Por qué Bangkok vive al ritmo de la comida
Bangkok presume de más puestos de street food que restaurantes tienen muchas ciudades. Las estimaciones más conservadoras superan los 300 000, repartidos por cada soi, bajo cada paso elevado y a lo largo de todos los canales. Desde las 6 a. m., el humo de las parrillas de carbón se eleva sobre los mercados matutinos, donde los oficinistas compran moo ping con arroz glutinoso por 15 THB la brocheta (0,40 EUR, lo mismo que un chicle en Francia).
A medianoche, las aceras de Chinatown, iluminadas por neones, siguen abarrotadas de comensales inclinados sobre cuencos de fideos enrollados en un caldo con pimienta. Aquí, en realidad, nunca se deja de comer.
Lo que distingue a Bangkok de otras capitales gastronómicas es la combinación de escala y calidad en el rango de precios más bajo. Un plato de khao gaeng (curry sobre arroz) por 50 THB (1,30 EUR) en un puesto ambulante suele superar a una comida de 300 THB en un restaurante con manteles. La Guía Michelin lo ha reconocido otorgando una estrella a la vendedora callejera Raan Jay Fai. Pero a diario, miles de puestos anónimos cocinan a ese nivel y te dan de comer por alrededor de un euro, menos que un espresso en la barra de un café parisino.
Esta guía reúne los platos imprescindibles, los barrios con mayor concentración de buena cocina y los puestos y restaurantes que de verdad merecen la pena. Si estás planificando un viaje a Bangkok, armar tu itinerario gastronómico es, sin duda, la parte más importante de la preparación.
Los platos que realmente tienes que probar
Pad kra pao, el verdadero plato nacional
Pregunta a cualquier tailandés o expatriado veterano cuál es el auténtico plato nacional y casi todos responderán pad kra pao, no pad thai. Hojas de albahaca sagrada salteadas al wok con cerdo picado (o pollo), servidas sobre arroz y rematadas con un huevo frito de yema líquida. Sencillo, rápido, omnipresente y 40-60 THB (1-1,60 EUR) en cualquier puesto. El pad thai es lo primero que prueban los turistas; el pad kra pao es lo que los bangkokianos comen tres veces por semana.
Som tum y el combo isaan
Ensalada de papaya verde, machacada al momento en un mortero. Eliges el nivel de picante; incluso un «medio» resultará memorablemente fuerte para la mayoría de paladares occidentales. Lo correcto es acompañarla con arroz glutinoso y gai yang (pollo a la parrilla) o kor moo yang (papada de cerdo a la parrilla, de textura sorprendentemente melosa). El combo cuesta 80-120 THB (2-3 EUR, el precio de un café crème en terraza) y es de las comidas más satisfactorias de la ciudad. Cualquier puesto de cocina isaan lo prepara.
Boat noodles en Victory Monument
Las boat noodles (kuay teow reua) se sirven en cuencos diminutos, poco más grandes que una taza de café. Se piden de cinco en cinco y se apilan los cuencos vacíos delante de ti. El caldo, oscuro y potente, suele llevar sangre de cerdo para darle aún más profundidad, como un civet bien robusto. En Victory Monument existe todo un «Boat Noodle Alley» donde cada cuenco cuesta 15-20 THB (0,40-0,50 EUR). Amontonar los cuencos forma parte del ritual. Diez cuencos te dejarán lleno por menos de 200 THB (5 EUR).
Si buscas los mismos sabores con aire acondicionado, Thong Smith —presente en varios centros comerciales— ofrece una versión muy digna, incluida una extravagante opción con ternera Wagyu A5 que los internautas elogian sorprendentemente.
Tom yum y la experiencia Jeh O Chula
El tom yum goong (sopa picante de gambas) es la sopa tailandesa más famosa, pero la versión de la que todos hablan en Bangkok hoy en día es la de Jeh O Chula, restaurante Bib Gourmand Michelin junto a la Universidad de Chulalongkorn. Su «Mama Oho» es una olla gigante de tom yum con fideos instantáneos, marisco y un huevo crudo que se cocina en el caldo hirviente. Es toda una institución nocturna. Las colas pueden ser largas; reserva a través de Klook para ahorrar tiempo.
Khao soi, el regalo de Chiang Mai a Bangkok
Esta sopa de fideos al curry del norte tiene varias paradas excelentes en Bangkok. La opción más unánime en cuanto a autenticidad es Hom Duan, en Ekkamai, regentado por gente del norte. Para algo más contemporáneo, Ong Tong en el barrio de Ari ostenta un Bib Gourmand Michelin con un caldo espeso y sabroso que reúne a clientes fieles. Khao Soi Samer Jai (también en Ari) sirve una versión más rica en leche de coco, de cremosidad notable. Calcula 80-120 THB (2-3 EUR) en cualquiera de ellos.
Khao ka moo y la ventanilla matutina de la carne
Jarrete de cerdo estofado sobre arroz, cocido lentamente hasta que la carne se deshace con el tenedor; algo así como un confit que se derrite. Charoen Saeng Silom tiene un Bib Gourmand Michelin por este plato y cobra 50-80 THB (1,30-2 EUR). Ve por la mañana; a primera hora de la tarde se agota. Los mejores puestos de khao ka moo preparan solo este plato en todo el día: sigue cualquier cola de locales hasta una olla gigantesca de cerdo estofado y un cocinero con un cuchillo enorme.
Moo ping: el desayuno de la nación
Brochetas de cerdo a la parrilla marinadas con ajo, raíz de cilantro y azúcar de palma, vendidas en carritos matutinos en prácticamente cada esquina. A 10-15 THB el pincho (0,25-0,40 EUR), un moo ping con su bolsita de arroz glutinoso es el desayuno tailandés por excelencia. Se come de pie, camino del BTS o mientras esperas una moto-taxi. No necesitas recomendaciones: literalmente están por todas partes y casi todos son buenísimos.
Mango sticky rice
Arroz glutinoso dulce con leche de coco, coronado con láminas de mango bien maduro. Está disponible todo el año, pero alcanza su apogeo de abril a junio, cuando el mango tailandés está en temporada alta. Kor Panich, en la ciudad vieja, es la dirección legendaria: lleva más de un siglo sirviéndolo. Calcula 60-100 THB (1,60-2,60 EUR) según el puesto y la calidad del mango.
Chinatown después del anochecer: la ruta gastronómica de Yaowarat
Yaowarat Road se transforma en cuanto cae el sol. Las joyerías bajan las persianas y los puestos de comida colonizan las aceras. Los rótulos de neón en chino y tailandés zumban sobre las cabezas. El aire huele a carbón, salsa de ostras y aceite chisporroteando. Es la mayor concentración de street food de Bangkok y atrae a comidistas desde hace más de un siglo.
Cuándo ir
Ve de noche, preferiblemente entre semana. Los fines de semana, la multitud es tal que acabarás hombro con hombro y pasarás más tiempo abriéndote paso que comiendo.
Entre semana, de 18:00 a 22:00 es perfecto. Los principales puestos siguen abiertos bien pasada la medianoche. Después, la atmósfera migra a los bares del Soi Nana (el de Chinatown, no el de Sukhumvit), donde locales como Teens of Thailand o Tep Bar alargan la noche.
Existe además una faceta matutina poco conocida de Chinatown: de 6 a 9 a. m., el Talat Kao (viejo mercado fresco) se llena de locales que compran ingredientes. Al anochecer desaparece por completo; la mayoría de los turistas nunca lo ve.
La «santa trinidad» de Yaowarat
Tres platos definen la ruta gastronómica de Chinatown y deberías probarlos todos:
Kway chap (sopa de fideos de arroz enrollados). Amplios fideos de arroz enrollados como tubos, bañados en un caldo especiado con vísceras estofadas y cerdo crujiente. Guay Jub Ouan Pochana, instalado en la entrada de un antiguo cine, sirve una versión de referencia. Guay Jub Mr. Joe ostenta reconocimiento Michelin y una fila que avanza rápido. Ambos son excelentes.
Hoi tod (tortilla de ostras). Una torta crujiente y bien grasosa, cargada de pequeñas ostras o mejillones. Puedes elegirla crujiente o suave. Nai Mong Hoi Thod es el imprescindible y lleva décadas preparándola.
Pa tong go (buñuelos fritos). Buñuelos al estilo chino para mojar en crema de pandan (sangkaya), un pariente lejano de nuestra crema pastelera pero perfumada con hojas de pandanus. Pa Tong Go Savoey cuenta con reconocimiento Michelin y solo por la crema de pandan ya merece la visita.
La rivalidad de los mariscos
Dos puestos de marisco montan sus mesas uno junto al otro y compiten desde hace décadas. T&K Seafood (camisetas verdes) y Lek & Rut (camisetas rojas) sirven gambas a la parrilla, calamares y cangrejo sobre mesas de plástico en plena acera.
Ambos abren solo tras la puesta de sol y siguen hasta tarde. Opinión sincera: los dos están orientados al turismo y algo sobrevalorados frente a lo que encuentras en otros puntos de Bangkok. Entre los habituales, Lek & Rut lleva ligera ventaja, pero ninguno es imprescindible cuando el resto de Chinatown ofrece tanto por menos.
Es en los callejones donde se esconden los tesoros
Yaowarat Road es el tramo más famoso, pero también el más concurrido y caro. Camina cinco minutos por cualquier soi (callejón) y encontrarás comida más barata, a menudo mejor, y con colas más cortas.
Jek Pui Curry, con taburetes rojos y sin mesas, sirve un curry amarillo por el que los locales hacen cola. Nai Ek Roll Noodle ofrece cerdo crujiente en un caldo especiado. Krua Porn La Mai elabora rad na (fideos en salsa espesa) sobre una plancha ardiente. Para sentarte lejos del bullicio, Texas Suki o Hua Seng Hong proponen auténticos dim sum cantoneses en un ambiente tranquilo.
Si deseas alojarte cerca de Chinatown, los barrios de Talat Noi y la Ciudad Vieja te dejarán a poca distancia de todo esto.
La cuestión Jay Fai
Raan Jay Fai es el puesto de street food más famoso de Bangkok y el único del mundo con una estrella Michelin.
La chef septuagenaria, Supinya Junsuta, cocina cada plato en persona y lleva sus icónicas gafas de soldadora para protegerse del calor del carbón. Su tortilla de cangrejo, repleta de grandes trozos de cangrejo fresco y salteada en un wok sobre llamas rugientes, cuesta más de 1 000 THB (26 EUR, el precio de un plato en un buen bistró parisino). Sus drunken noodles (pad kee mao) también son sobresalientes.
El debate sobre si Jay Fai vale la pena divide a la gente en dos bandos. Quien quiera comer allí debe llegar antes de las 8 a. m. para apuntar su nombre en la lista.
El restaurante abre sobre las 9-10 a. m. y la espera ronda las tres o cuatro horas, de pie, bajo el calor y sin aire acondicionado. Cierra los domingos, los lunes y, a veces, los martes.
Un grupo sostiene que la cocina es realmente excepcional y que ver a Jay Fai trabajar frente a las llamas es algo irrepetible. El otro cree que la espera es absurda, que esos sabores se replican al 90 % en otros sitios y que tu tiempo rendiría más comiendo en cinco lugares distintos. Ambos tienen parte de razón.
Si decides saltarte Jay Fai
Tres alternativas ofrecen platos de cangrejo comparables sin las horas de espera:
Krua Apsorn, favorito de la Familia Real tailandesa: su tortilla de cangrejo es más esponjosa y menos grasa que la de Jay Fai, y su curry amarillo de cangrejo está entre los mejores de la ciudad.
Nhong Rim Klong tiene aire acondicionado, trozos generosos de cangrejo y precios mucho más bajos. Raan Kaew sirve un curry de cangrejo por una fracción de lo que cuesta en Jay Fai, en un ambiente relajado de restaurante especializado en currys.
Estas tres direcciones son alternativas plenamente satisfactorias. Si pasas una semana en Bangkok, quizá intentes Jay Fai; si solo dispones de tres o cuatro días, las alternativas aprovecharán mejor tu tiempo.
Mercados nocturnos: dónde picar
Jodd Fairs
El mercado nocturno favorito de los turistas. La sede DanNeramit (cerca de la estación BTS Ha Yaek Lat Phrao) es la más amplia y fotogénica, con un decorado de castillo de cuento. La sucursal de Ratchada, junto a Big C, mantiene el espíritu del antiguo Train Market.
Ambos son limpios, bien organizados, con menús en inglés y puestos diseñados para Instagram.
La contrapartida es el precio: los batidos cuestan 80-100 THB (2-2,60 EUR) frente a 30-40 THB en un puesto normal. Las bandejas de marisco parten de 500 THB (13 EUR). Pagas un recargo turístico por ambiente y comodidad. Dicho esto, la atmósfera es muy agradable y, para quien llega por primera vez y busca una experiencia nocturna fácil, Jodd Fairs cumple.
El imprescindible es el leng saap (costillas volcánicas o «montaña de cerdo picante»): huesos de cerdo guisados en un caldo de lima intensamente picante, apilados en forma de montaña. Es espectacular y muy fotogénico.
Eso sí, ojo: es agrio y muy picante, no costillas barbacoa al estilo americano. Muchos esperan ribs ahumadas y reciben algo totalmente distinto. Pide una ración pequeña con arroz o una tortilla para suavizar la acidez. Te darán guantes de plástico porque es un plato desordenado. El puesto Maeklong Noodles sirve la mejor versión del mercado.
Chatuchak Weekend Market
Chatuchak es un mercado diurno (de 9 a 16 h los fines de semana), no nocturno, pero su comida merece mención. El pedido obligatorio es el helado de coco servido en media cáscara, con cacahuetes tostados y arroz glutinoso.
Más allá de eso, Moo Yang Nam Peung en la Sección 22 asa un cerdo a la miel que atrae a una multitud constante. Viva 8 tiene un puesto de paella con DJ. Hello Garlic vende palitos de pan de ajo con mantequilla que tienen auténtico culto entre los habituales.
La estrategia en Chatuchak es picar sin parar, beber batidos para refrescarte y no comprometerte con una comida formal sentado. Hace un calor sofocante: camina, come, camina, come.
Los mercados que de verdad frecuentan los locales
Talad Rot Fai Srinakarin (Train Night Market) está más lejos del centro, pero su atmósfera vintage y auténtica hace que muchos expatriados lo prefieran a Jodd Fairs.
Wang Lang Market (10-14 h, junto al hospital Siriraj) ofrece cocina local de verdad a precios tailandeses, en especial el pan relleno de Wang Lang Bakery y los wonton de gambas de Saimai Wonton. Huai Khwang se mantiene animado hasta altas horas con una clientela muy local. Estos tres mercados te darán una experiencia radicalmente distinta a las opciones turísticas.
La excursión a los mercados flotantes
En la propia Bangkok, Khlong Lat Mayom es el mercado flotante más auténtico. Solo abre en fin de semana y se extiende a lo largo de un canal donde los vendedores atienden desde barcas y desde los puestos de las orillas.
La comida es la gran atracción: marisco a la parrilla, boat noodles cocinadas en barcas de verdad, crepes de coco y fruta de temporada. Es un mercado local que recibe visitantes, no una atracción turística que imita un mercado.
Los más famosos, Damnoen Saduak y Amphawa, son excursiones de un día fuera de la ciudad. Amphawa, a hora y media al suroeste, es el mejor de los dos. Damnoen Saduak se ha vuelto muy comercial. Ambos se describen con detalle en nuestro guía de actividades en Bangkok.
Gastronomía y restaurantes en rooftop
Bangkok cuenta con una escena gastronómica de alto nivel sólida, aunque viajeros experimentados y residentes coinciden en que la magia está en la street food y los restaurantes de gama media. Gastar 5 000 THB (130 EUR) en un menú degustación equivale a renunciar a cinco o seis comidas memorables de 100 THB. Aun así, el segmento de lujo merece conocerse.
Gaggan Anand (actualmente Gaggan) ha aparecido varias veces en la lista Asia’s 50 Best. Su menú degustación fusiona cocina india vanguardista e influencias tailandesas y ronda los 8 000-10 000 THB por persona (210-260 EUR, como un estrellado parisino).
Bo.Lan se ha dedicado a rescatar recetas tailandesas tradicionales con insumos sostenibles, obteniendo una estrella Michelin antes de que los chefs fundadores emprendieran nuevos proyectos (verifica su estado actual). Sorn, especializado en cocina del sur, tiene dos estrellas y sirve platos que la mayoría de turistas nunca descubre.
Para una copa en un rooftop con vistas al skyline, varios bares de hotel junto al Chao Phraya y en Sukhumvit sirven cócteles desde 300-500 THB (8-13 EUR). Son lugares de ambiente; la comida suele ser secundaria. Ve al atardecer por un cóctel y baja a la calle para cenar.
El punto medio: la gama intermedia
Las comidas más satisfactorias en Bangkok suelen costar entre 200 y 600 THB por persona (5-16 EUR). Here Hai sirve un arroz frito con cangrejo que despierta auténtico fervor. Somboon Seafood cocina cangrejo al curry frito en varias sucursales desde hace décadas.
Wattana Panich, en Ekkamai, prepara una sopa de fideos de ternera a partir de un caldo que hierve sin interrupción desde hace más de cincuenta años. El fondo se completa a diario, como una demi-glace perpetua.
Pe Aor Tom Yum Kung ofrece un tom yum cremoso y espectacular con gambas enteras, tan fotogénico como delicioso. Suda Restaurant, cerca del BTS Asok, es un local al aire libre de la vieja escuela que ha sobrevivido a la gentrificación y sirve cocina tailandesa sólida a un público mixto. Rung Rueang Pork Noodle, en Sukhumvit 26, es para muchos la mejor sopa de fideos de cerdo de la ciudad.
Clases de cocina: apréndelo tú mismo
Un curso de cocina es de las mejores actividades en Bangkok. La mayoría de los medios días cubren pad thai, curry verde, tom yum, som tum y mango sticky rice. Comienzan con una visita guiada a un mercado local (a menudo Klong Toei) para comprar los ingredientes, luego cocinas y te lo comes todo.
Los cursos cuestan entre 1 500 y 3 000 THB (40-80 EUR) según escuela y tamaño del grupo, y se pueden reservar por Klook o GetYourGuide.
Quienes han tomado cursos en ambas ciudades comentan que Chiang Mai ofrece mejor relación calidad-precio, pero Bangkok sigue siendo una opción sólida, y la visita al mercado te da conocimientos valiosos sobre ingredientes tailandeses.
Cómo comer bien con un presupuesto ajustado
Bangkok es una de las ciudades más baratas del mundo para comer bien, y hace falta esfuerzo para gastar de más. Un presupuesto diario realista es de 500 THB (unos 13 EUR) para tres comidas y tentempiés: poco más que un plat du jour en París. Así es cómo hacerlo, información que puedes integrar en nuestros consejos prácticos y de presupuesto para Bangkok.
Comidas por menos de 100 THB (2,60 EUR)
Khao gaeng (curry sobre arroz) en cualquier puesto: 40-60 THB (1-1,60 EUR). Señalas lo que te apetece tras la vitrina y te lo sirven sobre arroz. Así almuerzan millones de tailandeses cada día.
Pad thai de un carrito (no Thipsamai): 40-60 THB. Pad kra pao con huevo frito: 40-60 THB. Som tum con arroz glutinoso: 40-60 THB. Boat noodles en Victory Monument: 15-20 THB el cuenco; cinco cuencos cuestan menos que un batido en Jodd Fairs.
El food court de Terminal 21 (Pier 21)
Es el consejo de presupuesto favorito de los residentes. El food court del centro comercial Terminal 21 (BTS Asok) sirve platos por 30-50 THB (0,80-1,30 EUR), los mismos precios que la street food pero con aire acondicionado, cocinas limpias y asientos. La calidad es sorprendentemente buena.
Los locales comen allí a menudo. Compras una tarjeta prepago en la entrada, pides en distintos puestos y recuperas el saldo al salir. Tan sencillo como los tickets de cantina, pero con una cocina incomparable.
Estrategias de presupuesto que funcionan
Sigue a los oficinistas entre el mediodía y la 1 p. m. Ellos conocen los mercados ocultos tras los rascacielos, donde la relación calidad-precio es imbatible.
La street food matutina (6-9 a. m.) es el momento más barato y fresco del día, porque los vendedores comienzan con ingredientes nuevos. En los mercados nocturnos, ve al fondo para encontrar precios más bajos y menos colas. Evita cualquier local que exhiba «We Speak English» o «No Spicy».
Para una comida sentada fiable y asequible, Kub Kao Kub Pla es una cadena en centros comerciales donde realmente comen los tailandeses: sabores auténticos, aire acondicionado y precios correctos.
Los mejores barrios para comer
El barrio donde te alojes determina lo que podrás comer a pie, algo importante porque el tráfico hace que cruzar la ciudad lleve tiempo. Aquí los barrios según densidad culinaria, para ayudarte a elegir dónde alojarte en Bangkok.
Yaowarat (Chinatown) es la zona más concentrada, mejor tras el anochecer para marisco chino-tailandés y los puestos citados. La Ciudad Vieja (Phra Nakhon) alberga Jay Fai, Thipsamai, Pad Thai Fai Ta Lu y Krua Apsorn, todos accesibles a pie de los principales templos.
Ari se ha convertido en el barrio de referencia para cocina del norte, con el mejor khao soi de la ciudad (Ong Tong, Khao Soi Samer Jai) y restaurantes modernos. Victory Monument es el paraíso de los presupuestos con su Boat Noodle Alley. Silom y Soi Convent se llenan de carritos al mediodía, ofreciendo una street food densa y auténtica.
Ekkamai acoge Hom Duan (khao soi) y Wattana Panich (el caldo perpetuo), así que merece un desvío específico.
Sukhumvit y Asok ofrecen la mayor variedad internacional, además de Pier 21 y Rung Rueang. Para algo completamente fuera del circuito turístico, cruza el río hacia Thonburi y Talad Phlu, donde puestos multi-generacionales sirven a precios locales sin menús en inglés ni turistas.
Opciones vegetarianas y halal
La cocina tailandesa utiliza salsa de pescado (nam pla) y pasta de gambas en casi todo, lo que complica comer vegetariano. La palabra clave es «jay» (o «je»), que significa vegano budista. Busca las banderas amarillas o rojas con caracteres chinos: esos puestos son 100 % vegetales todo el año.
So Vegan, en Chinatown, es una apuesta fiable.
Durante el Festival Vegetariano (Tesagan Gin Je), en septiembre u octubre, las banderas amarillas invaden Yaowarat y la Ciudad Vieja. Cada puesto ofrece versiones con proteína vegetal de los platos tailandeses. La comida es íntegramente vegetal, aunque no necesariamente ligera (mucho está frito).
Para cocina halal, la zona de Soi Convent en Silom reúne varios restaurantes musulmanes tailandeses; el khao mok gai (biryani de pollo) de los carritos del almuerzo es excelente. El entorno de Ramkhamhaeng también concentra street food halal. Pregunta por «halal» o busca letreros en árabe.
Seguridad alimentaria: lo que realmente necesitas saber
La mejor regla de seguridad alimentaria: si un puesto tiene cola de tailandeses, la comida es segura y probablemente deliciosa. Si solo hay turistas, puede ser mediocre. Un alto volumen garantiza ingredientes frescos que no pasan horas al calor. La comida cocinada al momento en un wok abrasador es intrínsecamente más segura que los platos precocinados bajo lámparas.
Come donde preparen la comida delante de ti. Evita marisco crudo como el goong ten (gambas danzantes) salvo que confíes en la fuente, pues las gambas de agua dulce crudas conllevan riesgo de parásitos.
El pad thai de Khao San Road suele ser el peor de la ciudad. Los food courts de centros comerciales (Terminal 21, MBK, CentralWorld) ofrecen la misma calidad que la street food con áreas de preparación más limpias, perfectos si tu estómago necesita una entrada suave.
Aprende a usar el puesto de condimentos: cada local tiene cuencos de azúcar, vinagre con chile, salsa de pescado y chile seco. Ajustar el aliño al gusto es lo que hacen los locales y mejora cualquier plato.
Añade un chorrito de lima, una pizca de azúcar, un toque de nam pla. El sazonado inicial es solo el punto de partida.
La comida de la mañana (6-9 a. m.) suele ser la más fresca porque los vendedores arrancan con ingredientes nuevos.
Si te intrigan los insectos fritos, los gusanos de bambú son la puerta de entrada más fácil: saben a snack de maíz salado. Los grillos y los gusanos de seda son más crujientes y con sabor más intenso.
Planifica tu itinerario gastronómico en Bangkok
Con cientos de puestos y restaurantes recomendables, ningún viaje lo cubre todo. Céntrate en uno o dos barrios gastronómicos por día en vez de cruzar la ciudad. Una mañana en Wang Lang, una tarde en Chatuchak y una noche en Chinatown llenarán un día entero comiendo, y apenas habrás arañado la superficie.
Si también visitas los templos y actividades de Bangkok, organiza tus paradas culinarias alrededor de esos planes. La Ciudad Vieja concentra templos y comida en la misma zona peatonal. Consulta nuestros consejos prácticos para Bangkok para planificar mejor tus días y nuestra guía de barrios para escoger base cerca de la comida que más desees probar.
Bangkok alimenta a los viajeros desde hace generaciones. Tanto si gastas 50 THB en un pad kra pao de carrito como 1 000 THB en la tortilla de cangrejo de Jay Fai, la ciudad nutre a quien acepta comer de pie en la acera. La mejor comida de tu viaje probablemente te espere en un puesto del que nunca oíste hablar, en un soi por el que no pensabas pasar.
Si también vas de isla en isla por el Sudeste Asiático, podrás comparar con la cocina de Phuket o de Bali. Bangkok, simplemente, ofrece muchas más opciones.
A los amantes del street food también les fascinará Hanói: descubre dónde comer en Hanói, del pho al bun cha
