Bali segue regole diverse dalla maggior parte delle destinazioni del Sud-est asiatico: un visto pieno di sottigliezze, un traffico che può bloccarti per un’ora per un tragitto di dieci minuti, una polizia che prende di mira i turisti in scooter e uffici di cambio vicino a Kuta i cui giochi di prestigio impressionerebbero un mago di Las Vegas.
Ecco i miei consigli pratici, prezzi compresi. Per le destinazioni e gli itinerari, trovi tutto nella mia guida completa per visitare Bali.
- Organizzare un viaggio a Bali: quale visto serve e come arrivare?
- Quanto costa?
- Come spostarsi a Bali?
- Dove dormire per godersi il soggiorno?
- Come pagare sul posto?
- È sicuro?
- Quali truffe evitare?
- Quale scheda SIM e quali app scegliere?
- Quando partire e cosa mettere in valigia?
- Le mie altre guide su Bali
Organizzare un viaggio a Bali: quale visto serve e come arrivare?
I cittadini della maggior parte dei paesi, compresi i francesi, ottengono un visto all’arrivo (VOA) all’aeroporto di Ngurah Rai: 500 000 IDR (circa 30 EUR / 35 USD) per 30 giorni, prorogabili una volta di 30 giorni presso un ufficio immigrazione locale.
La proroga richiede tre passaggi in ufficio (consegnare il passaporto, tornare per i dati biometrici, ritirarlo). Agenzie come Bali Visas, Legal Legends o Komala Visa, a Kuta/Legian, li riducono a una sola visita con un supplemento da 25 a 45 EUR: se sai già prima di partire che resterai 60 giorni, sono rupie ben spese.
Il mio consiglio migliore: richiedi l’e-VOA online prima della partenza, sul sito ufficiale (molina.imigrasi.go.id). Con il mio ho usato i varchi automatici ed evitato lo sportello con operatore; anche quando i varchi si guastano (succede), eviti la prima delle due code, perché il pagamento è già stato elaborato.
Alcuni siti truffaldini imitano il portale e fanno pagare il doppio: l’URL deve terminare con .go.id. A volte il pagamento si blocca con le carte bancarie francesi, quindi prova un altro browser o un’altra carta.
Da Parigi-CDG non ci sono voli diretti: gli scali più comuni sono Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok e Doha, perlopiù con Singapore Airlines via Singapore, Qatar Airways via Doha o Emirates via Dubai, per 500-900 EUR andata e ritorno a seconda della stagione. Prenotare separatamente Parigi-hub e poi hub-Bali a volte fa risparmiare, ma verifica prima il trasferimento dei bagagli.
L’aeroporto internazionale Ngurah Rai (DPS) si trova sulla punta meridionale dell’isola, vicino a Kuta (vedi la mia guida per dormire a Kuta vicino all’aeroporto). Con l’e-VOA, i controlli d’immigrazione richiedono da 15 a 30 minuti a seconda dell’attesa ai varchi; senza, metti in conto un’ora o più.
Nella hall degli arrivi ho attraversato un muro di autisti che gridano « Taxi! Taxi! » a ogni straniero, con prezzi iniziali spesso assurdi: 1 milione di IDR per una corsa che dovrebbe costare 300 000.
La mia soluzione: un trasferimento prenotato in anticipo tramite Klook o Booking.com, a prezzo fisso, senza contrattare, con un autista che tiene un cartello con il tuo nome (circa 300 000-400 000 IDR, ovvero 18-25 EUR, verso Ubud). Funziona anche Grab, ma devi raggiungere a piedi il punto « Grab Lounge » nel parcheggio, e l’aumento delle tariffe nelle ore di punta può annullare il risparmio.
Quanto costa?
Secondo me, l’immagine di Bali come destinazione super economica va aggiornata: i prezzi a Canggu, Seminyak e Uluwatu sono quasi raddoppiati dal 2019, e Canggu è diventata la zona dell’isola con i rincari maggiori. Detto questo, con 45 EUR al giorno puoi ancora goderti un soggiorno confortevole, e con 90 EUR passi alla categoria villa con piscina.
| Fascia di budget | Costo giornaliero (da solo) | Alloggio | Cibo | Trasporti |
|---|---|---|---|---|
| Zaino in spalla | 22-30 EUR | Dormitorio in ostello (5-9 EUR/notte) | Solo warung locali (1-1,50 EUR/pasto) | Noleggio scooter |
| Fascia media | 45-70 EUR | Camera privata o homestay (18-27 EUR/notte) | Mix di warung locali e caffè occidentali | Scooter + Grab occasionale |
| Comfort | 90-135+ EUR | Villa privata con piscina (35-45 EUR/notte) | Ristoranti (27 EUR/giorno) | Autista privato |
Per una coppia, considera 1 800 EUR per 12 giorni esclusi i voli, circa 75 EUR a persona al giorno: alloggio privato, pasti locali e al ristorante, attività e trasporti compresi.
Sul posto, uno scooter si noleggia per 70 000-100 000 IDR al giorno (4-6 EUR), un pasto in un warung locale costa 15 000-25 000 IDR (1-1,50 EUR), un pasto con caffè in un caffè occidentale supera i 100 000 IDR (6+ EUR) e un massaggio balinese di un’ora costa 100 000-150 000 IDR (6-9 EUR). Un lettino in un beach club richiede una spesa minima da 1 a 3 milioni di IDR (60-180 EUR).
La birra Bintang è economica, mentre i superalcolici importati e il vino sono pesantemente tassati e costosi: se bevi, punta sulla birra locale e riserva i cocktail a qualche occasionale visita a un beach club.
Il mio trucco: lasciare il sud turistico. Amed, Lovina e Sidemen mantengono prezzi vicini a quelli precedenti alla pandemia, e un bungalow ad Amed con vista sulle risaie può costare appena 14 EUR a notte. Budget limitato? Trascorri i primi o gli ultimi giorni a sud per comodità logistica, e la maggior parte del soggiorno a nord o a est.
Mangiare bene spendendo quasi niente è per me uno dei veri piaceri di Bali: un nasi goreng o un mie goreng in un warung costa 1-1,50 EUR, e spesso lo trovo migliore della versione da 7 EUR di un caffè per occidentali. La chiave è un forte ricambio di clienti, quindi ingredienti freschi e cibo che non è rimasto lì a lungo.
Ho cercato i posti pieni di gente del posto all’ora di pranzo: menu solo in bahasa indonesia e sedie di plastica spaiate, è il posto giusto. Cucino questi piatti a casa, la mia ricetta del nasi goreng e il mio mie goreng sono sul sito insieme alle altre mie ricette di cucina indonesiana, e trovi i miei indirizzi nella mia guida per mangiare a Bali spendendo poco.
Come spostarsi a Bali?
Lo scooter è il mezzo più rapido per spostarsi: un tragitto di 45 minuti in auto ne richiede 10, soprattutto sulle strade congestionate di Canggu e del centro di Ubud.
Il problema è serio: ti servono una patente per la moto (la patente francese A o A2 è sufficiente) e una patente di guida internazionale (PCI) abilitata alla guida delle moto. Richiedi la PCI prima di partire, sul sito dell’ANTS o in prefettura (gratuita, qualche settimana): non puoi ottenerne una valida a Bali, qualunque cosa dicano alcuni negozi.
Senza PCI e patente per la moto valide, la tua assicurazione di viaggio rifiuterà quasi certamente qualsiasi risarcimento dopo un incidente, con spese mediche di migliaia di euro: la catastrofe finanziaria più comune tra i turisti a Bali.
Non imparare a guidare qui: il traffico è caotico e sulle strade ci sono sabbia, buche e cani randagi. I «tatuaggi di Bali» (ustioni da marmitta sul polpaccio, escoriazioni sugli avambracci) segnano un certo tipo di turista; se non hai mai guidato una moto, prendi lezioni a casa tua con mesi di anticipo, oppure rinuncia allo scooter.
Tra i noleggiatori affidabili: Bikago (assicurazione inclusa, prenotazione online, più caro), Bali Bike House e Varuna nella zona di Ubud. Controlla che il noleggio includa un supporto per il telefono e un casco pulito.
Ho installato Grab e Gojek prima di partire; i prezzi oscillano, quindi confrontali a ogni tragitto. Grab accetta più facilmente una carta bancaria internazionale, Gojek è spesso più economico per i mototaxi (GoRide) e la consegna dei pasti (GoFood).
GoRide e GrabBike sono l’opzione economica: seduto dietro su una moto il cui conducente si infila nel traffico, hai la rapidità dello scooter senza il rischio di guidare, con una tariffa minima di circa 20.000 IDR (1,20 EUR) a corsa, di più nelle ore di punta.
A Canggu, nel centro di Ubud, vicino al tempio di Uluwatu e agli arrivi dell’aeroporto, gruppi di trasportatori locali (a volte chiamati la «mafia dei taxi») vietano a Grab e Gojek di prelevare passeggeri, e gli autisti che entrano in queste zone rischiano lo scontro. Il trucco: allontanati a piedi di 200-300 metri dal centro turistico prima di prenotare, e siediti davanti se l’autista te lo chiede, per sembrare meno un passeggero di un’auto con conducente. MyBluebird, l’app ufficiale dei taxi Bluebird, funziona nella maggior parte di queste zone, perché i gruppi locali generalmente rispettano i taxi tradizionali.
Per i templi e le escursioni, l’autista privato è l’opzione comoda e senza stress: 600.000-800.000 IDR (35-50 EUR) per una giornata intera di 10 ore, auto e benzina incluse, e fino a 1 milione di IDR (60 EUR) per un tragitto lungo come Ubud-Lovina andata e ritorno.
Diffida degli autisti a meno di 500.000 IDR: spesso integrano i guadagni indirizzandoti verso trappole per turisti che pagano commissioni (piantagioni di caffè, laboratori di argenteria, «gallerie d’arte tradizionali»), e passi più tempo nei negozi che nei posti che volevi vedere. Pagare 700.000+ IDR per un autista che ti porta dove chiedi senza deviazioni, per me sono soldi ben spesi.
Prenota tramite Klook per avere autisti verificati, a prezzo fisso, con assistenza clienti. Offrigli il pranzo o 50.000 IDR per il pasto, e una mancia alla fine se il servizio è stato buono.
Nusa Penida, Nusa Lembongan e le isole Gili si aggiungono spesso a un viaggio a Bali, in giornata o per più giorni. Le barche partono da Padang Bai (traversata più breve, circa 1h30) o da Sanur (più lunga, 3h+, ma più vicina agli hotel del sud di Bali).
Operatori come Blue Water Express ed Eka Jaya chiedono 600.000-700.000 IDR (35-42 EUR) per la traversata; i chioschi vicino ai porti vendono biglietti a circa 250.000 IDR (15 EUR) su barche senza nome, più piccole, più vecchie e meno curate, e con il mare mosso la differenza è una questione di sicurezza. Prendi una compressa contro il mal di mare 30 minuti prima di imbarcarti, anche se hai uno stomaco forte: la traversata può essere movimentata, soprattutto tra ottobre e aprile.
Dove dormire per godersi il viaggio?
La tua base influenza tutto il viaggio. Canggu è il centro dei nomadi digitali e dei surfisti, con i prezzi più alti; Ubud, nell’entroterra e circondata da risaie terrazzate, è più adatta alla cultura e ai templi; Seminyak è un gradino sopra Canggu per raffinatezza e prezzi, con ristoranti migliori.
Sanur è tranquilla, si gira a piedi ed è apprezzata dalle famiglie e dai visitatori più anziani. Senza scooter, servono pazienza e la base giusta. Sanur ha strade pianeggianti e una passeggiata pedonale lungo la spiaggia, dove ho camminato, e il centro di Ubud si gira a piedi per raggiungere ristoranti e negozi, quindi entrambe funzionano benissimo senza alcun veicolo.
Canggu e Seminyak restano gestibili con le auto Grab e i mototaxi GoRide, ma resterai bloccato negli ingorghi. Uluwatu, con le sue viste sulle scogliere e i suoi beach club, richiede uno scooter o un autista per andare ovunque. La mia guida per scegliere dove dormire a Bali confronta ogni quartiere, e ne ho una dedicata a Ubud.
Come pagare sul posto?
Il contante resta re: molti warung, banchi del mercato e piccoli negozi non accettano carte, quindi tieni sempre con te delle rupie indonesiane. Le banconote sono di grosso taglio (quelle da 50.000 e 100.000 IDR sono comuni), e la quantità di zeri richiede qualche giorno di adattamento.
Ho prelevato agli sportelli automatici situati nelle filiali bancarie (BCA, BNI, Mandiri). Evita quelli isolati per strada, soprattutto quelli fissati su muri a caso nelle zone turistiche: gli skimmer sono un problema noto, quindi scuoti il lettore prima di inserire la carta, e se sembra allentato o ingombrante, passa oltre.
Preleva importi elevati meno spesso per limitare le commissioni per transazione, avvisa la tua banca per evitare che la carta venga bloccata e porta una seconda carta di riserva.
Per me, gli uffici di cambio sono la più grande trappola per turisti di Bali e la truffa più collaudata dell’isola. Gli uffici con le vetrate di Kuta, Legian e Seminyak espongono tassi letteralmente migliori di quelli di mercato: primo campanello d’allarme, perché un’attività onesta non può vendere valuta sotto il suo prezzo d’acquisto.
L’impiegato conta le tue rupie lentamente, banconota per banconota, come dimostrazione di onestà. Poi arriva il trucco. Mentre impila le banconote, le picchietta o le preme contro il bancone e ne fa scivolare alcune in una fessura o in un cassetto nascosto, oppure piega la mazzetta in una busta facendone sparire diverse. A volte, una seconda persona ti fa una domanda per distrarti una frazione di secondo: te ne vai con il 20-30 % in meno di quanto avevi contato.
La regola d’oro: devi essere l’ultima persona a toccare i soldi prima di metterteli in tasca, e se l’impiegato tocca di nuovo la mazzetta dopo che l’hai contata, l’operazione è annullata, te ne vai. Gli sportelli automatici bancari restano la scelta migliore; per cambiare contanti, scegli un «ufficio di cambio autorizzato» con il bollino verde «PVA Berizin», situato in un vero edificio, ed evita le cabine vetrate sul marciapiede.
La mancia è facoltativa e apprezzata. La maggior parte dei ristoranti nelle zone turistiche aggiunge un costo di servizio, e al warung lasciare gli spiccioli (qualche migliaio di rupie) è un gesto gentile. La norma è di 50.000-100.000 IDR (3-6 EUR) per un autista dopo una giornata intera, e 20.000-50.000 IDR oltre al costo della seduta per un massaggiatore.
È sicuro?
Ho stipulato la mia assicurazione di viaggio prima di prendere l’aereo, su questo non transigo. La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) non copre nulla in Indonesia: ti serve un’assicurazione privata, e compagnie come Chapka, ACS o Allianz Travel offrono polizze adatte ai soggiorni in Asia.
Verifica che la tua polizza copra gli incidenti in moto, e a quali condizioni: la maggior parte richiede una patente per la moto valida e una patente di guida internazionale, altrimenti l’ospedale è a tuo carico, facilmente 5 000-10 000 EUR o più per fratture da operare.
La «Bali belly» (diarrea del viaggiatore) colpisce molti visitatori, generalmente nei primi giorni. Bevi acqua in bottiglia, evita il ghiaccio delle piccole bancarelle lungo la strada (quello dei ristoranti e dei warung affermati proviene da stabilimenti industriali ed è generalmente sicuro), mangia nei warung frequentati con un forte ricambio di clienti e lavati spesso le mani. Se ti capita comunque, idratati con sali per la reidratazione orale, venduti a pochi centesimi in qualsiasi farmacia di Bali: la maggior parte dei casi si risolve in 24-48 ore.
Consulta un centro di vaccinazioni internazionali o il tuo medico curante 4-6 settimane prima della partenza: i vaccini contro l’epatite A e il tifo sono comunemente raccomandati per Bali, e quello contro la rabbia merita una riflessione visto il numero di cani randagi. In Francia se ne occupano i centri di vaccinazioni internazionali degli ospedali universitari (CHU). Senza vaccinazione preventiva, il morso di un cane non vaccinato richiede un trattamento post-esposizione immediato, quindi bisogna trovare subito un ospedale.
I cani randagi sono numerosi, soprattutto nelle zone rurali e intorno ai templi, per lo più docili di giorno ma a volte territoriali di notte: non toccarli, non dar loro da mangiare, non avvicinarti. In scooter, se un cane ti corre incontro, non sterzare bruscamente (è così che molti turisti finiscono per schiantarsi): mantieni la velocità e la traiettoria, generalmente si fermerà. Se vieni morso, lava immediatamente la ferita con acqua e sapone per almeno 15 minuti e corri in ospedale per un trattamento antirabbico post-esposizione.
Quali truffe evitare?
Bali è una destinazione sicura, con un ecosistema ben rodato di truffe ai danni dei turisti. Il rischio è solo economico: ti svuoteranno il portafoglio se non le conosci.
Alcuni tassisti sostengono che il tassametro sia «guasto» e propongono una tariffa fissa, generalmente da 3 a 5 volte il prezzo del tassametro. La compagnia autentica è Bluebird (logo con un uccello, autisti in divisa, tassametri funzionanti), ma esistono falsi taxi Bluebird, con verniciature simili e loghi che differiscono nei piccoli dettagli. Usa l’app MyBluebird, oppure resta su Grab e Gojek, dove il prezzo viene fissato prima di salire.
Al tempio di Besakih, il più grande e importante di Bali, procacciatori insistenti all’ingresso affermano che bisogna ingaggiare una guida per entrare. È falso: ho comprato il biglietto alla biglietteria ufficiale e sono entrato senza guida. La scena si ripete, con meno insistenza, nei templi più piccoli, e la biglietteria ufficiale è sempre il punto di riferimento per sapere cosa è richiesto.
In alcuni templi, procacciatori appostati all’esterno, fuori dalla biglietteria ufficiale, chiedono una «donazione» in cambio di un sarong o di una benedizione; su alcuni sentieri tra le risaie, posti di pedaggio improvvisati ne esigono una per quello che in realtà è un sentiero pubblico. Il biglietto d’ingresso ufficiale si paga allo sportello ufficiale, e tutto il resto è facoltativo, per quanto insistano.
A Lempuyang, la celebre foto delle «Porte del Paradiso», le porte del tempio che incorniciano il monte Agung, comporta da 2 a 3 ore di coda per una foto di 2 secondi, e il «riflesso» nell’acqua che la rende così perfetta su Instagram è uno specchio tenuto sotto la fotocamera dal fotografo. Sta a te decidere se l’attesa ne vale la pena.
Gli autisti dei tour adorano i ristoranti a buffet con vista sul monte Batur a Kintamani: cibo caro e mediocre (piatti del buffet freddi lasciati lì da ore sotto le lampade riscaldanti), anche se il panorama è davvero quello. Per lo stesso panorama vulcanico, ho scelto uno dei piccoli caffè lungo la strada sul crinale di Kintamani, migliore e meno caro. Il tuo autista non ci prende nessuna commissione, ecco perché non li suggerisce mai.
I controlli della polizia (chiamati «operasi») sorprendono molti turisti: sulle strade principali di Kuta, Seminyak, Canggu e lungo Sunset Road, la polizia ferma ogni straniero in scooter. Con i documenti in regola (patente valida, patente internazionale, casco in testa, maglietta indossata), generalmente ti fanno cenno di passare senza dire una parola.
Se manca qualcosa, l’agente parla di una «multa». La vera multa prevede un modulo blu e una data di udienza; pagare sul posto in contanti è una tangente, in genere 50 000-200 000 IDR (3-12 EUR) se contratti con calma, fino a 500 000-1 000 000 IDR se sembri in preda al panico o benestante.
Una strategia diffusa consiste nel tenere un portafoglio separato con soli 50 000-100 000 IDR, da mostrare all’agente come se fosse tutto quello che hai. Descrivo ciò che succede davvero sul posto, senza consigliarti di pagare.
Quale SIM e quali app?
Telkomsel ha la migliore copertura a Bali, anche a Nusa Penida e alle isole Gili, dove gli altri operatori perdono il segnale. Puoi comprare una SIM in aeroporto all’arrivo (connessione dati immediata, ma a circa il doppio del prezzo) o in un piccolo negozio di telefonia in città (a metà prezzo, con il passaporto per la registrazione); aspetta l’SMS di conferma prima di lasciare il negozio, per assicurarti che sia attiva.
Il roaming del tuo piano francese (Free, SFR, Orange, Bouygues) costa caro in Indonesia, e la maggior parte dei piani non include il Sud-est asiatico: una SIM locale o una eSIM costa molto meno.
Con un telefono compatibile con le eSIM e sbloccato, consiglio Airalo e Nomad. Ho configurato la mia eSIM prima del volo e avevo la connessione dati già all’atterraggio: costa un po’ più delle SIM fisiche locali, ma per me evitare la registrazione ed essere connesso fin dal primo minuto vale il sovrapprezzo.
Il WiFi varia enormemente: in genere affidabile e veloce nei caffè e negli spazi di coworking di Canggu e Ubud, molto apprezzati dai nomadi digitali, può essere lento o intermittente negli alloggi economici e nelle pensioni rurali. Se lavori da remoto, non contare sul WiFi del tuo alloggio: la tua SIM locale o la tua eSIM con un buon piano dati è il tuo piano B.
6 app coprono l’essenziale: Grab e Gojek per gli spostamenti e i pasti, MyBluebird per i taxi, Google Maps (scarica la mappa offline di Bali prima del volo), WhatsApp per gli autisti, gli hotel e i tour operator, e l’app della tua assicurazione di viaggio, per avere il numero di polizza e i contatti di emergenza senza frugare tra le email.
Quando partire e cosa mettere in valigia?
Bali ha due stagioni, secca (da aprile a ottobre) e umida (da novembre a marzo). La distinzione conta, ma nessuna delle due è un motivo per rinunciare al viaggio.
Per me, aprile e maggio sono il periodo ideale: le piogge sono finite, l’affluenza è ancora moderata e i prezzi sono ancora inferiori a quelli dell’alta stagione. Da giugno ad agosto, l’alta stagione offre il tempo migliore (sole, poca umidità, serate fresche a Ubud), ma la folla e i prezzi aumentano vertiginosamente, e le tariffe degli hotel a Seminyak e Uluwatu salgono del 30-50 % rispetto alla media stagione. Settembre e ottobre assomigliano ad aprile e maggio: tempo ottimo, meno folla, prezzi più bassi.
Novembre inizia gradualmente con rovesci occasionali, mentre dicembre porta piogge più forti e l’afflusso di Natale e Capodanno, quindi prezzi da alta stagione nonostante il meteo. Gennaio e febbraio sono i mesi più piovosi (rovesci quotidiani nel pomeriggio, umidità più elevata, qualche attività all’aperto ostacolata), ma le mattine sono spesso serene, la pioggia dura raramente tutto il giorno e a marzo il clima inizia a diventare più secco.
Il grande vantaggio della stagione umida è il prezzo: i costi degli alloggi scendono del 30-50 % ovunque, e condividi i templi e le risaie terrazzate con molta meno gente.
La festa di Nyepi (Capodanno balinese, generalmente a marzo) ferma l’isola per 24 ore: niente voli, niente traffico, niente elettricità, divieto di uscire dal tuo hotel. È un’esperienza particolare se ti prepari; se cade nel bel mezzo del viaggio, procurati qualcosa da mangiare e qualcosa da fare nel tuo alloggio, perché tutto il resto sarà chiuso.
Ogni tempio richiede ginocchia e spalle coperte: ti serve un sarong, o almeno una sciarpa lunga. Molti templi li prestano all’ingresso, ma spesso sono ancora umidi dopo l’uso del visitatore precedente: ho portato il mio, più igienico, e ho evitato un’altra coda. Un sarong lungo e leggero, una volta piegato, occupa pochissimo spazio.
Tra novembre e marzo, porta un poncho antipioggia compatto o una giacca impermeabile: gli intensi rovesci pomeridiani durano da 1 a 2 ore e poi si dissolvono, e un poncho, che costa pochissimo e non pesa nulla, ti evita una doccia in scooter o tra un tempio e l’altro. Anche le custodie impermeabili per il telefono o i sacchetti ziplock per i dispositivi elettronici meritano un po’ di spazio.
Il resto della mia lista: crema solare rispettosa delle barriere coralline (SPF 50), borraccia riutilizzabile (le postazioni per riempirla sono comuni nelle zone turistiche), repellente antizanzare al DEET, piccolo kit di pronto soccorso con antisettico per i graffi, infradito per tutti i giorni più scarpe chiuse o sandali da acqua con una buona aderenza sulle scale dei templi e sui sentieri scivolosi delle risaie, e una torcia frontale o tascabile per i templi di prima mattina e le interruzioni di corrente nelle zone rurali.
Le mie altre guide su Bali
Se abbini Bali e la Thailandia, i miei consigli per preparare un viaggio a Bangkok e a Phuket si basano su molti degli stessi principi (sicurezza in scooter, app per prenotare auto con conducente, attenzione alle truffe). Se prosegui verso il Vietnam, leggi la mia guida per preparare un viaggio ad Hanoi. Per tutto il resto, inizia dalla mia guida completa per visitare Bali.
