulées en tubes dans un bouillon poivré, avec des abats braisés et du porc croustillant. J’ai mangé mon premier bol chez Guay Jub Ouan Pochana, dans l’entrée d’un ancien cinéma, une version de référence. Guay Jub Mr. Joe a une reconnaissance Michelin et une file qui avance vite. Les deux sont excellents.
Le hoi tod est une omelette aux huîtres, une galette bien grasse chargée de petites huîtres ou de moules, croustillante ou moelleuse au choix. Nai Mong Hoi Thod la prépare depuis des décennies : c’est le stand du quartier que je mets en premier.
Le pa tong go, ce sont des beignets frits de style chinois à tremper dans une crème au pandan (sangkaya), une cousine éloignée de la crème pâtissière. Pa Tong Go Savoey a une reconnaissance Michelin, et je trouve que sa crème vaut l’arrêt à elle seule.
T&K Seafood ou Lek & Rut ?
T&K Seafood (maillots verts) et Lek & Rut (maillots rouges) se font concurrence côte à côte depuis des décennies, avec crevettes grillées, calamars et crabe sur des tables en plastique posées sur le trottoir, du coucher du soleil jusque tard. Je les ai trouvés orientés touristes et un peu chers pour Bangkok. Lek & Rut a ma préférence, mais aucun n’est un passage obligé quand le reste de Chinatown offre autant pour moins cher.
Les sois autour de Yaowarat Road
Yaowarat Road est le tronçon le plus célèbre, le plus bondé et le plus cher. Marche cinq minutes dans n’importe quel soi (ruelle) et tu manges moins cher, souvent mieux, avec moins de queue. Chez Jek Pui Curry, j’ai fait la queue avec les locaux pour un curry jaune, sur un tabouret en plastique rouge, sans table. Nai Ek Roll Noodle fait du porc croustillant dans un bouillon poivré, Krua Porn La Mai du rad na (nouilles en sauce épaisse) sur une plaque brûlante, et pour une pause assise au calme, Texas Suki ou Hua Seng Hong servent de vrais dim sum cantonais. Pour dormir près de Chinatown, Talat Noi et la vieille ville sont à distance de marche de tout ça.
Que manger à Bangkok ?
Pour comprendre la cuisine thaïlandaise de Bangkok, commence par le pad kra pao : demande le vrai plat national à un Thaïlandais ou à un expatrié de longue date, il te répondra presque certainement celui-là. C’est du basilic sacré sauté au wok avec du porc haché (ou du poulet), servi sur du riz et coiffé d’un œuf au plat au jaune coulant, pour 40 à 60 THB (1 à 1,60 EUR) dans n’importe quel stand. Les touristes commencent par le pad thai, les habitants mangent du pad kra pao trois fois par semaine. Je cuisine la version au poulet à la maison, ma recette de poulet au basilic thaï est ici.
Le som tum est une salade de papaye verte pilée à la commande dans un mortier, au niveau de piment que tu choisis : même « moyen » sera très relevé pour un palais occidental. Il se mange avec du riz gluant et du gai yang (poulet grillé) ou du kor moo yang (cou de porc grillé), que j’ai préféré pour sa texture plus fondante. Chaque stand de cuisine isaan sert ce combo pour 80 à 120 THB (2 à 3 EUR, le prix d’un café crème en terrasse), l’un des repas les plus satisfaisants de la ville. Je le fais à la maison, ma recette de som tam est ici.
Le khao ka moo, c’est du jarret de porc braisé sur du riz, mijoté jusqu’à ce que la viande s’effiloche sous la fourchette, un peu comme un confit. Charoen Saeng Silom a un Bib Gourmand Michelin pour ce plat, à 50 à 80 THB (1,30 à 2 EUR). J’y suis allé le matin, et c’est la règle : en début d’après-midi, il n’y en a plus. Ailleurs, suis une file de locaux jusqu’à un stand qui ne fait que ce plat, avec une grosse marmite de porc braisé et un vendeur armé d’un couperet.
Le moo ping, ce sont des brochettes de porc grillé marinées à l’ail, à la racine de coriandre et au sucre de palme, vendues par des chariots matinaux à presque chaque coin de rue, à 10 à 15 THB le bâtonnet (0,25 à 0,40 EUR). Avec un sachet de riz gluant, c’est le petit-déjeuner thaïlandais par excellence, et je l’ai mangé comme tout le monde, debout, en marchant vers le BTS ou en attendant un moto-taxi. Pas besoin d’adresse : les chariots sont partout et presque tous excellents. Je le fais aussi à la maison, ma recette de moo ping est ici.
Le mango sticky rice, du riz gluant sucré au lait de coco garni de tranches de mangue bien mûre, se trouve toute l’année, mais il est bien meilleur d’avril à juin, au sommet de la saison des mangues thaïlandaises. J’ai pris le mien chez Kor Panich, dans la vieille ville, l’adresse historique, en activité depuis plus d’un siècle. Compte 60 à 100 THB (1,60 à 2,60 EUR) selon le stand et la mangue. Pour le refaire chez toi, ma recette de mango sticky rice est sur le site.
Pour apprendre ces plats, un cours de cuisine est une des meilleures activités à Bangkok : en une demi-journée, le pad thai, le curry vert, le tom yum, le som tum et le mango sticky rice, après la visite d’un marché frais (souvent Klong Toei) où tu achètes tes ingrédients. Compte 1 500 à 3 000 THB (40 à 80 EUR) selon l’école et le groupe, sur Klook ou GetYourGuide. Pour moi, Chiang Mai a un meilleur rapport qualité-prix pour les écoles de cuisine, mais les cours de Bangkok restent solides, et le marché t’apprend les ingrédients thaïlandais.
Où manger un bol de nouilles ?
Boat Noodle Alley, Victory Monument
Les boat noodles (kuay teow reua) arrivent dans de minuscules bols de la taille d’une tasse à café : j’en ai commandé cinq d’un coup et empilé les bols vides devant moi, c’est le rituel. Le bouillon est sombre et corsé, souvent enrichi de sang de porc, un peu comme un civet bien charpenté. Dans la « Boat Noodle Alley » de Victory Monument, le bol coûte 15 à 20 THB (0,40 à 0,50 EUR), et dix bols, moins de 200 THB (5 EUR), te calent parfaitement. Avec la climatisation, Thong Smith, une chaîne de centres commerciaux, en fait une version très correcte, jusqu’à une option au bœuf Wagyu A5 extravagante, que j’ai trouvée étonnamment réussie.
Le khao soi d’Ekkamai et d’Ari
Cette soupe de nouilles au curry du nord de la Thaïlande est le cadeau de Chiang Mai à Bangkok. Pour l’authenticité, je suis allé chez Hom Duan à Ekkamai, tenu par des propriétaires originaires du nord. Plus contemporain, Ong Tong, à Ari, a un Bib Gourmand Michelin et un bouillon épais qui attire une clientèle d’habitués. Khao Soi Samer Jai, à Ari aussi, fait une version plus riche en lait de coco, très onctueuse. Compte 80 à 120 THB (2 à 3 EUR) dans les trois.
Jeh O Chula, près de Chulalongkorn
Le tom yum goong (soupe épicée aux crevettes) est la soupe la plus célèbre de Thaïlande, et mon tom yum préféré à Bangkok est le « Mama Oho » de Jeh O Chula, un Bib Gourmand Michelin près de l’université de Chulalongkorn : un énorme pot de tom yum avec des nouilles instantanées, des fruits de mer et un œuf cru cassé dans le bouillon en ébullition. C’est une institution nocturne aux longues files, alors j’ai réservé ma place sur Klook.
Wattana Panich et Rung Rueang
Wattana Panich, à Ekkamai, sert une soupe de nouilles au bœuf tirée d’un bouillon qui mijote en continu depuis plus de cinquante ans, le même fond complété chaque jour : je n’ai retrouvé cette profondeur de saveur nulle part ailleurs, et un amateur de demi-glace française comprend tout de suite. Pour le porc, Rung Rueang Pork Noodle, sur Sukhumvit 26, sert à mon avis la meilleure soupe de nouilles de la ville.
Où manger une omelette au crabe ?
Raan Jay Fai est le stand de street food le plus célèbre de Bangkok, avec une étoile du Guide Michelin pour de la cuisine de rue, un cas unique au monde. La cheffe septuagénaire, Supinya Junsuta, cuisine chaque plat elle-même, sous des lunettes de soudure contre la chaleur du charbon. J’ai commandé son omelette au crabe, farcie de gros morceaux de crabe frais et cuite au wok sur des flammes rugissantes, à plus de 1 000 THB (26 EUR, le prix d’un plat dans un bon bistrot parisien), et ses drunken noodles (pad kee mao) sont excellentes aussi.
Pour y manger, je suis arrivé avant 8 h du matin pour inscrire mon nom sur la feuille de réservation. Le restaurant ouvre vers 9-10 h, et l’attente dure trois à quatre heures, debout, sous la chaleur, dans la rue, sans climatisation. Il est fermé le dimanche, le lundi, et parfois le mardi.
Pour les uns, la cuisine est exceptionnelle et voir Jay Fai officier devant ses flammes est un moment unique dans une vie. Pour les autres, l’attente est absurde pour une cuisine reproductible à 90 % ailleurs, quand ce temps suffit pour cinq autres adresses. Je donne raison aux deux camps : avec une semaine à Bangkok, tente Jay Fai ; avec trois ou quatre jours, prends une des alternatives ci-dessous.
Krua Apsorn, Nhong Rim Klong et Raan Kaew
Ces trois adresses servent des plats de crabe comparables sans des heures d’attente. Chez Krua Apsorn, ancienne table favorite de la Famille Royale thaïlandaise, j’ai trouvé l’omelette au crabe plus moelleuse et moins grasse que celle de Jay Fai, et le curry jaune au crabe parmi les meilleurs de la ville. Nhong Rim Klong a la climatisation, de gros morceaux de crabe et des prix nettement plus bas. Raan Kaew sert un curry de crabe à une fraction du prix de Jay Fai, dans un restaurant de curry décontracté.
Quel marché choisir pour manger ?
Jodd Fairs
C’est le marché de nuit des touristes en ce moment. L’emplacement DanNeramit, près de la station BTS Ha Yaek Lat Phrao, est le plus spacieux et le plus photogénique des deux sites actifs, décor de château de conte de fées. L’emplacement de Ratchada, près de Big C, prolonge l’esprit de l’ancien Train Market. Les deux sont propres et organisés, menus en anglais et présentation soignée pour les réseaux sociaux.
Le prix suit : un smoothie à 80 à 100 THB (2 à 2,60 EUR) contre 30 à 40 THB dans un stand de rue, des plateaux de fruits de mer à partir de 500 THB (13 EUR). Tu paies l’ambiance et le confort, et pour un premier soir facile, Jodd Fairs tient sa promesse.
J’ai commandé le leng saap (ribs volcanique ou « montagne de porc épicé ») : des os de porc mijotés dans un bouillon aigre au citron vert très épicé, empilés en montagne, très photogéniques. Attention, c’est aigre et pimenté, et beaucoup de gens attendent des ribs barbecue à l’américaine. Commande une petite portion avec du riz ou une omelette pour équilibrer l’acidité, enfile les gants en plastique fournis (c’est salissant), et va au stand Maeklong Noodles, la meilleure version du marché.
Chatuchak Weekend Market
Chatuchak est un marché de jour, de 9 h à 16 h le week-end, avec beaucoup à grignoter. J’y ai goûté la glace à la noix de coco servie dans une demi-coque, avec des cacahuètes grillées et du riz gluant. Moo Yang Nam Peung, dans la Section 22, fait un porc grillé au miel qui attire une foule permanente, Viva 8 a un stand de paella avec DJ, et Hello Garlic vend des bâtonnets de pain à l’ail au beurre qui ont leurs fidèles. Il fait une chaleur accablante, alors grignote en permanence, bois des smoothies pour rester au frais et oublie le vrai repas assis : marche, mange, marche, mange.
Talad Rot Fai, Wang Lang et Huai Khwang
Voici les marchés des locaux. Talad Rot Fai Srinakarin (Train Night Market) est plus éloigné du centre, avec une atmosphère vintage, et je l’ai préféré à Jodd Fairs. Wang Lang Market (10 h-14 h, près de l’hôpital Siriraj) sert une cuisine locale sérieuse aux prix thaïlandais, dont le pain fourré de Wang Lang Bakery et les wontons aux crevettes de Saimai Wonton. Huai Khwang reste animé tard dans la nuit, avec une clientèle très locale.
Khlong Lat Mayom et les marchés flottants
À Bangkok même, j’ai visité Khlong Lat Mayom, le plus authentique des marchés flottants : ouvert uniquement le week-end, avec des vendeurs sur des barques et des étals le long d’un canal. On y vient pour manger : fruits de mer grillés, boat noodles préparés sur de vrais bateaux, crêpes à la noix de coco et fruits de saison, dans un marché de quartier ouvert aux touristes. Damnoen Saduak et Amphawa, plus célèbres, sont des excursions à la journée : Amphawa, à environ une heure et demie au sud-ouest, est le meilleur des deux à mes yeux, et Damnoen Saduak est devenu très commercial. Je les détaille dans mon guide des activités à Bangkok.
Où manger au restaurant ?
Le haut de gamme de Bangkok est solide, mais la magie de la ville est dans sa street food et ses adresses de milieu de gamme : un menu dégustation à 5 000 THB (130 EUR), c’est cinq ou six repas à 100 THB en moins.
Gaggan Anand (aujourd’hui sous le nom de Gaggan) a figuré à plusieurs reprises dans le classement Asia’s 50 Best, avec un menu dégustation de cuisine indienne d’avant-garde aux influences thaïlandaises, autour de 8 000 à 10 000 THB par personne (210 à 260 EUR, comparable à un étoilé parisien). Bo.Lan, consacré aux recettes thaïlandaises traditionnelles et à un approvisionnement durable, a obtenu une étoile Michelin avant que ses chefs fondateurs ne passent à de nouveaux projets : vérifie son état actuel avant d’y aller. Sorn, table de cuisine du sud de la Thaïlande, a deux étoiles Michelin et des plats que la plupart des touristes ne croisent jamais.
Pour un verre avec vue sur la skyline, plusieurs rooftops d’hôtels le long de la Chao Phraya et à Sukhumvit servent des cocktails à partir de 300 à 500 THB (8 à 13 EUR). La vue passe avant la nourriture : j’ai pris un verre au coucher du soleil, puis je suis redescendu dîner dans la rue.
Here Hai, Somboon Seafood et Suda
Les repas au restaurant les plus satisfaisants coûtent en général 200 à 600 THB par personne (5 à 16 EUR). Chez Here Hai, j’ai eu un coup de cœur pour le riz sauté au crabe, et Somboon Seafood prépare son crabe au curry frit dans plusieurs succursales depuis des décennies. Pe Aor Tom Yum Kung sert un tom yum crémeux et spectaculaire avec des crevettes entières. Suda Restaurant, près du BTS Asok, est une adresse en plein air de la vieille école qui a survécu à la gentrification du quartier, avec une cuisine thaïlandaise solide et une salle d’expatriés et de locaux.
Quel quartier choisir pour bien manger ?
L’endroit où tu choisis de dormir à Bangkok décide de ce que tu peux manger à pied, car la circulation rend chaque traversée de la ville très longue. Yaowarat (Chinatown), mon quartier préféré, est la zone la plus concentrée, au mieux le soir pour les fruits de mer sino-thaïlandais. La vieille ville (Phra Nakhon) réunit Jay Fai, Thipsamai, Pad Thai Fai Ta Lu et Krua Apsorn, tous à distance de marche les uns des autres et des principaux temples de Bangkok.
Ari est le quartier de référence pour la cuisine du nord, avec le meilleur khao soi de la ville et des restaurants branchés, et Ekkamai, avec Hom Duan et Wattana Panich, vaut un détour exprès. Victory Monument est le quartier du petit budget, et Silom et Soi Convent se remplissent à midi de chariots-repas pour les employés de bureau. Sukhumvit et Asok ont la plus grande variété internationale, plus Pier 21 et Rung Rueang. Pour sortir des circuits touristiques, traverse la rivière vers Thonburi et Talad Phlu : des stands tenus depuis des générations, aux prix locaux, sans menu en anglais ni touristes.
Quand j’y étais, je me suis limité à un ou deux quartiers par jour, sans traverser la ville en taxi. Une matinée au Wang Lang Market, un après-midi à Chatuchak et une soirée à Chinatown remplissent déjà une journée, et la vieille ville réunit temples et nourriture dans un même périmètre, alors cale tes arrêts gourmands autour des temples et activités de Bangkok.
Combien ça coûte ?
Bangkok est l’une des villes les moins chères au monde pour bien manger. Mon budget nourriture était de 500 THB par jour (environ 13 EUR) pour trois repas et des en-cas, à peine le prix d’un plat du jour en brasserie parisienne. Un khao gaeng (curry sur riz) à 50 THB (1,30 EUR) chez un vendeur ambulant est souvent meilleur qu’un repas à 300 THB dans un restaurant à nappes blanches, et des milliers de stands anonymes cuisinent à ce niveau pour environ un euro l’assiette, moins qu’un expresso au comptoir à Paris. Le reste du budget est dans mes conseils budget et pratiques pour Bangkok.
Sous les 100 THB (2,60 EUR), le khao gaeng de n’importe quel stand coûte 40 à 60 THB (1 à 1,60 EUR) : j’ai montré du doigt ce qui me tentait derrière la vitrine, on me l’a versé sur du riz, le déjeuner quotidien de millions de Thaïlandais. Un pad thai de chariot (hors Thipsamai), un pad kra pao avec œuf au plat ou un som tum avec riz gluant coûtent aussi 40 à 60 THB, et cinq bols de boat noodles à Victory Monument (15 à 20 THB le bol) coûtent moins cher qu’un smoothie à Jodd Fairs.
Suis les employés de bureau entre midi et 13 h vers les marchés du déjeuner cachés derrière les tours, au meilleur rapport qualité-prix. Entre 6 h et 9 h, la street food est la moins chère et la plus fraîche de la journée, car les vendeurs démarrent avec des ingrédients neufs. Dans un marché de nuit, va vers les rangées du fond, aux prix plus bas et aux files plus courtes. Évite tout restaurant qui affiche « We Speak English » ou « No Spicy » à l’entrée. Pour un repas assis fiable, Kub Kao Kub Pla est une chaîne thaïlandaise de centre commercial où les locaux mangent vraiment : qualité constante, vraies saveurs, climatisation et prix raisonnables.
Pier 21, le food court de Terminal 21
C’est mon meilleur conseil budget. Le food court du centre commercial Terminal 21 (BTS Asok) sert des plats à 30 à 50 THB (0,80 à 1,30 EUR), les prix de la street food, avec climatisation, zones de préparation propres, places assises et une qualité vraiment bonne. Les locaux y mangent régulièrement. J’ai acheté une carte prépayée à l’entrée, commandé à différents stands et récupéré le solde en partant, aussi simple que les tickets de cantine.
Est-ce que c’est sûr de manger dans la rue ?
La meilleure règle : une file de clients thaïlandais signale une nourriture sûre et probablement bonne, une file de touristes un plat qui risque d’être médiocre. Un fort roulement veut dire des ingrédients qui n’ont pas traîné sous la chaleur, et un plat cuit à la commande dans un wok brûlant est plus sûr qu’un plat préparé à l’avance sous une lampe chauffante. Mange là où on cuisine devant toi.
Évite les fruits de mer crus comme le goong ten (crevettes dansantes) si tu n’as pas confiance en la provenance : les crevettes d’eau douce crues comportent un risque de parasites. Le pire pad thai de la ville, pour moi, c’est celui de Khao San Road. Les food courts des centres commerciaux (Terminal 21, MBK, CentralWorld) ont la qualité de la street food avec des zones de préparation plus propres, une bonne option si ton estomac a besoin d’un démarrage en douceur.
Sers-toi du poste à condiments de chaque stand (sucre, vinaigre pimenté, sauce de poisson, flocons de piment séché) et ajuste comme les locaux, avec un filet de citron vert, une pincée de sucre, un trait de nam pla : l’assaisonnement de base est un point de départ. Côté insectes frits, j’ai commencé par les vers de bambou, au goût de soufflés de maïs salés ; les grillons et les vers à soie sont plus croquants, au goût plus prononcé.
Manger végétarien est plus compliqué qu’il n’y paraît, car la cuisine thaïlandaise met de la sauce de poisson (nam pla) et de la pâte de crevettes dans presque tout. Le mot à retenir est « jay » (ou « je »), végétalien bouddhiste : un drapeau jaune ou rouge à caractères chinois devant un restaurant ou un stand signale une cuisine entièrement végétale toute l’année. So Vegan, à Chinatown, est une adresse fiable et dédiée. Pendant le Festival Végétarien annuel (Tesagan Gin Je), en général en septembre ou octobre, des drapeaux jaunes apparaissent dans tout Yaowarat et la ville, et chaque stand propose des plats thaïlandais à base de protéines végétales, souvent frits, donc pas forcément légers.
Pour manger halal, le secteur de Soi Convent, à Silom, compte plusieurs restaurants thaïlandais musulmans, et j’y ai trouvé excellent le khao mok gai (biryani de poulet thaïlandais) des chariots du déjeuner. Le quartier de Ramkhamhaeng concentre aussi de la street food halal : demande « halal » ou cherche les enseignes en arabe.
Mes autres guides pour Bangkok
J’ai aussi écrit que faire à Bangkok, les plus beaux temples de Bangkok, où dormir à Bangkok et préparer un voyage à Bangkok. Si tu fais aussi du island-hopping en Asie du Sud-Est, compare avec mes adresses pour manger à Phuket et à Bali, ou avec où manger à Hanoi, du phở au bún chả : Bangkok a simplement beaucoup plus de choix. Tout est rassemblé dans mon guide complet de Bangkok.
