Bangkok cuenta con más de 300 000 vendedores de comida callejera, en cada soi y a lo largo de cada canal. Desde las 6:00, los oficinistas compran moo ping y arroz glutinoso a 15 THB la brocheta (0,40 EUR, el precio de un chicle en Francia), y a medianoche las aceras de Chinatown siguen abarrotadas de amantes de la comida inclinados sobre un bol de fideos enrollados a la pimienta.
Estas son las direcciones donde he comido, barrio por barrio, con lo que he pedido y los precios. Si quieres planificar un viaje a Bangkok, empieza por la mesa.
- ¿Dónde comer en Bangkok por la noche?
- ¿Qué comer en Bangkok?
- ¿Dónde comer un bol de fideos?
- ¿Dónde comer una tortilla de cangrejo?
- ¿Qué mercado elegir para comer?
- ¿Dónde comer en un restaurante?
- ¿Qué barrio elegir para comer bien?
- ¿Cuánto cuesta?
- ¿Es seguro comer en la calle?
- Mis otras guías de Bangkok
¿Dónde comer en Bangkok por la noche?
Mi lugar favorito para cenar en Bangkok es Yaowarat, el barrio chino: la mayor concentración de comida callejera de la ciudad, que atrae a los amantes de la buena mesa desde hace más de un siglo. Al ponerse el sol, las joyerías de Yaowarat Road cierran y los puestos invaden las aceras bajo los neones.
Yaowarat Road, una noche entre semana
Ve una noche entre semana, de 18:00 a 22:00: el fin de semana hay tanta gente que pasas más tiempo abriéndote paso que comiendo. Los principales puestos siguen abiertos hasta bastante después de medianoche, y luego la noche continúa en los bares del Soi Nana de Chinatown (no lo confundas con el de Sukhumvit), como Teens of Thailand y Tep Bar. Por la mañana, entre las 6:00 y las 9:00, encontré el Talat Kao, el antiguo mercado de productos frescos, lleno de vecinos que venían a comprar sus ingredientes. Desaparece por completo por la noche, y la mayoría de los turistas nunca lo ve.
La santísima trinidad de Yaowarat
Tres platos definen Chinatown, y he probado los tres. El kway chap son unos fideos anchos de arroz enrollados en forma de tubo en un caldo con pimienta, con casquería estofada y cerdo crujiente. Comí mi primer bol en Guay Jub Ouan Pochana, en la entrada de un antiguo cine, una versión de referencia. Guay Jub Mr. Joe tiene un reconocimiento Michelin y una cola que avanza rápido. Los dos son excelentes.
El hoi tod es una tortilla de ostras, bien grasienta y cargada de pequeñas ostras o mejillones, crujiente o tierna, a tu elección. Nai Mong Hoi Thod la prepara desde hace décadas: es el puesto del barrio que pongo en primer lugar.
Los pa tong go son unos buñuelos fritos de estilo chino que se mojan en una crema de pandán (sangkaya), una prima lejana de la crema pastelera. Pa Tong Go Savoey tiene un reconocimiento Michelin, y creo que su crema merece una parada por sí sola.
¿T&K Seafood o Lek & Rut?
T&K Seafood (camisetas verdes) y Lek & Rut (camisetas rojas) compiten uno al lado del otro desde hace décadas, con gambas a la parrilla, calamares y cangrejo en mesas de plástico colocadas en la acera, desde la puesta de sol hasta tarde. Me parecieron orientados a los turistas y un poco caros para Bangkok. Prefiero Lek & Rut, pero ninguno es una parada obligatoria cuando el resto de Chinatown ofrece tanto por menos dinero.
Los sois alrededor de Yaowarat Road
Yaowarat Road es el tramo más famoso, más concurrido y más caro. Camina cinco minutos por cualquier soi (callejón) y comerás más barato, a menudo mejor y con menos cola. En Jek Pui Curry, hice cola con los vecinos para comer un curry amarillo, sentado en un taburete de plástico rojo, sin mesa. Nai Ek Roll Noodle prepara cerdo crujiente en un caldo con pimienta, Krua Porn La Mai sirve rad na (fideos con salsa espesa) sobre una plancha ardiente, y para hacer una pausa sentado y tranquilo, Texas Suki o Hua Seng Hong sirven auténticos dim sum cantoneses. Para dormir cerca de Chinatown, Talat Noi y el casco antiguo están a un paseo de todo esto.
¿Qué comer en Bangkok?
Para entender la cocina tailandesa de Bangkok, empieza por el pad kra pao: pregunta a un tailandés o a un expatriado que lleve muchos años allí cuál es el verdadero plato nacional y casi con toda seguridad te responderá ese. Es albahaca sagrada salteada al wok con carne de cerdo picada (o pollo), servida sobre arroz y coronada con un huevo frito de yema líquida, por entre 40 y 60 THB (1 a 1,60 EUR) en cualquier puesto. Los turistas empiezan por el pad thai, los habitantes comen pad kra pao tres veces por semana. Cocino la versión con pollo en casa, mi receta de pollo con albahaca tailandesa está aquí.
El som tam es una ensalada de papaya verde majada al momento en un mortero, con el nivel de picante que elijas: incluso el «medio» resultará muy picante para un paladar occidental. Se come con arroz glutinoso y gai yang (pollo a la parrilla) o kor moo yang (cuello de cerdo a la parrilla), que preferí por su textura más tierna. Cada puesto de cocina de Isan sirve esta combinación por entre 80 y 120 THB (2 a 3 EUR, el precio de un café con leche en una terraza), una de las comidas más satisfactorias de la ciudad. Lo preparo en casa, mi receta de som tam está aquí.
El khao ka moo es codillo de cerdo estofado sobre arroz, cocinado a fuego lento hasta que la carne se deshilacha bajo el tenedor, un poco como un confit. Charoen Saeng Silom tiene un Bib Gourmand Michelin por este plato, que cuesta entre 50 y 80 THB (1,30 a 2 EUR). Fui por la mañana, y esa es la regla: a primera hora de la tarde ya no queda. En otros sitios, sigue una cola de vecinos hasta un puesto que solo prepare este plato, con una gran olla de cerdo estofado y un vendedor armado con una cuchilla de carnicero.
Los moo ping son brochetas de cerdo a la parrilla marinado con ajo, raíz de cilantro y azúcar de palma, que se venden por la mañana en carritos en casi cada esquina, a entre 10 y 15 THB la brocheta (0,25 a 0,40 EUR). Con una bolsita de arroz glutinoso, es el desayuno tailandés por excelencia, y lo comí como todo el mundo, de pie, caminando hacia el BTS o esperando un mototaxi. No hace falta una dirección: los carritos están por todas partes y casi todos son excelentes. También lo preparo en casa, mi receta de moo ping está aquí.
El mango sticky rice, arroz glutinoso dulce con leche de coco y rodajas de mango bien maduro, se encuentra todo el año, pero está mucho mejor de abril a junio, en plena temporada de mangos tailandeses. Lo pedí en Kor Panich, en el casco antiguo, el local histórico, abierto desde hace más de un siglo. Calcula entre 60 y 100 THB (1,60 a 2,60 EUR) según el puesto y el mango. Para prepararlo en casa, mi receta de mango sticky rice está en la web.
Para aprender a preparar estos platos, una clase de cocina es una de las mejores actividades en Bangkok: en medio día, pad thai, curry verde, tom yum, som tam y mango sticky rice, después de visitar un mercado de productos frescos (a menudo Klong Toei) donde compras tus ingredientes. Calcula entre 1 500 y 3 000 THB (40 a 80 EUR) según la escuela y el grupo, en Klook o GetYourGuide. Para mí, Chiang Mai tiene una mejor relación calidad-precio en escuelas de cocina, pero los cursos de Bangkok siguen siendo buenos, y el mercado te permite conocer los ingredientes tailandeses.
¿Dónde comer un bol de fideos?
Boat Noodle Alley, Victory Monument
Los boat noodles (kuay teow reua) llegan en pequeños boles del tamaño de una taza de café: pedí 5 de golpe y apilé los boles vacíos delante de mí, es el ritual. El caldo es oscuro e intenso, a menudo enriquecido con sangre de cerdo, un poco como un civet contundente. En «Boat Noodle Alley», en Victory Monument, el bol cuesta de 15 a 20 THB (de 0,40 a 0,50 EUR), y 10 boles, por menos de 200 THB (5 EUR), te dejan bien satisfecho. Con aire acondicionado, Thong Smith, una cadena de centros comerciales, prepara una versión muy decente, incluida una extravagante opción con ternera Wagyu A5, que me pareció sorprendentemente lograda.
El khao soi de Ekkamai y Ari
Esta sopa de fideos al curry del norte de Tailandia es el regalo de Chiang Mai a Bangkok. En busca de autenticidad, fui a Hom Duan, en Ekkamai, regentado por propietarios originarios del norte. Más contemporáneo, Ong Tong, en Ari, tiene un Bib Gourmand Michelin y un caldo espeso que atrae a una clientela de habituales. Khao Soi Samer Jai, también en Ari, prepara una versión con más leche de coco, muy cremosa. Calcula de 80 a 120 THB (de 2 a 3 EUR) en los 3.
Jeh O Chula, cerca de Chulalongkorn
El tom yum goong (sopa picante de gambas) es la sopa más famosa de Tailandia, y mi tom yum favorito de Bangkok es el «Mama Oho» de Jeh O Chula, un Bib Gourmand Michelin cerca de la Universidad de Chulalongkorn: una enorme olla de tom yum con fideos instantáneos, marisco y un huevo crudo cascado en el caldo hirviendo. Es toda una institución nocturna con largas colas, así que reservé mi sitio en Klook.
Wattana Panich y Rung Rueang
Wattana Panich, en Ekkamai, sirve una sopa de fideos con ternera hecha con un caldo que lleva más de 50 años cociéndose sin parar, con el mismo fondo que se repone cada día: no he encontrado esa profundidad de sabor en ningún otro sitio, y cualquier aficionado a la demi-glace francesa lo entiende enseguida. Para el cerdo, Rung Rueang Pork Noodle, en Sukhumvit 26, sirve en mi opinión la mejor sopa de fideos de la ciudad.
¿Dónde comer una tortilla de cangrejo?
Raan Jay Fai es el puesto de comida callejera más famoso de Bangkok, con una estrella de la Guía Michelin por su cocina callejera, un caso único en el mundo. La chef septuagenaria, Supinya Junsuta, cocina cada plato ella misma, con gafas de soldador para protegerse del calor del carbón. Pedí su tortilla de cangrejo, rellena de grandes trozos de cangrejo fresco y cocinada al wok sobre llamas rugientes, por más de 1 000 THB (26 EUR, el precio de un plato en un buen bistró parisino), y sus drunken noodles (pad kee mao) también son excelentes.
Para comer allí, llegué antes de las 8:00 para apuntar mi nombre en la hoja de reservas. El restaurante abre hacia las 9:00-10:00, y la espera dura de 3 a 4 horas, de pie, con calor, en la calle, sin aire acondicionado. Cierra los domingos, los lunes y, a veces, los martes.
Para algunos, la cocina es excepcional y ver a Jay Fai trabajar frente a sus llamas es un momento único en la vida. Para otros, la espera es absurda por una cocina reproducible en un 90 % en otros sitios, cuando ese tiempo da para probar otros 5 locales. Les doy la razón a ambos bandos: si tienes una semana en Bangkok, prueba Jay Fai; si tienes 3 o 4 días, elige una de las alternativas de abajo.
Krua Apsorn, Nhong Rim Klong y Raan Kaew
Estos 3 locales sirven platos de cangrejo comparables sin horas de espera. En Krua Apsorn, antiguo restaurante favorito de la familia real tailandesa, la tortilla de cangrejo me pareció más jugosa y menos grasa que la de Jay Fai, y el curry amarillo de cangrejo, de los mejores de la ciudad. Nhong Rim Klong tiene aire acondicionado, grandes trozos de cangrejo y precios mucho más bajos. Raan Kaew sirve un curry de cangrejo por una fracción del precio de Jay Fai, en un restaurante de curry informal.
¿Qué mercado elegir para comer?
Jodd Fairs
Es el mercado nocturno de los turistas en este momento. El recinto de DanNeramit, cerca de la estación BTS Ha Yaek Lat Phrao, es el más espacioso y fotogénico de los 2 recintos activos, con una decoración de castillo de cuento de hadas. El de Ratchada, cerca de Big C, mantiene el espíritu del antiguo Train Market. Ambos están limpios y organizados, con menús en inglés y una presentación cuidada para las redes sociales.
El precio va en consonancia: un smoothie de 80 a 100 THB (de 2 a 2,60 EUR) frente a los 30 a 40 THB de un puesto callejero, y bandejas de marisco a partir de 500 THB (13 EUR). Pagas el ambiente y la comodidad, y para una primera noche sin complicaciones, Jodd Fairs cumple lo que promete.
Pedí el leng saap (costillas volcánicas o «montaña de cerdo picante»): huesos de cerdo cocidos a fuego lento en un caldo ácido de lima muy picante, apilados en forma de montaña, muy fotogénicos. Ojo, es ácido y picante, y mucha gente espera costillas a la barbacoa al estilo estadounidense. Pide una ración pequeña con arroz o una tortilla para equilibrar la acidez, ponte los guantes de plástico que te dan (mancha mucho), y ve al puesto Maeklong Noodles, que prepara la mejor versión del mercado.
Chatuchak Weekend Market
Chatuchak es un mercado diurno, de 9:00 a 16:00 los fines de semana, con mucho para picar. Allí probé el helado de coco servido en media cáscara, con cacahuetes tostados y arroz glutinoso. Moo Yang Nam Peung, en la sección 22, prepara un cerdo a la parrilla con miel que atrae a una multitud constante, Viva 8 tiene un puesto de paella con DJ, y Hello Garlic vende palitos de pan de ajo con mantequilla que tienen sus fieles. Hace un calor agobiante, así que pica constantemente, bebe smoothies para refrescarte y olvídate de sentarte a comer en condiciones: camina, come, camina, come.
Talad Rot Fai, Wang Lang y Huai Khwang
Estos son los mercados de la gente local. Talad Rot Fai Srinakarin (Train Night Market) está más alejado del centro, tiene un ambiente vintage y me gustó más que Jodd Fairs. Wang Lang Market (10:00-14:00, cerca del hospital Siriraj) sirve buena cocina local a precios tailandeses, incluido el pan relleno de Wang Lang Bakery y los wontons de gambas de Saimai Wonton. Huai Khwang sigue animado hasta bien entrada la noche, con una clientela muy local.
Khlong Lat Mayom y los mercados flotantes
En la propia Bangkok visité Khlong Lat Mayom, el más auténtico de los mercados flotantes: abre solo los fines de semana, con vendedores en barcas y puestos a lo largo de un canal. Se viene a comer: marisco a la parrilla, boat noodles preparados en barcos de verdad, crepes de coco y fruta de temporada, en un mercado de barrio abierto a los turistas. Damnoen Saduak y Amphawa, más famosos, son excursiones de un día: Amphawa, a aproximadamente 1 hora y media al suroeste, es el mejor de los 2 para mí, y Damnoen Saduak se ha vuelto muy comercial. Los detallo en mi guía de actividades en Bangkok.
¿Dónde comer en un restaurante?
La alta cocina de Bangkok tiene buen nivel, pero la magia de la ciudad está en su comida callejera y sus restaurantes de gama media: un menú degustación de 5 000 THB (130 EUR) supone cinco o seis comidas de 100 THB menos.
Gaggan Anand (hoy con el nombre de Gaggan) ha figurado varias veces en la lista Asia’s 50 Best, con un menú degustación de cocina india de vanguardia con influencias tailandesas, por unos 8 000 a 10 000 THB por persona (210 a 260 EUR, comparable a un restaurante parisino con estrella Michelin). Bo.Lan, dedicado a las recetas tailandesas tradicionales y al abastecimiento sostenible, consiguió una estrella Michelin antes de que sus chefs fundadores pasaran a nuevos proyectos: comprueba su situación actual antes de ir. Sorn, un restaurante de cocina del sur de Tailandia, tiene dos estrellas Michelin y platos que la mayoría de los turistas nunca llegan a probar.
Para tomar una copa con vistas al perfil urbano, varias azoteas de hoteles junto al Chao Phraya y en Sukhumvit sirven cócteles a partir de 300 a 500 THB (8 a 13 EUR). Las vistas están por delante de la comida: tomé una copa al atardecer y luego bajé a cenar en la calle.
Here Hai, Somboon Seafood y Suda
Las comidas en restaurantes que más merecen la pena suelen costar de 200 a 600 THB por persona (5 a 16 EUR). En Here Hai me encantó el arroz salteado con cangrejo, y Somboon Seafood lleva décadas preparando su cangrejo frito al curry en varias sucursales. Pe Aor Tom Yum Kung sirve un tom yum cremoso y espectacular con gambas enteras. Suda Restaurant, cerca del BTS Asok, es un restaurante al aire libre de los de antes que ha sobrevivido a la gentrificación del barrio, con buena cocina tailandesa y una clientela de expatriados y locales.
¿Qué barrio elegir para comer bien?
El lugar donde elijas dormir en Bangkok determina lo que puedes comer yendo a pie, porque el tráfico hace que cruzar la ciudad lleve muchísimo tiempo. Yaowarat (Chinatown), mi barrio favorito, es la zona con mayor concentración de locales, y lo mejor es ir por la noche para probar el marisco chino-tailandés. El casco antiguo (Phra Nakhon) reúne Jay Fai, Thipsamai, Pad Thai Fai Ta Lu y Krua Apsorn, todos a poca distancia a pie entre sí y de los principales templos de Bangkok.
Ari es el barrio de referencia para la cocina del norte, con el mejor khao soi de la ciudad y restaurantes de moda, y Ekkamai, con Hom Duan y Wattana Panich, merece una visita expresa. Victory Monument es el barrio para presupuestos ajustados, y Silom y Soi Convent se llenan al mediodía de carritos de comida para los oficinistas. Sukhumvit y Asok tienen la mayor variedad internacional, además de Pier 21 y Rung Rueang. Para salir de los circuitos turísticos, cruza el río hacia Thonburi y Talad Phlu: puestos regentados desde hace generaciones, a precios locales, sin carta en inglés ni turistas.
Cuando estuve allí, me limité a uno o dos barrios al día, sin cruzar la ciudad en taxi. Una mañana en Wang Lang Market, una tarde en Chatuchak y una noche en Chinatown ya llenan un día, y el casco antiguo reúne templos y comida en una misma zona, así que organiza tus paradas gastronómicas en torno a los templos y actividades de Bangkok.
¿Cuánto cuesta?
Bangkok es una de las ciudades más baratas del mundo para comer bien. Mi presupuesto para comida era de 500 THB al día (unos 13 EUR) para tres comidas y algún tentempié, apenas el precio de un plato del día en una brasserie parisina. Un khao gaeng (curry sobre arroz) de 50 THB (1,30 EUR) en un puesto ambulante suele ser mejor que una comida de 300 THB en un restaurante con manteles blancos, y miles de puestos anónimos cocinan a ese nivel por alrededor de un euro el plato, menos que un expreso en la barra en París. El resto del presupuesto está en mis consejos prácticos y de presupuesto para Bangkok.
Por debajo de los 100 THB (2,60 EUR), el khao gaeng de cualquier puesto cuesta de 40 a 60 THB (1 a 1,60 EUR): señalé lo que me apetecía detrás de la vitrina y me lo sirvieron sobre arroz, el almuerzo diario de millones de tailandeses. Un pad thai de carrito (fuera de Thipsamai), un pad kra pao con huevo frito o un som tam con arroz glutinoso también cuestan de 40 a 60 THB, y cinco cuencos de boat noodles en Victory Monument (15 a 20 THB el cuenco) cuestan menos que un smoothie en Jodd Fairs.
Sigue a los oficinistas entre el mediodía y las 13:00 hasta los mercados de comida escondidos detrás de las torres, con la mejor relación calidad-precio. Entre las 6:00 y las 9:00, la comida callejera es la más barata y fresca del día, porque los vendedores empiezan con ingredientes recién traídos. En un mercado nocturno, ve hacia las filas del fondo, con precios más bajos y colas más cortas. Evita cualquier restaurante que anuncie «We Speak English» o «No Spicy» en la entrada. Para comer sentado sin sorpresas, Kub Kao Kub Pla es una cadena tailandesa de centros comerciales donde los locales comen de verdad: calidad constante, sabores auténticos, aire acondicionado y precios razonables.
Pier 21, la zona de restauración de Terminal 21
Es mi mejor consejo para ahorrar. La zona de restauración del centro comercial Terminal 21 (BTS Asok) sirve platos de 30 a 50 THB (0,80 a 1,30 EUR), los precios de la comida callejera, con aire acondicionado, zonas de preparación limpias, asientos y una calidad realmente buena. Los locales comen allí con frecuencia. Compré una tarjeta prepago en la entrada, pedí en distintos puestos y recuperé el saldo al salir, tan sencillo como los tickets de comedor.
¿Es seguro comer en la calle?
La mejor regla: una cola de clientes tailandeses indica comida segura y probablemente buena; una cola de turistas, un plato que puede ser mediocre. Una alta rotación significa ingredientes que no han pasado mucho tiempo al calor, y un plato cocinado al momento en un wok muy caliente es más seguro que uno preparado de antemano bajo una lámpara de calor. Come donde cocinen delante de ti.
Evita el marisco crudo como el goong ten (gambas bailarinas) si no te fías de su procedencia: las gambas de agua dulce crudas conllevan un riesgo de parásitos. El peor pad thai de la ciudad, para mí, es el de Khao San Road. Las zonas de restauración de los centros comerciales (Terminal 21, MBK, CentralWorld) tienen la calidad de la comida callejera con zonas de preparación más limpias, una buena opción si tu estómago necesita empezar poco a poco.
Usa los condimentos de cada puesto (azúcar, vinagre con chile, salsa de pescado, copos de chile seco) y ajusta el sabor como los locales, con un chorrito de lima, una pizca de azúcar, un toque de nam pla: el aliño inicial es un punto de partida. En cuanto a los insectos fritos, empecé por los gusanos de bambú, que saben a aperitivos de maíz inflado salados; los grillos y los gusanos de seda son más crujientes y tienen un sabor más intenso.
Comer vegetariano es más complicado de lo que parece, porque la cocina tailandesa lleva salsa de pescado (nam pla) y pasta de gambas en casi todo. La palabra que debes recordar es «jay» (o «je»), vegano budista: una bandera amarilla o roja con caracteres chinos delante de un restaurante o un puesto indica una cocina totalmente vegetal durante todo el año. So Vegan, en Chinatown, es un local especializado y fiable. Durante el Festival Vegetariano anual (Tesagan Gin Je), normalmente en septiembre u octubre, aparecen banderas amarillas por todo Yaowarat y la ciudad, y cada puesto ofrece platos tailandeses a base de proteínas vegetales, a menudo fritos, así que no necesariamente ligeros.
Para comer halal, la zona de Soi Convent, en Silom, cuenta con varios restaurantes tailandeses musulmanes, y allí me pareció excelente el khao mok gai (biryani de pollo tailandés) de los carritos del almuerzo. El barrio de Ramkhamhaeng también concentra comida callejera halal: pregunta por «halal» o busca los letreros en árabe.
Mis otras guías de Bangkok
También he escrito qué hacer en Bangkok, los templos más bonitos de Bangkok, dónde dormir en Bangkok y preparar un viaje a Bangkok. Si también vas de isla en isla por el Sudeste Asiático, compara con mis sitios para comer en Phuket y en Bali, o con dónde comer en Hanói, del phở al bún chả: Bangkok simplemente tiene muchas más opciones. Todo está reunido en mi guía completa de Bangkok.
