O primeiro erro que a maioria das pessoas comete com Bali é tratar a ilha como um único destino. Numa ilha com aproximadamente o tamanho de um departamento francês, encontrei dezenas de sítios muito diferentes, dos locais de surf no alto das falésias de Uluwatu aos arrozais em socalcos acima de Ubud, da pequena aldeia piscatória de Amed, na costa nordeste, ao ambiente de brunch e clubes de praia de Canggu, que os lendários engarrafamentos da ilha tornam muito mais distantes do que parecem num mapa. Aqui tens o essencial para uma primeira viagem, e os meus guias detalhados sobre as praias mais bonitas de Bali, onde comer, as atividades e excursões, o visto e o orçamento e onde ficar, zona a zona.
- Que zona escolher para visitar Bali?
- Quando ir?
- Que templos visitar em Bali?
- Onde ver os arrozais em Bali?
- Que praias escolher em Bali?
- O que fazer em Bali?
- O que comer em Bali?
- Como chegar e deslocar-te?
- É seguro?
- Os meus outros guias de Bali
Que zona escolher para visitar Bali?
Bali, uma das mais de 17 000 ilhas do arquipélago indonésio, entre Java (a ilha mais populosa do planeta) a oeste e Lombok a leste, tem cerca de 140 km de largura e 80 km de norte a sul. O seu interior montanhoso é dominado pelo monte Agung (3 031 m), um vulcão ativo sagrado para os hindus balineses, cuja última erupção foi em 2017-2018, e o turismo concentra-se na costa sul, enquanto o norte e o leste continuam relativamente tranquilos.
O meu conselho mais útil é escolher duas ou três bases e ficar por lá, porque mudar de hotel a cada um ou dois dias é esgotante, e um trajeto de 30 km que aparece como 40 minutos no Google Maps pode demorar duas horas nas horas de ponta: cinco destinos em sete dias é uma viagem passada no carro. A minha combinação é a clássica, Ubud (cultura, selva, arrozais) mais uma zona de praia do sul (Uluwatu, Seminyak ou Canggu), e uma terceira base só a partir de 10 dias.
O meu roteiro de 7 a 10 dias começa em Ubud, segue com duas noites em Nusa Lembongan via Sanur, e depois Uluwatu ou Seminyak. Para sete dias, salta as ilhas Nusa ou reduz Ubud a duas noites, e para mais dias, acrescenta duas noites em Sidemen, Munduk ou Amed (para mergulhar).
Ubud
O centro cultural de Bali, no meio dos arrozais e dos desfiladeiros cobertos de selva, a cerca de 90 minutos do aeroporto dependendo do trânsito, foi a minha primeira base para ver a dança no palácio de Ubud, a Sacred Monkey Forest, Campuhan Ridge, os arrozais e os templos de água. Entre visitas, explora o mercado de Jl. Raya Ubud, reserva uma massagem balinesa (geralmente 100 000-200 000 IDR por hora, ou seja, 6-12 €) ou uma aula de cozinha, que costuma incluir uma visita ao mercado. O centro está congestionado, sobretudo na estrada principal, Jl. Raya Ubud, por isso fica antes em Nyuh Kuning (aldeia tranquila a sul, a uma caminhada da Monkey Forest) ou em Penestanan (a oeste, comunidade de artistas, estradas mais calmas), durante três a quatro noites, com o meu guia detalhado sobre onde ficar em Ubud.
Uluwatu e a península de Bukit
A península de Bukit, no extremo sul, tem as praias mais bonitas da ilha: Padang Padang, Bingin, Dreamland e pequenas enseadas escondidas, areia branca, água turquesa e falésias, a «praia de Bali» que as pessoas imaginam, bem diferente da realidade de Kuta ou Seminyak. Uluwatu é também a melhor zona de surf da ilha, com o seu templo e a dança do fogo Kecak ao pôr do sol. Extensa, acidentada, sem um verdadeiro centro pedonal, percorre-se de scooter ou de Grab, das pensões económicas no alto de Bingin Beach aos resorts de luxo à beira das falésias, para duas a quatro noites.
Seminyak
A alternativa chique e de luxo a Kuta tem bons restaurantes, bares de cocktails, lojas e uma longa praia de areia cinzenta e grossa, boa para nadar e ver o pôr do sol. Percorri a sua artéria principal, Jl. Kayu Aya (Eat Street), numa das zonas de Bali mais fáceis de explorar a pé, com uma clientela mais velha e mais abastada do que em Canggu. A minha escolha para restaurantes e vida noturna sem o caos de Kuta nem o ambiente de influencers de Canggu.
Canggu
A capital dos nómadas digitais e do Instagram em Bali tem uma enorme oferta de cafés, clubes de praia como Finns e The Lawn, e surf para principiantes em Batu Bolong e Echo Beach. Gostei da energia e da variedade gastronómica, mas acho Canggu demasiado construída, congestionada (sobretudo na única estrada principal, Jl. Batu Bolong) e desligada de tudo o que é autenticamente balinês. Cumpre para comer bem e ter vida social; para a Bali autêntica, vai a outro sítio.
Sanur
Na costa leste, Sanur é a escolha subestimada: um passeio pavimentado de cerca de 5 km junto à praia, água calma e pouco profunda protegida por um recife, um ambiente local tranquilo e uma clientela mais velha de expatriados de longa data e famílias. Os barcos rápidos para Nusa Lembongan, Nusa Penida e as ilhas Gili partem daqui, a cerca de uma hora de Ubud, e passei por lá a caminho de Lembongan. Menos restaurantes, pouca vida noturna, uma praia estreita coberta de algas na maré baixa, mas como base tranquila com acesso fácil às ilhas, é difícil de superar.
Kuta
Para Kuta, o meu conselho resume-se a uma palavra: evita. Primeira zona turística da ilha, desenvolvida nos anos 1970, tem vendedores agressivos, lembranças de má qualidade, uma praia apinhada e um ambiente duvidoso que não encontrei em mais nenhum sítio desta lista; a sua única razão de ser é o aeroporto (Ngurah Rai International fica tecnicamente em Tuban, mesmo ao lado de Kuta), para uma última noite antes de um voo de manhã cedo. Se ainda assim ficares por lá, lê o meu guia detalhado sobre onde ficar em Kuta.
Sidemen
É aquilo que Ubud era há 20 anos, antes dos engarrafamentos e dos autocarros de turistas: um pequeno vale no leste de Bali, a cerca de 90 minutos de Ubud, com um punhado de casas de hóspedes e muito poucos turistas ocidentais. Não há muito para «fazer», e é esse o interesse. Passeei pelos arrozais, e podes fazer uma aula de cozinha ou assistir a uma cerimónia no templo local. Duas noites aqui permitem recomeçar do zero.
Munduk, Amed e Lovina
Munduk, nas montanhas do centro-norte, é mais fresca (às vezes é preciso um casaco à noite), rodeada de plantações de café e cascatas, e parece isolada apesar de ficar a apenas cerca de duas horas de carro de Ubud. Amed, na costa nordeste, é a melhor zona de Bali para mergulho e snorkeling, com os destroços do USS Liberty em Tulamben ali perto, e Lovina, na costa norte, é um antigo polo turístico descontraído que nunca chegou verdadeiramente a descolar, conhecido pelos passeios de observação de golfinhos de manhã cedo. As minhas recomendações de alojamento por zona estão no meu guia completo sobre onde ficar em Bali.
Quando ir?
O clima é tropical, com uma média de 27 a 30 °C durante todo o ano, seco de abril a outubro e chuvoso de novembro a março, sempre húmido, com montanhas bastante mais frescas à volta de Ubud e Munduk, sobretudo à noite. A minha resposta curta é maio, junho ou setembro, meses secos, sem as multidões nem os preços inflacionados de julho e agosto, quando europeus e australianos tiram, respetivamente, as suas férias de verão e de inverno.
Na estação seca, a chuva é rara e a humidade mais suportável, mas julho e agosto trazem engarrafamentos gigantescos (piores do que o habitual, o que já é dizer muito), alojamentos mais caros e templos apinhados, por isso, se esta for a tua única opção, reserva tudo com bastante antecedência. Outubro é um bom compromisso, ainda seco na maior parte do tempo, com menos multidões e preços mais baixos, tal como abril no início da estação.
A estação das chuvas é melhor do que a sua reputação sugere. Raramente chove o dia inteiro, em geral há um aguaceiro intenso de uma a duas horas à tarde, entre uma manhã e uma noite de céu limpo. Os preços descem (por vezes de 30 a 50 %), há menos turistas e os arrozais inundados refletem o céu, mas as praias da costa oeste (Kuta, Seminyak, Canggu) acumulam resíduos de plástico arrastados pelas correntes, sobretudo em janeiro e fevereiro, enquanto as da costa leste se mantêm mais limpas.
O Nyepi, o dia do silêncio balinês, calha em março (a data muda todos os anos segundo o calendário balinês). Durante 24 horas, a ilha para: nenhum voo aterra ou descola, ninguém sai do seu alojamento, luzes apagadas, ruas vazias patrulhadas por guardas tradicionais (pecalang). Na noite anterior, as aldeias fazem desfilar os ogoh-ogoh, enormes demónios de papel machê, ao som do gamelão e de petardos. Este desfile vale o desvio, e a noite sem poluição luminosa deixa ver as estrelas, mas ficas confinado ao hotel durante um dia inteiro.
Galungan e Kuningan, 10 dias de celebração da vitória do bem sobre o mal, repetem-se duas vezes por ano (o calendário balinês tem 210 dias). Os penjor, altos postes de bambu decorados com oferendas, ladeiam então todas as estradas e os templos estão no auge da sua atividade: uma bela altura, embora alguns estabelecimentos possam fechar e seja mais difícil reservar motoristas.
Que templos visitar em Bali?
Na Indonésia, o maior país de maioria muçulmana do mundo, Bali é cerca de 87 % hindu, com um hinduísmo próprio que mistura tradições hindus, budistas e animistas mais antigas. Estima-se que tenha mais de 20 000 templos (pura), e deparei-me com uma cerimónia quase todos os dias, desde uma oferenda à entrada de uma loja até uma procissão de pessoas vestidas de branco, com oferendas à cabeça, que bloqueia uma estrada durante uma hora. Para mim, é a alma da ilha.
Os canang sari, pequenos cestos entrançados cheios de flores, arroz e, por vezes, um cigarro ou um rebuçado, são oferendas aos deuses renovadas todas as manhãs nos passeios, nas soleiras das portas, nos balcões e até no meio da estrada. Nunca os pises, nem por acidente, contorna-os: para mim, é a regra cultural mais importante.
Nos templos, cobre os ombros e os joelhos, com um sarongue atado à cintura, que a maioria aluga ou empresta à entrada; tradicionalmente, pede-se às mulheres menstruadas que não entrem, uma regra afixada na maioria das entradas. Fora das praias, veste-te de forma discreta nas aldeias e nas zonas residenciais, onde estar em fato de banho ou sem camisola no mercado ou num warung local é desrespeitoso.
Dá e recebe com a mão direita ou com ambas as mãos (a esquerda é considerada impura), incluindo dinheiro, troco e comida. Em caso de desacordo sobre uma conta, de um motorista atrasado ou de um mal-entendido numa reserva, nunca levantes a voz em público, pois a cultura balinesa valoriza a calma, e um sorriso com um «não, obrigado» educado funciona melhor do que a raiva. Quando uma procissão bloqueava a estrada, perguntei ao meu motorista o que se estava a passar. Três a cinco dos principais templos são mais do que suficientes: aqui ficam os meus, mais dois que evito.
O templo de Uluwatu (Pura Luhur Uluwatu)
No alto de uma falésia de 70 metros na ponta sudoeste, é provavelmente o templo mais fotografado de Bali. Vi lá, ao pôr do sol, a dança do fogo Kecak, o espetáculo cultural mais popular da ilha, em que cerca de 70 artistas entoam «cak-cak-cak» enquanto representam uma cena do Ramayana, com o sol a mergulhar no oceano atrás deles. Compra os bilhetes com antecedência (esgotam depressa na época alta) e chega por volta das 16:30, como eu, porque o anfiteatro com capacidade para cerca de 700 pessoas enche depressa. Tem cuidado com os óculos e os chapéus, que os macacos do templo roubam para os trocar por comida.
Tirta Empul
Este templo de água com 1 000 anos, perto de Ubud, é alimentado por uma nascente sagrada, e fiz lá o ritual de purificação (melukat) sob a sua sequência de fontes. Não precisas de guia: paga a entrada, aluga um sarongue se precisares, segue os habitantes locais e evita os dois últimos jatos de água, reservados aos ritos de purificação funerários. É marcante, mesmo que não sejas crente; vai antes das 9:00, antes dos autocarros turísticos que chegam a meio da manhã.
Besakih
O «templo-mãe», o maior e mais importante complexo de templos de Bali, estende mais de 80 templos individuais por vários níveis das encostas do monte Agung. Perto da entrada, guias burlões e agressivos afirmam que é obrigatório contratá-los, o que é falso, embora um guia legítimo ajude a perceber o contexto. Organiza o teu com antecedência através do hotel ou do teu motorista, e recusa educadamente quem te abordar no parque de estacionamento.
Gunung Kawi
Este templo do século XI perto de Ubud reúne uma série de santuários antigos esculpidos nas paredes rochosas de um vale fluvial. Combinei a visita com Tirta Empul no mesmo dia, com cerca de 300 degraus íngremes para descer através dos arrozais, o suficiente para afastar os grupos dos autocarros turísticos. Esculturas cobertas de musgo, um rio pouco profundo, arrozais em redor, é uma das visitas a templos mais tranquilas que fiz em Bali.
Tanah Lot
O templo de postal, num rochedo mesmo junto à costa, em silhueta ao pôr do sol, fica extremamente apinhado a essa hora, quando centenas de turistas fazem fila para tirar fotografias. Na maré baixa, é possível atravessar a pé até ao rochedo (rodeado de água na maré alta), e o templo em si está vedado a não hindus. Vale uma paragem rápida se estiveres por perto, sem planeares o teu dia em função dele.
Lempuyang e Handara Gate
Lempuyang é famoso pela fotografia do Instagram em que o portal do templo enquadra o monte Agung por cima de um reflexo espelhado. Esse reflexo é falso, criado por um fotógrafo local que segura um espelho ou um ecrã de telemóvel por baixo da tua máquina fotográfica, e a fila para o conseguir demora entre duas e quatro horas na época alta. Para a vista sobre o monte Agung, prefiro Lahangan Sweet, um miradouro numa colina próxima, sem fila. Handara Gate é literalmente um portal à entrada de um campo de golfe, diante do qual se faz fila para posar, e a experiência resume-se a isso.
Onde ver os arrozais em Bali?
Jatiluwih
Se só visitares uma zona de arrozais, escolhe Jatiluwih, classificada como Património Mundial da UNESCO. A cerca de 90 minutos a noroeste de Ubud, na regência de Tabanan, cobre cerca de 600 hectares de socalcos irrigados pelo subak, o sistema balinês de gestão cooperativa da água que remonta ao século IX e lhe valeu esta classificação.
Caminhei pelos trilhos destes socalcos imensos, entre coqueiros e montanhas, numa tranquilidade que Tegalalang já não conhece há anos. Pequenos warungs servem um café ou um prato de nasi goreng com vista panorâmica, um prato que cozinho em casa, e a minha receita de nasi goreng está aqui.
Tegalalang
A apenas 20 minutos a norte do centro de Ubud, Tegalalang é o arrozal famoso e o mais acessível, mas muito comercializado: cafés, baloiços turísticos e lojas de recordações ladeiam a crista, e a partir das 10:00 os grupos de turistas invadem-no. Cheguei ao nascer do sol, antes das 8:00, e aventurei-me pelos socalcos para lá do primeiro grupo de cafés, onde se cruza cada vez menos gente. Evita Alas Harum, basicamente uma versão parque de diversões de um arrozal, com tirolesas e acessórios para fotografias.
O vale de Sidemen
Nos arredores de Sidemen, os arrozais têm uma beleza diferente do aspeto em socalcos escalonados tão próprio do Instagram de Tegalalang, com parcelas no fundo de um vale amplo, o monte Agung ao fundo, quase nenhum turista e habitantes locais a trabalhar nos campos. Ali, guardei o telemóvel para simplesmente observar.
Que praias escolher em Bali?
As praias de Bali mudam imenso consoante a costa. Areia branca e água turquesa a sul, em Bukit; areia vulcânica escura, bom surf e belos pores do sol a oeste (Seminyak, Canggu, Kuta); água calma e margens rochosas a leste e a norte, mais para mergulho e snorkeling do que para apanhar sol.
Em Bukit, desci até Padang Padang, a mais famosa, por uma fenda nas falésias calcárias, uma pequena enseada de água límpida e areia branca, muito cheia a partir do meio da manhã. Bingin, ao lado, tem um acesso mais íngreme e atrai mais surfistas, Thomas Beach (a que alguns chamam Dreamland) oferece mais areia com menos gente, e Nyang Nyang Beach, no fim de uma longa escadaria que desencoraja a maioria dos visitantes, é uma das praias mais vazias da costa sul.
Em Sanur, a praia estreita e a água calma e pouco profunda, protegida por um recife, são adequadas para caiaque, stand-up paddle e banhos com crianças pequenas, ficando o surf para outros locais, e os nasceres do sol de frente para Nusa Penida são magníficos. Em Canggu (Batu Bolong, Echo Beach, Berawa), a areia cinzenta-escura, as ondas regulares e a água agitada atraem mais surfistas principiantes e intermédios do que nadadores, com um cocktail ao pôr do sol nos bares de praia. A minha classificação praia a praia está no meu guia das praias mais bonitas de Bali.
O que fazer em Bali?
Algumas atividades valem a pena, outras são armadilhas para turistas onde ficas na fila (toda a logística está no meu guia detalhado das atividades). O meu ritmo é de duas ou três por dia sob o calor tropical, porque caminhada ao nascer do sol, dois templos, uma cascata, um arrozal e jantar ao pôr do sol no mesmo dia significa acabar exausto, em deslocações o dia inteiro.
Tukad Cepung e as cascatas
As dezenas de cascatas de Bali concentram-se sobretudo em redor de Ubud e de Munduk, a norte. Tukad Cepung, perto de Ubud, é para mim a mais impressionante: caminhei por um desfiladeiro estreito até à cascata que cai por uma abertura no teto da gruta, com raios de luz a atravessarem os salpicos. Chega às 7:00 ou mais cedo, porque a partir das 10:00 há fila para tirar a fotografia. Tegenungan, também perto de Ubud, é a mais acessível e a mais concorrida, e Sekumpul e Gitgit, a norte, perto de Munduk, exigem uma descida mais íngreme, mas têm menos gente.
O monte Batur
Subi ao monte Batur (1 717 m) para ver o nascer do sol, uma das atividades mais populares de Bali: partida por volta das 2:00-3:00, cerca de duas horas de caminhada íngreme e pedregosa no escuro, sem dificuldade técnica, depois o sol sobre o monte Agung e o lago da caldeira, por vezes diante de centenas de pessoas. O monte Abang, do outro lado da caldeira, é mais difícil (mais íngreme, trilho menos cuidado), mas muito mais tranquilo, e um passeio de jipe pela caldeira e pelos campos de lava proporciona belas vistas sem teres de acordar às 2:00.
A Monkey Forest de Ubud
O Sacred Monkey Forest Sanctuary, no centro de Ubud, alberga cerca de 700 macacos-de-cauda-longa de Bali num bosque com três templos. Semisselvagens e habituados aos humanos, sentam-se nos ombros e roubam garrafas de água, óculos de sol, chapéus e sacos: nada solto, nem contacto visual, nem mostrar os dentes (interpretam isso como agressividade), nem comida. Fui antes das 8:30, quando os macacos estão mais calmos e os caminhos menos cheios.
A Campuhan Ridge Walk
Este trilho pavimentado segue uma crista estreita entre dois vales fluviais, na periferia oeste de Ubud, cerca de 45 minutos em cada sentido entre ervas altas, coqueiros e colinas. Fi-lo ao nascer do sol (partida por volta das 6:00), porque a partir das 9:00 está calor e a magia desapareceu; a entrada fica perto de Ibah Luxury Villas, mesmo ao lado de Jl. Raya Campuhan.
As ilhas Nusa
Nusa Penida, Nusa Lembongan e Nusa Ceningan, ao largo da costa sudeste, são acessíveis de lancha rápida a partir de Sanur (cerca de 30 a 45 minutos), para uma visita de um dia ou de vários dias. Penida, a maior, tem os miradouros nas falésias de Kelingking Beach (a falésia em forma de T-Rex), Broken Beach e Angel’s Billabong, mas a excursão de um dia é muitas vezes penosa, com estradas péssimas (buracos, curvas em cotovelo, faixa única), calor intenso, horas de espera e um dia de carro entre miradouros cheios, longe das imagens serenas. Fica pelo menos duas noites para visitares cedo, antes das multidões vindas de Sanur.
Preferi Nusa Lembongan, mais pequena e mais calma, com o barco da manhã a partir de Sanur (30-40 minutos) e duas noites para o mangal de Lembongan, o snorkeling no recife e o passeio ao longo da costa, a pé ou de bicicleta. Uma ponte suspensa amarela leva a Nusa Ceningan para saltar das falésias em Blue Lagoon e em Mahana Point, sem os contratempos de Penida.
O surf, de Batu Bolong a Uluwatu
Bali, um dos melhores destinos de surf do mundo, tem spots para todos os níveis: Batu Bolong (Canggu) ou Kuta Beach para começar, ondas suaves sobre fundo de areia e pranchas baratas para alugar, Padang Padang (a direita) e Bingin para os intermédios, e Uluwatu para os experientes, cujo reef break principal é uma esquerda de classe mundial que forma tubos sobre um recife pouco profundo. Na estação seca (de abril a outubro), os ventos alísios offshore alisam as ondas dos spots virados a oeste; na estação das chuvas, o vento muda a favor da costa leste (Keramas, Sanur, Nusa Dua). Para lá ires, contrata um motorista ou usa Grab, nunca uma scooter que aprendeste a conduzir no local.
O palácio de Ubud e os seus espetáculos de dança
Além do Kecak de Uluwatu, o palácio de Ubud apresenta todas as noites Legong, uma dança de corte requintada de jovens mulheres em elaborados trajes dourados, e Barong, em que uma criatura mítica semelhante a um leão combate a bruxa maléfica Rangda. Comprei o meu bilhete aos vendedores de rua em frente ao palácio, que são legítimos, por cerca de 100 000 IDR (cerca de 6 €); chega cedo para ficares na primeira fila.
O que comer em Bali?
Comer em Bali vai do nasi campur a 15 000 IDR num warung à beira da estrada (menos de 1 €) aos menus de degustação a 140 € dos grandes restaurantes de Ubud, e, para mim, as melhores refeições estão do lado mais barato. Os warungs, pequenos restaurantes locais de cozinha balinesa, servem pratos preparados de antemão e expostos numa montra: apontei para o que queria, e serviram-mo com arroz.
O babi guling (leitão assado) é o prato emblemático de Bali, e o Warung Babi Guling Pak Malen, perto de Seminyak, é um dos sítios mais conhecidos para o provar. Em Ubud, comi no Warung Biah Biah, um dos favoritos dos habitantes locais, pequenos pratos balineses baratos servidos em mesas baixas.
Os melhores warungs escondem-se muitas vezes nas ruelas estreitas (os gangs, em balinês), em vez de estarem nas estradas principais. Pergunta ao pessoal do teu hotel ou ao teu motorista onde costumam comer: a diferença de qualidade e de preço é impressionante.
Em Ubud, na vertente mais sofisticada, o Locavore (entretanto encerrado e reaberto num novo formato) pôs Bali no mapa da alta gastronomia, o Room4Dessert propõe um menu de degustação de sobremesas e o Mozaic é uma instituição. Em Seminyak, o Sardine serve marisco de inspiração indonésia num cenário de arrozais (reserva com antecedência), e o Mama San serve pratos asiáticos para partilhar num antigo armazém. Em Canggu, epicentro dos cafés internacionais (taças de açaí, tostas de abacate, matcha latte), as minhas escolhas são Crate Cafe, Shady Shack e Betelnut Cafe, razoáveis, por vezes bons, com preços de uma grande cidade ocidental.
O mercado noturno de Gianyar, a cerca de 20 minutos de Ubud, é para mim um dos melhores da ilha para comer comida local barata, e o de Sanur, mais pequeno, tem bons satays e martabak (crepe recheado). Faço satay em casa (a minha receita de satay de vaca e a minha pasta de satay), e todos os sítios que recomendo, por zona, estão no meu guia completo da gastronomia em Bali.
Como chegar e como te deslocares?
O Aeroporto Internacional Ngurah Rai (DPS), o único da ilha, a sul, perto de Kuta, tem voos diretos de Singapura, Kuala Lumpur, Banguecoque, Hong Kong, Tóquio, Sydney, Melbourne, e do Dubai e de Doha com algumas companhias aéreas do Médio Oriente. De França, não há voos diretos: escala em Singapura, Kuala Lumpur ou Doha, e 15 a 18h de viagem a partir de Paris.
À chegada, o monopólio dos táxis do aeroporto cobra tarifas fixas duas a três vezes superiores às de um Grab, que não podes pedir no terminal de chegadas. Paga a tarifa fixa, caminha até ao parque de estacionamento do piso das partidas, onde os Grab te recolhem mais facilmente, ou usa o transfer do teu hotel, que, para mim, vale o preço depois de um voo longo. Na partida, o aeroporto fica a 30-45 minutos de Uluwatu e a cerca de 20-30 minutos de Seminyak, mas conta com uma margem extra, porque os engarrafamentos em Kuta, perto do aeroporto, são sempre infernais.
Os franceses (e a maioria dos europeus) obtêm um visto à chegada (VOA) de 30 dias por cerca de 35 $ USD (cerca de 32 €), pago em dinheiro ou com cartão, prorrogável uma vez por 30 dias num serviço de imigração (moroso, mas possível) ou através de um agente por cerca de 30-50 $. O visto B211A, com mais formalidades, permite ficar 60 dias, prorrogáveis até 180 dias; as regras mudam, por isso confirma-as antes de partir com o meu guia de conselhos práticos para Bali.
Na ilha, a minha melhor opção foi o motorista privado, cerca de 35-50 $ USD (30-45 €) por um dia de 8-10 horas, com carro e gasolina incluídos, mais barato do que várias viagens de Grab logo a partir de duas pessoas. O meu sabia onde comer, que percursos evitar e quando chegar aos locais mais populares; pergunta no teu alojamento, ou fica com o contacto do motorista do teu primeiro Grab, porque muitos também prestam serviço ao dia.
Para trajetos curtos, Grab e Gojek (aplicações de transporte com motorista) são as opções mais baratas, e o GoFood, o serviço de entrega de refeições da Gojek, entrega no hotel. Todos os motoristas, guias, hotéis, restaurantes e operadores de excursões usam WhatsApp, por isso instala estas três aplicações antes de aterrar, além do Maps.me ou dos mapas offline de Bali no Google Maps, porque a ligação móvel pode ser instável em algumas zonas. Os engarrafamentos, a principal frustração dos visitantes, são piores nos arredores de Denpasar, no centro de Ubud e em Canggu: sai cedo, fica até mais tarde no destino e evita mudar de zona nas horas de ponta (8h-10h e 16h-19h).
Alugam-se scooters por todo o lado (cerca de 70 000-100 000 IDR por dia, ou seja, cerca de 4-6 €) e uma percentagem enorme de turistas usa-as. Se ainda não tens experiência a conduzir scooters ou motas, Bali não é o sítio para aprender: trânsito agressivo e imprevisível, estradas estreitas cheias de buracos, cães a atravessar, e um seguro de viagem que quase de certeza não te cobre sem uma licença internacional de condução com habilitação para motas. As escoriações nos braços e nas pernas, algo que se vê com frequência, são o melhor cenário; os traumatismos cranianos e as fraturas acontecem regularmente aos turistas em duas rodas, por isso opta por um motorista ou pelo Grab.
É seguro?
No momento em que escrevo, 1 € vale cerca de 17 000 IDR (rupias indonésias), e o dinheiro continua a ser indispensável para os warungs, os mercados, as entradas nos templos e as gorjetas. Nas zonas turísticas, aceitam-se frequentemente cartões, muitas vezes com um suplemento de 3 % para cartões de crédito.
Só levantei dinheiro nas caixas automáticas no interior das agências bancárias (BCA e Mandiri são os dois bancos mais fiáveis), porque as dos minimercados e da rua apresentam um risco de clonagem de cartões. Com um cartão Wise ou Revolut (levantamentos sem comissões, boas taxas de câmbio), vai levantando dinheiro à medida que precisas, em vez de levares grandes quantias para trocar. Para trocar dinheiro, escolhe uma casa de câmbio autorizada com instalações próprias e ar condicionado (BMC e Central Kuta são duas cadeias conceituadas), porque é nos outros sítios que acontecem as burlas. O truque clássico: contam as tuas notas corretamente, pedem para voltar a contar, e algumas notas desaparecem durante a recontagem, por isso nunca deixes que voltem a mexer no dinheiro depois de contado.
A «Bali belly» (diarreia do viajante), uma piada recorrente entre visitantes, pode evitar-se: nada de água da torneira, nem para lavar os dentes (usa água engarrafada), e mãos lavadas antes de comer, sobretudo depois de mexer em dinheiro. Os cubos de gelo dos restaurantes estabelecidos são hoje geralmente seguros (produzidos em fábrica e regulamentados pelo governo), mas evito os das bancas de rua que encontro ao acaso. Leva Imodium, compra Norit (comprimidos de carvão ativado) numa farmácia local para uma emergência, e um Yakult por dia (bebida probiótica à venda em todos os minimercados) é o truque que retenho para manter os intestinos em forma.
Os mosquitos transmitem dengue, para a qual não há uma vacina amplamente recomendada para uma viagem, por isso o repelente, sobretudo ao amanhecer e ao anoitecer, é a tua melhor proteção. O sol é forte perto do equador, por isso leva um protetor solar com fator de proteção elevado e reaplica-o frequentemente.
Os meus outros guias de Bali
Cada tema tem a sua página detalhada: onde comer em Bali, onde ficar, bairro a bairro, com os meus guias dedicados a Kuta e a Ubud, o que fazer em Bali, as praias mais bonitas e preparar a tua viagem. Para outra ilha do Sudeste Asiático, o meu guia completo para visitar Phuket segue o mesmo formato, e, quanto a cidades, Banguecoque e Hanói também têm o seu guia completo. E, para recriares em casa os pratos da ilha, tudo começa na minha página sobre a cozinha indonésia.
