Bali funciona segundo regras diferentes das da maioria dos destinos do Sudeste Asiático: um visto cheio de subtilezas, um trânsito que te pode prender durante uma hora para um trajeto de dez minutos, uma polícia que tem os turistas de scooter na mira e casas de câmbio perto de Kuta cujos truques de ilusionismo impressionariam um mágico de Las Vegas.
Aqui ficam os meus conselhos práticos, com preços incluídos. Para os destinos e os itinerários, o meu guia completo para visitar Bali trata do resto.
- Preparar uma viagem a Bali: qual o visto e como chegar?
- Quanto custa?
- Como te deslocares em Bali?
- Onde ficar para aproveitar ao máximo?
- Como pagar no destino?
- É seguro?
- Que burlas evitar?
- Que cartão SIM e que aplicações usar?
- Quando ir e o que levar na mala?
- Os meus outros guias de Bali
Preparar uma viagem a Bali: qual o visto e como chegar?
Os cidadãos da maioria dos países, incluindo os franceses, obtêm um visto à chegada (VOA) no aeroporto de Ngurah Rai: 500 000 IDR (cerca de 30 EUR / 35 USD) para 30 dias, prorrogáveis uma vez por mais 30 dias num serviço de imigração local.
A prorrogação exige três deslocações ao serviço (entregar o passaporte, voltar para a recolha dos dados biométricos e ir buscá-lo). Agentes como Bali Visas, Legal Legends ou Komala Visa, em Kuta/Legian, reduzem-nas a uma única visita por mais 25 a 45 EUR de comissão: se já sabes antes de partir que vais ficar 60 dias, vale cada rupia.
O meu melhor conselho: pede o e-VOA online antes da partida, no site oficial (molina.imigrasi.go.id). Com o meu, passei pelas portas automáticas e evitei o balcão de atendimento; mesmo quando as portas avariam (acontece), evitas a primeira das duas filas, porque o pagamento já está tratado.
Há sites fraudulentos que imitam o portal e cobram o dobro: o URL deve terminar em .go.id. Por vezes, o pagamento falha com cartões bancários franceses, por isso experimenta outro navegador ou outro cartão.
A partir de Paris-CDG, não há voos diretos: as escalas mais comuns são Singapura, Kuala Lumpur, Banguecoque e Doha, geralmente com a Singapore Airlines via Singapura, a Qatar Airways via Doha ou a Emirates via Dubai, por 500 a 900 EUR ida e volta, consoante a época. Reservar separadamente Paris-aeroporto de ligação e depois aeroporto de ligação-Bali permite por vezes poupar, mas verifica primeiro a transferência da bagagem.
O aeroporto internacional Ngurah Rai (DPS) fica na ponta sul da ilha, perto de Kuta (vê o meu guia para ficar em Kuta perto do aeroporto). Com o e-VOA, o controlo de imigração demora 15 a 30 minutos, dependendo da espera nas portas automáticas; sem ele, conta com uma hora ou mais.
Na zona de chegadas, atravessei uma muralha de motoristas a gritar «Táxi! Táxi!» a cada estrangeiro, com preços iniciais muitas vezes absurdos: 1 milhão de IDR por uma viagem que deveria custar 300 000.
A minha solução: um transfer reservado com antecedência através da Klook ou da Booking.com, a preço fixo, sem negociação, com um motorista a segurar uma placa com o teu nome (cerca de 300 000-400 000 IDR, ou seja, 18-25 EUR, para Ubud). A Grab também funciona, mas tens de ir a pé até ao ponto «Grab Lounge» no parque de estacionamento, e o aumento das tarifas nas horas de ponta pode anular a poupança.
Quanto custa?
Para mim, a imagem de Bali como destino superbarato precisa de ser atualizada: os preços em Canggu, Seminyak e Uluwatu quase duplicaram desde 2019, e Canggu tornou-se a zona da ilha onde os preços mais sobem. Ainda assim, 45 EUR por dia continuam a permitir uma estadia confortável, e 90 EUR já dão para uma villa com piscina.
| Nível de orçamento | Custo diário (a solo) | Alojamento | Alimentação | Transporte |
|---|---|---|---|---|
| Mochileiro | 22-30 EUR | Dormitório em hostel (5-9 EUR/noite) | Apenas warungs locais (1-1,50 EUR/refeição) | Aluguer de scooter |
| Gama média | 45-70 EUR | Quarto privado ou homestay (18-27 EUR/noite) | Mistura de warungs locais e cafés ocidentais | Scooter + Grab ocasional |
| Confortável | 90-135+ EUR | Villa privada com piscina (35-45 EUR/noite) | Restaurantes (27 EUR/dia) | Motorista privado |
Para um casal, conta com 1 800 EUR para 12 dias, sem voos, cerca de 75 EUR por pessoa e por dia: alojamento privado, refeições locais e em restaurantes, atividades e transporte incluídos.
No destino, alugar uma scooter custa 70 000-100 000 IDR por dia (4-6 EUR), uma refeição num warung local custa 15 000-25 000 IDR (1-1,50 EUR), uma refeição com café num café ocidental ultrapassa os 100 000 IDR (6+ EUR) e uma massagem balinesa de uma hora custa 100 000-150 000 IDR (6-9 EUR). Uma espreguiçadeira num beach club exige um consumo mínimo de 1 a 3 milhões de IDR (60-180 EUR).
A cerveja Bintang é barata, mas as bebidas espirituosas importadas e o vinho têm impostos elevados e são caros: se bebes álcool, fica pela cerveja local e guarda os cocktails para uma ida ocasional a um beach club.
O meu truque: sair do sul turístico. Amed, Lovina e Sidemen continuam com preços próximos dos de antes da pandemia, e um bungalow em Amed com vista para os arrozais pode custar apenas 14 EUR por noite. Orçamento apertado? Passa os primeiros ou os últimos dias no sul por questões de logística, e a maior parte da estadia no norte ou no leste.
Comer bem por quase nada é, para mim, um dos verdadeiros prazeres de Bali: um nasi goreng ou um mie goreng de warung custa 1-1,50 EUR, e muitas vezes acho-o melhor do que a versão a 7 EUR de um café para ocidentais. O segredo é uma grande rotação de clientes, que garante ingredientes frescos e comida que não ficou parada.
Procurei os sítios cheios de locais à hora do almoço: ementa apenas em bahasa indonesia e cadeiras de plástico diferentes umas das outras, é o sítio certo. Cozinho estes pratos em casa, a minha receita de nasi goreng e o meu mie goreng estão no site com as minhas outras receitas de cozinha indonésia, e os sítios que recomendo estão no meu guia para comer em Bali com um orçamento reduzido.
Como te deslocares em Bali?
A scooter é a forma mais rápida de circular: um trajeto de 45 minutos de carro faz-se em 10, sobretudo nas vias congestionadas de Canggu e do centro de Ubud.
O problema é sério: precisas de carta de condução de motociclos (a carta francesa A ou A2 serve) e de uma Licença Internacional de Condução (LIC) com a categoria de motociclos. Pede a LIC antes de partir, no site da ANTS ou na prefeitura (gratuita, algumas semanas): não é possível obter uma legítima em Bali, digam o que disserem certos estabelecimentos.
Sem LIC e carta de motociclos válidas, o teu seguro de viagem recusará quase certamente qualquer indemnização após um acidente, com despesas médicas de milhares de euros: a catástrofe financeira mais comum entre os turistas em Bali.
Não aprendas a conduzir aqui: o trânsito é caótico e as estradas têm areia, buracos e cães vadios. As «tatuagens de Bali» (queimaduras do tubo de escape na barriga da perna, arranhões nos antebraços) marcam um certo tipo de turista; se nunca conduziste uma mota, tem aulas no teu país meses antes, ou esquece a scooter.
Entre as empresas de aluguer fiáveis: Bikago (seguro incluído, reserva online, mais cara), Bali Bike House e Varuna na região de Ubud. Confirma que o aluguer inclui um suporte para o telemóvel e um capacete limpo.
Instalei a Grab e a Gojek antes de partir; os preços variam, por isso compara a cada trajeto. A Grab aceita mais facilmente um cartão bancário internacional, enquanto a Gojek costuma ser mais barata para os mototáxis (GoRide) e a entrega de refeições (GoFood).
GoRide e GrabBike são a opção económica: sentado à pendura numa mota cujo condutor se esgueira pelo trânsito, tens a rapidez da scooter sem o risco de conduzir, por cerca de 20 000 IDR (1,20 EUR) de tarifa mínima por viagem, mais nas horas de ponta.
Em Canggu, no centro de Ubud, perto do templo de Uluwatu e nas chegadas do aeroporto, grupos de transportes locais (por vezes chamados de «máfia dos táxis») proíbem a recolha de passageiros pela Grab e pela Gojek, e os motoristas que lá entram arriscam-se a confrontos. O truque: caminha 200-300 metros para fora do centro turístico antes de pedir a viagem e senta-te à frente se o motorista te pedir, para pareceres menos um passageiro de TVDE. A MyBluebird, a aplicação oficial dos táxis Bluebird, funciona na maioria destas zonas, pois os grupos locais costumam respeitar os táxis tradicionais.
Para os templos e as excursões, o motorista privado é a opção confortável e sem stress: 600 000-800 000 IDR (35-50 EUR) pelo dia completo de 10 horas, com carro e combustível incluídos, e até 1 milhão de IDR (60 EUR) para um trajeto longo como Ubud-Lovina, ida e volta.
Desconfia dos motoristas que cobram menos de 500 000 IDR: muitas vezes complementam os rendimentos levando-te a armadilhas para turistas que lhes pagam comissões (plantações de café, oficinas de peças em prata, «galerias de arte tradicionais»), e passas mais tempo nas lojas do que nos locais que querias ver. Pagar 700 000+ IDR por um motorista que te leva onde pedes, sem desvios, é, para mim, dinheiro bem gasto.
Reserva através da Klook para teres motoristas verificados, com preço fixo e apoio ao cliente. Oferece-lhe o almoço ou 50 000 IDR para a refeição, e uma gorjeta no fim se o serviço tiver sido bom.
Nusa Penida, Nusa Lembongan e as ilhas Gili são frequentemente acrescentadas a uma viagem a Bali, numa visita de um dia ou de vários dias. Os barcos partem de Padang Bai (travessia mais curta, cerca de 1h30) ou de Sanur (mais longa, 3h+, mas mais perto dos hotéis do sul de Bali).
Operadores como Blue Water Express e Eka Jaya cobram 600 000-700 000 IDR (35-42 EUR) pela travessia; as bancas perto dos portos vendem bilhetes por cerca de 250 000 IDR (15 EUR) em barcos sem nome, mais pequenos, mais velhos e com pior manutenção, e com o mar agitado, a diferença é uma questão de segurança. Toma um comprimido para o enjoo 30 minutos antes de embarcar, mesmo que tenhas um estômago resistente: a travessia pode ser agitada, sobretudo entre outubro e abril.
Onde ficar para aproveitar a viagem?
A tua base influencia toda a viagem. Canggu é o ponto de encontro dos nómadas digitais e dos surfistas, com os preços mais elevados; Ubud, no interior e rodeada de arrozais em socalcos, é mais indicada para a cultura e os templos; Seminyak está um patamar acima de Canggu em sofisticação e em preço, com melhores restaurantes.
Sanur é calma, fácil de percorrer a pé e apreciada por famílias e visitantes mais velhos. Sem scooter, é preciso paciência e a base certa. Sanur tem ruas planas e um passeio pedonal ao longo da praia, por onde caminhei, e o centro de Ubud pode ser percorrido a pé para chegar aos restaurantes e às lojas, por isso ambas funcionam muito bem sem qualquer veículo.
Canggu e Seminyak continuam a ser viáveis com carros Grab e mototáxis GoRide, mas vais ficar à espera nos engarrafamentos. Uluwatu, com as suas vistas para as falésias e os seus clubes de praia, exige uma scooter ou um motorista para ires a qualquer lado. O meu guia para escolher onde ficar em Bali compara cada zona, e tenho outro dedicado a Ubud.
Como pagar no destino?
O dinheiro vivo continua a reinar: muitos warungs, bancas de mercado e pequenas lojas não aceitam cartões, por isso anda sempre com rupias indonésias. As notas têm valores elevados (as de 50 000 e 100 000 IDR são comuns), e a quantidade de zeros exige alguns dias de adaptação.
Levantei dinheiro nas caixas automáticas situadas dentro das agências bancárias (BCA, BNI, Mandiri). Evita as que estão isoladas na rua, sobretudo as instaladas em paredes ao acaso nas zonas turísticas: os dispositivos de clonagem de cartões são um problema conhecido, por isso abana o leitor antes de inserires o cartão e, se parecer solto ou volumoso, segue caminho.
Levanta montantes elevados com menos frequência para limitar as comissões por transação, avisa o teu banco para evitar o bloqueio do cartão e leva um segundo cartão de reserva.
Para mim, as casas de câmbio são a maior armadilha para turistas de Bali e a burla mais bem afinada da ilha. As casas envidraçadas de Kuta, Legian e Seminyak anunciam taxas literalmente melhores do que a cotação de mercado: primeiro sinal de alerta, pois um negócio legítimo não pode vender divisas abaixo do seu preço de compra.
O funcionário conta as tuas rupias lentamente, nota a nota, numa demonstração de honestidade. Depois vem o truque. Ao empilhar as notas, bate com elas ou pressiona-as contra o balcão e desliza algumas para uma ranhura ou gaveta escondida, ou dobra o maço para o colocar num envelope, fazendo desaparecer várias notas. Por vezes, uma segunda pessoa faz-te uma pergunta para te distrair por uma fração de segundo: sais de lá com menos 20 a 30 % do que tinhas contado.
A regra de ouro: tens de ser a última pessoa a tocar no dinheiro antes de o meteres no bolso e, se o funcionário voltar a tocar no maço depois de o contares, o negócio fica sem efeito e vais-te embora. A melhor opção continua a ser as caixas automáticas dos bancos; para trocar dinheiro vivo, escolhe uma «casa de câmbio autorizada» com o selo verde «PVA Berizin», instalada num edifício a sério, e foge das cabines envidraçadas no passeio.
A gorjeta é opcional e apreciada. A maioria dos restaurantes das zonas turísticas acrescenta uma taxa de serviço e, num warung, deixar o troco (alguns milhares de rupias) é um gesto simpático. O habitual é dar 50 000-100 000 IDR (3-6 EUR) a um motorista após um dia completo, e 20 000-50 000 IDR a um massagista, além do valor da sessão.
É seguro?
Contratei o meu seguro de viagem antes de apanhar o avião, é inegociável. O Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) não cobre nada na Indonésia: precisas de um seguro privado, e seguradoras como Chapka, ACS ou Allianz Travel têm planos adaptados a estadias na Ásia.
Confirma se a tua apólice cobre acidentes de mota e em que condições: a maioria exige uma carta de condução de mota válida e uma Licença Internacional de Condução, caso contrário, as despesas hospitalares ficam por tua conta, facilmente 5 000-10 000 EUR ou mais para fraturas que precisem de cirurgia.
A «Bali belly» (diarreia do viajante) afeta muitos visitantes, geralmente nos primeiros dias. Bebe água engarrafada, evita os cubos de gelo das pequenas bancas à beira da estrada (os dos restaurantes e dos warungs estabelecidos vêm de fábricas e são geralmente seguros), come em warungs movimentados, com muita rotação, e lava as mãos com frequência. Se mesmo assim te acontecer, hidrata-te com sais de reidratação oral, vendidos por alguns cêntimos em qualquer farmácia de Bali: a maioria dos casos resolve-se em 24 a 48 horas.
Consulta um centro de vacinação internacional ou o teu médico de família 4 a 6 semanas antes da partida: as vacinas contra a hepatite A e a febre tifoide são habitualmente recomendadas para Bali, e vale a pena ponderar a vacina contra a raiva, tendo em conta o número de cães vadios. Em França, os centros de vacinação internacional dos hospitais universitários (CHU) tratam disso. Sem vacinação prévia, a mordedura de um cão não vacinado exige tratamento pós-exposição imediato, pelo que tens de encontrar rapidamente um hospital.
Há muitos cães vadios, sobretudo nas zonas rurais e à volta dos templos, na maioria dóceis durante o dia, mas por vezes territoriais à noite: não lhes toques, não lhes dês comida, não te aproximes deles. Se fores de scooter e um cão se lançar na tua direção, não guines (é assim que muitos turistas acabam por ter acidentes): mantém a velocidade e a trajetória, geralmente ele acaba por parar. Se fores mordido, lava imediatamente a ferida com água e sabão durante pelo menos 15 minutos e vai logo ao hospital para receber tratamento antirrábico pós-exposição.
Que burlas evitar?
Bali é um destino seguro, com um ecossistema bem oleado de burlas dirigidas aos turistas. O risco é apenas financeiro: vão esvaziar-te a carteira se não estiveres a par.
Alguns taxistas alegam que o taxímetro está «avariado» e propõem um preço fixo, geralmente 3 a 5 vezes o preço do taxímetro. A empresa legítima é a Bluebird (logótipo de pássaro, motoristas de uniforme, taxímetros que funcionam), mas existem falsos táxis Bluebird, com pinturas semelhantes e logótipos que diferem em pequenos pormenores. Usa a aplicação MyBluebird, ou fica-te pela Grab e pela Gojek, onde o preço fica fixado antes de entrares.
No templo de Besakih, o maior e mais importante de Bali, angariadores agressivos à entrada afirmam que é preciso contratar um guia para entrar. É falso: comprei o meu bilhete na bilheteira oficial e entrei sem guia. O cenário repete-se, com menos insistência, em templos mais pequenos, e é sempre a bilheteira oficial que determina o que é obrigatório.
Em alguns templos, angariadores posicionados no exterior, fora da bilheteira oficial, exigem um «donativo» em troca de um sarongue ou de uma bênção; em certos caminhos pelos arrozais, há portagens improvisadas que exigem o mesmo por aquilo que é, na verdade, um caminho público. A entrada oficial paga-se no balcão oficial, e tudo o resto é opcional, por muito que insistam.
Em Lempuyang, a famosa fotografia das «Portas do Céu», as portas do templo que enquadram o monte Agung, implica 2 a 3 horas de fila para uma fotografia de 2 segundos, e o «reflexo» na água que a torna tão perfeita no Instagram é um espelho que o fotógrafo segura por baixo da câmara. Cabe-te a ti decidir se a espera vale a pena.
Os motoristas dos circuitos adoram os restaurantes de buffet com vista para o monte Batur, em Kintamani: comida cara e medíocre (pratos de buffet frios que estão há horas sob lâmpadas de aquecimento), embora a vista seja bem real. Para ter o mesmo panorama vulcânico, escolhi um dos pequenos cafés ao longo da estrada da crista de Kintamani, melhor e mais barato. O teu motorista não recebe nenhuma comissão nesses cafés, por isso nunca os sugere.
As operações de fiscalização da polícia (chamadas «operasi») surpreendem muitos turistas: nas estradas principais de Kuta, Seminyak, Canggu e ao longo de Sunset Road, a polícia manda parar todos os estrangeiros de scooter. Com tudo em ordem (carta válida, LIC, capacete na cabeça, t-shirt vestida), geralmente fazem-te sinal para seguires sem dizer uma palavra.
Se faltar alguma coisa, o agente fala numa «multa». A verdadeira multa implica um impresso azul e uma data de audiência; pagar no local em dinheiro é um suborno, normalmente 50 000-200 000 IDR (3-12 EUR) se negociares com calma, até 500 000-1 000 000 IDR se pareceres em pânico ou abastado.
Uma estratégia comum consiste em ter uma carteira separada com apenas 50 000-100 000 IDR, que mostras ao agente como sendo tudo o que tens. Estou a descrever o que realmente acontece no terreno, sem te aconselhar a pagar.
Que cartão SIM e que aplicações usar?
A Telkomsel tem a melhor cobertura em Bali, incluindo em Nusa Penida e nas ilhas Gili, onde os outros operadores perdem o sinal. Podes comprar um cartão SIM no aeroporto à chegada (dados imediatos, mas por cerca do dobro do preço) ou numa pequena loja de telemóveis na cidade (metade do preço, com o teu passaporte para o registo); espera pelo SMS de confirmação antes de saíres da loja, para teres a certeza de que está ativado.
O roaming do teu tarifário francês (Free, SFR, Orange, Bouygues) sai caro na Indonésia, e a maioria dos tarifários não inclui o Sudeste Asiático: um SIM local ou um eSIM fica muito mais barato.
Com um telemóvel compatível com eSIM e desbloqueado, recomendo a Airalo e a Nomad. Configurei o meu eSIM antes de apanhar o avião e tinha dados assim que aterrei: é um pouco mais caro do que os cartões SIM físicos locais, mas, para mim, evitar o registo e estar ligado desde o primeiro minuto vale o custo adicional.
O WiFi varia imenso: em geral fiável e rápido nos cafés e espaços de coworking de Canggu e Ubud, populares entre os nómadas digitais, pode ser lento ou intermitente nos alojamentos económicos e nas casas de hóspedes rurais. Se trabalhas à distância, não contes com o WiFi do teu alojamento: o teu SIM local ou eSIM com um bom pacote de dados é o teu plano B.
Seis aplicações cobrem o essencial: Grab e Gojek para as deslocações e as refeições, MyBluebird para os táxis, Google Maps (descarrega o mapa offline de Bali antes do voo), WhatsApp para os motoristas, hotéis e operadores turísticos, e a aplicação do teu seguro de viagem, para teres o número da apólice e os contactos de emergência à mão sem vasculhar os teus emails.
Quando ir e o que levar na mala?
Bali tem duas estações, a seca (abril a outubro) e a das chuvas (novembro a março). A diferença importa, mas nenhuma é motivo para desistir da viagem.
Para mim, abril e maio são a altura ideal: as chuvas já terminaram, ainda há poucos turistas e os preços continuam abaixo dos da época alta. De junho a agosto, a época alta oferece o melhor tempo (sol, pouca humidade, noites frescas em Ubud), mas as multidões e os preços disparam, e as tarifas dos hotéis em Seminyak e Uluwatu sobem 30 a 50 % em relação à época intermédia. Setembro e outubro são semelhantes a abril e maio: tempo excelente, menos multidões, preços mais baixos.
Novembro começa devagar, com aguaceiros ocasionais, e dezembro traz chuvas mais fortes e a corrida do Natal e do Ano Novo, ou seja, preços de época alta apesar do tempo. Janeiro e fevereiro são os meses mais chuvosos (aguaceiros diários à tarde, maior humidade, algumas atividades ao ar livre afetadas), mas as manhãs têm frequentemente céu limpo, a chuva raramente dura o dia inteiro e, em março, o tempo começa a ficar mais seco.
A grande vantagem da estação das chuvas é o preço: o alojamento fica 30 a 50 % mais barato por toda a ilha, e partilhas os templos e os arrozais em socalcos com muito menos gente.
O festival de Nyepi (Ano Novo balinês, geralmente em março) faz a ilha parar durante 24 horas: sem voos, sem trânsito, sem eletricidade, com proibição de sair do hotel. É uma experiência única se te preparares; se calhar a meio da viagem, leva comida e algo para te entreteres no alojamento, porque nada mais estará aberto.
Todos os templos exigem joelhos e ombros cobertos: precisas de um sarongue, ou pelo menos de um lenço comprido. Muitos templos emprestam-nos à entrada, mas estão frequentemente húmidos do visitante anterior: levei o meu, mais higiénico, e evitei mais uma fila de espera. Um sarongue comprido e leve, dobrado, quase não ocupa espaço.
Entre novembro e março, leva um poncho de chuva compacto ou um casaco impermeável: os aguaceiros intensos da tarde duram 1 a 2 horas e depois passam, e um poncho, que quase não custa nem pesa nada, evita que apanhes uma molha de scooter ou entre dois templos. As capas impermeáveis para telemóvel ou os sacos com fecho zip para os aparelhos eletrónicos também valem o pouco espaço que ocupam.
O resto da minha lista: protetor solar que respeite os recifes (SPF 50), garrafa reutilizável (os pontos de abastecimento de água são comuns nas zonas turísticas), repelente de mosquitos com DEET, pequeno estojo de primeiros socorros com antisséptico para os arranhões, chinelos para o dia a dia e sapatos fechados ou sandálias aquáticas com boa aderência nas escadas dos templos e nos caminhos escorregadios dos arrozais, e uma lanterna frontal ou de mão para os templos de madrugada e os cortes de eletricidade nas zonas rurais.
Os meus outros guias de Bali
Se combinares Bali e a Tailândia, os meus conselhos para preparar uma viagem a Banguecoque e a Phuket baseiam-se em muitos dos mesmos princípios (segurança de scooter, aplicações de TVDE, atenção às burlas). Se seguires para o Vietname, lê o meu guia para preparar uma viagem a Hanói. Para tudo o resto, começa pelo meu guia completo para visitar Bali.
