Chiang Mai no es un Bangkok en miniatura. La gran ciudad del norte de Tailandia fue durante más de dos siglos y medio la capital de su propio reino. Sigue encajada en un cuadrado de fosos, una cresta boscosa se alza justo detrás y avanza a un ritmo que sorprende a quienes llegan del sur. Puedes pasar una mañana caminando por el casco antiguo sin ningún plan y dar el día por bien aprovechado. De hecho, es la mejor manera de pasar una primera mañana aquí.
Qué hacer en Chiang Mai se resume en la práctica en cuatro cosas: los templos, la cocina del norte, uno o dos días en la montaña y las noches en los mercados. El único factor en torno al que la ciudad te obliga realmente a organizar el viaje es el aire. De febrero a abril, el humo de las quemas agrícolas y forestales se estanca en el valle, y durante las peores semanas Chiang Mai ha sido clasificada como la ciudad más contaminada del mundo. Este periodo se detalla más abajo, porque debería influir en las fechas de tu reserva.
Esta guía de viaje ofrece una visión general para visitar Chiang Mai: cómo es la ciudad, qué merece la pena en cada gran apartado, un itinerario de 4 a 5 días del que los habitantes no se burlarían, las estaciones, el coste de un día y cómo desplazarse sin que te cobren de más. Cada sección remite después a una guía específica para entrar en detalle. Los precios están en bahts tailandeses (THB), y 38 bahts por euro es un redondeo fiable.
Cómo es realmente Chiang Mai
El rey Mangrai fundó la ciudad en 1296 como capital de Lanna, un nombre que se traduce como «reino del millón de arrozales», y lo siguió siendo hasta 1558. Eso importa más que una fecha en una placa. Los templos de aquí son templos lanna, con una arquitectura distinta de la del centro del país. La cocina es la del norte, muy alejada de la cocina tailandesa que la mayoría de los visitantes ya conoce. El casco antiguo conserva su trazado de cuadrado defensivo y sus fosos intactos. Chiang Mai figura en la lista indicativa del patrimonio mundial de la UNESCO bajo el título «Monumentos, sitios y paisaje cultural de Chiang Mai, capital de Lanna»: indicativa significa propuesta, no inscrita.
La escala es humana. El mercado peatonal del domingo se extiende aproximadamente un kilómetro desde la puerta Tha Phae hacia el interior del casco antiguo, lo que te da una idea del tamaño de la ciudad dentro de las murallas. Tres puertas concentran casi todo el tránsito: Tha Phae al este, Chang Phuak al norte y Chiang Mai Gate al sur. El aeropuerto, CNX, está a 5 o 6 km. Lo bastante cerca como para que la llegada sea cuestión de quince minutos y no de medio día.
Quedan las montañas, y gracias a ellas una semana aquí no se vuelve repetitiva. Doi Suthep, la cresta visible desde casi toda la ciudad (doi significa montaña en tailandés del norte), alberga el templo que protagoniza la postal de Chiang Mai. Doi Inthanon, a 70 km, en el distrito de Chom Thong, es el punto más alto de Tailandia, con 2 565 m. Ambos se pueden visitar en el día, y en los dos la temperatura baja lo suficiente como para que lamentes no haber llevado una capa más de ropa. Sin embargo, el primer consejo que los habitantes dan a los recién llegados sigue siendo dejar la mitad del programa en blanco: pasear por el casco antiguo sin mapa, detenerse en los cafés, pasar una tarde-noche en Nimman. Aquí compensa más callejear que ir a la caza de templos.
Los templos, y el que exige un verdadero plan
Chiang Mai cuenta con cientos de wats y no vas a visitarlos todos. Cuatro o cinco bastan para llenar una estancia. Dentro de las murallas, el Wat Chedi Luang es lo más impresionante, con su enorme chedi de ladrillo en ruinas bordeado de elefantes de piedra; el Wat Phra Singh, por su parte, alberga el viharn dorado de Lai Kham. Al oeste de los fosos, el Wat Suan Dok reúne un conjunto de chedis blancos. El Wat Umong es un templo forestal construido en torno a túneles de meditación de ladrillo, lo que supone un cambio respecto a otra sala dorada más.
Las entradas son económicas y las tarifas diferencian abiertamente entre tailandeses y extranjeros. El Wat Chedi Luang abre todos los días de 6 h a 18 h y cobra 40 THB a los extranjeros, con entrada gratuita para menores de 12 años (una ficha anuncia 50 THB). En el Wat Phra Singh, el recinto es gratuito y la sala de asambleas cuesta 40 THB a los extranjeros, sin que quede claro si esos 40 THB cubren en realidad todo el complejo.
El Wat Phra That Doi Suthep es el que exige una verdadera organización. Está en la montaña, fue fundado a finales del siglo XIV (las fuentes dan años distintos para un mismo reinado) y abre todos los días de 8 h a 21 h. Los extranjeros pagan 30 THB, unos 0,80 EUR, mientras que los tailandeses entran gratis; el tranvía eléctrico que te ahorra los escalones cuesta 20 THB para los tailandeses y 50 THB para los extranjeros. Los escalones son los de la escalera de los nagas, 306 en total. Hay una tercera forma de llegar arriba, el Monk’s Trail: el sendero sube hasta el Wat Pha Lat, un templo forestal a mitad de camino, y después continúa hasta el templo de la cima. Es la subida que los habituales recomiendan primero. Sal temprano por la mañana o a última hora de la tarde por el calor, y prepárate para pendientes pronunciadas.
La trampa está en la bajada, no en la subida. Los songthaews rojos esperan en el templo durante todo el día, pero la gente empieza a escasear tras la puesta de sol y el sendero cierra a las 18 h. Una pareja se quedó atrapada arriba a oscuras durante unas dos horas y no bajó hasta alrededor de las 20 h 30, después de que unos vecinos le pidieran un taxi. Reserva un Grab antes de necesitarlo, y ten presente que ya se ha dado el caso de un Grab reservado con antelación que se canceló allí mismo. El método que funciona: subir en Grab, cambiar el pago a efectivo y pedir al conductor, cuando te recoja, que te espere y te lleve de vuelta. Un viajero consiguió la ida y vuelta por 800 THB. Para saber qué templos merecen el tiempo que les dedicas y cómo comportarte en ellos, nuestra selección de los templos más bonitos de Chiang Mai los repasa uno por uno.
La cocina del norte, y la regla del khao soi
La cocina del norte de Tailandia es un mundo aparte, y su plato emblemático es el khao soi: fideos de huevo en un caldo de curry con leche de coco, bajo un nido de fideos fritos crujientes, servidos con hojas de mostaza encurtidas, chalotas y lima. A alguien que pedía un programa de cuatro días, un foro local le respondió con una broma que también sirve de consejo: cuatro días de khao soi y nada más. A su alrededor están el sai ua, la salchicha con hierbas; el gaeng hang lay, un curry de panceta de cerdo de influencia birmana; el khao kha moo, codillo de cerdo braseado sobre arroz; el nam ngiao, una sopa de fideos con tomate y costillas de cerdo; y las salsas de chile, el nam prik ong con tomate y carne de cerdo picada, y el nam prik num con chiles verdes asados, que se comen ambas con kap moo, corteza de cerdo crujiente. Si algo está muy bueno, la expresión del norte es lam tae tae.
Aquí el horario importa más que la dirección. Casi todos los locales de khao soi que los habitantes recomiendan de verdad cierran entre las 16 h y las 17 h. Khao Soi Mae Manee, en el soi 24 de Chotana Road, abre de 8 h a 16 h y lleva más de treinta años cocinando su caldo al carbón; Khao Soi Lamduan Fah Ham, con más de setenta años de historia, abre de 8 h 30 a 16 h. El khao soi se come en el desayuno y en el almuerzo, no en la cena, así que reserva una mañana para ello. Estos horarios proceden de fichas tailandesas de hace unos años: compruébalos antes de cruzar la ciudad por un cuenco.
La opción de fácil acceso es Khao Soi Nimman, en el soi 7 de Nimmanhaemin, abierta de 11 h a 20 h y con precios anunciados desde 55 THB. Los críticos tailandeses consideran que está adaptada a los paladares del centro del país, y no es marcadamente norteña. A la pregunta «dónde encontrar un buen khao soi», la respuesta correcta es una categoría y no un establecimiento: el khao soi Islam, la versión con ternera preparada por la comunidad musulmana china de Yunnan, los Chin Haw, a quienes se atribuye el origen del plato. Hay unos siete locales muy conocidos, y lo que delata una buena casa son los acompañamientos, empezando por las hojas de mostaza encurtidas.
Dentro de Tailandia, Chiang Mai también resulta especialmente fácil para vegetarianos y veganos, y la mayoría de las escuelas de cocina ofrecen versiones vegetarianas de todos sus platos. Después de una clase, el recuerdo útil que llevarte se encuentra en el supermercado: sobres de pasta de curry preparada, entre 16 y 40 THB cada uno, que merecen más la pena que cualquier estuche de especias de una tienda. Para ver los platos detallados uno por uno, con direcciones, precios y horarios, consulta dónde comer en Chiang Mai, plato a plato.
Fuera de la ciudad: montañas, cascadas y elefantes
Uno o dos días fuera de la ciudad es la dosis adecuada para una primera estancia, y la elección importa porque los tiempos de trayecto son más largos de lo que sugiere el mapa. El parque nacional de Doi Inthanon es la gran excursión, a 70 km, con una entrada de 300 THB por adulto extranjero (unos 7,90 EUR) y 150 THB para niños de 3 a 14 años, más una tasa de acceso de 30 THB por coche o 20 THB por moto. Una advertencia sobre la cima: no hay vistas allí arriba, y lo que te encuentras es un aparcamiento lleno de minivanes. Aun así, el parque merece el viaje por sus cascadas, sus pagodas reales y sus senderos.
Las cascadas pegajosas de Bua Thong parecen sobre el papel una trampa para turistas, y casi nadie vuelve decepcionado. La caliza es lo bastante porosa como para trepar descalzo a contracorriente, y esa subida es todo el atractivo de la excursión; calcula medio día incluyendo el trayecto. Mae Kampong, un pueblo de montaña al este de la ciudad, es la otra opción fácil de medio día. Chiang Rai, que todo itinerario intenta encajar, ocupa por sí sola un día entero y se disfruta más pasando allí una noche.
Los elefantes merecen un minuto de reflexión antes de lanzarte a reservar. Elephant Nature Park cobra 2 500 THB por adulto (unos 65 EUR) por medio día, por la mañana o por la tarde, y 3 500 THB (unos 91 EUR) por sus programas de día completo. Las visitas matinales empiezan entre las 7 h 30 y las 8 h, y las de la tarde entre las 12 h y las 12 h 30. Un anticipo confirma la reserva, las inscripciones cierran con 24 horas de antelación y los pagos no son reembolsables ni transferibles: comprueba qué cubre el anticipo cuando lo abones. La crítica recurrente allí es el lavado verde. Incluso los lugares con buena reputación reciben críticas por encadenar encuentros por la mañana, al mediodía y por la tarde, lo que obliga a los animales a trabajar todo el día. El filtro que aplican los viajeros informados es concreto: un único encuentro breve al día y nada que implique montar al animal, bañarlo o tocarlo. El baño se cuestiona especialmente porque los elefantes utilizan la tierra como protección solar y retirarla con agua puede causar problemas de piel. De hecho, los elefantes salvajes apenas pasan un 2 % del tiempo observado bañándose, frente a entre 18 y 20 horas al día caminando y buscando alimento. A mediados de 2025 se denunció un café cercano a la ciudad, con elefantes en sus instalaciones, por unas reseñas que mostraban a turistas montados de nuevo sobre los animales.
Dos advertencias más. Las visitas a pueblos kayan de mujeres de cuello largo, vendidas como complemento de las excursiones de un día a Chiang Rai, son una trampa para turistas, y los habitantes no lo ocultan. Y rara vez necesitas una excursión organizada: algunos viajeros toman un Grab, cambian el pago a efectivo y piden al conductor una ida y vuelta con dos paradas y tiempo de espera. Los precios, las duraciones y las opiniones claras están en nuestras actividades y excursiones por los alrededores de Chiang Mai.
Los mercados, y cómo son las noches
Las noches giran en torno a los mercados, y el vocabulario ayuda: un talat nat es un mercado periódico, que se celebra determinados días en un lugar fijo, y eso es exactamente lo que son las walking streets. El Sunday Walking Street es la gran cita, en Ratchadamnoen Road, desde la puerta Tha Phae y a lo largo de aproximadamente un kilómetro dentro del casco antiguo. Los puestos se instalan a partir de las 15 h 30, el mercado abre hacia las 16 h, la afluencia aumenta a las 17 h y todo se va apagando entre las 22 h y la medianoche, según la noche y según a quién preguntes. Llega pronto si quieres ver algo.
El Saturday Walking Street es el hermano pequeño, en Wualai Road, la calle de los orfebres, aproximadamente de 17 h a 22 h o 23 h (las fuentes no coinciden en la hora de cierre). El mercado Warorot, al que los habitantes llaman Kad Luang, es la opción diurna y sigue funcionando como un auténtico mercado, no como una sección de recuerdos. Si te cansan los mercados orientados a turistas, te recomendarán salir del casco antiguo: Kad Na Mor y el mercado nocturno de la CMU, cerca de la Universidad de Chiang Mai, para encontrar precios de estudiantes, Kad Manee, Jing Jai por la mañana y las walking streets de Saraphi y San Kamphaeng los sábados por la tarde-noche a partir de las 17 h aproximadamente.
Hay una estafa que merece su sitio en esta sección, porque ocurre donde el flujo turístico es más denso. Entregas un billete de 500 THB por un plato de 80 THB, te devuelven el cambio de 100 THB y, cuando protestas, el vendedor saca un billete de 100 THB e insiste en voz alta delante de los demás clientes. Las precauciones de los habituales son sencillas: anuncia en voz alta el valor del billete al entregarlo («ha roi baht» para 500), pásalo despacio y bien a la vista, o consigue cambio antes en un 7-Eleven, donde el personal repite en voz alta la cantidad recibida. Los puestos y platos que conviene buscar están en dónde comer en Chiang Mai, plato a plato.
Dónde alojarte
Cinco barrios acogen a casi todos los visitantes, y cada uno ofrece un viaje distinto. Dentro de los fosos, el casco antiguo permite llegar a pie a los grandes templos y al mercado del domingo, lo que explica que la mayoría de quienes vienen por primera vez se alojen allí. Nimmanhaemin, abreviado como Nimman, es la cara moderna de la ciudad y el barrio de los cafés, a un corto trayecto al oeste de las murallas. Chang Klan es el barrio del bazar nocturno, Santitham es la opción residencial más económica al norte de Nimman, y el río Ping ofrece una franja más tranquila de terrazas y pensiones, apartada de ambos.
Una comprobación práctica vale más que cualquier descripción del ambiente. La tarifa fija de 30 THB en songthaew compartido se aplica dentro del triángulo formado por los fosos, Nimman y el bazar nocturno. Alójate en ese triángulo y cada trayecto de un día normal te costará 30 THB; fuera de él, los precios suben a 40 o 50 THB y al final se nota. Ese triángulo es la definición práctica de «céntrico» aquí, y merece más peso que una valoración por estrellas. Para comparar los barrios con rangos de precios reales, lee qué barrio elegir para alojarse en Chiang Mai.
Desplazarse por la ciudad
El songthaew rojo, rot daeng en tailandés, es la columna vertebral del transporte: una camioneta compartida con dos bancos en la parte trasera y sin itinerario fijo. Le haces una señal, dices adónde vas y te recoge si le viene bien la dirección. Dentro del triángulo central, la tarifa es de 30 THB por persona; los trayectos más largos, o aquellos en los que eres el único pasajero, suben a 40 o 50 THB, y a entre 50 y 100 THB desde la estación de tren o la terminal de autobuses interurbanos, según el número de personas a bordo. De la puerta Tha Phae al mercado Warorot son 30 THB, una referencia útil para valorar cualquier otro precio que te den.
La estafa más habitual es la confusión entre trayecto compartido y servicio privado. Paras una camioneta roja, indicas tu destino, das por hecho que es un trayecto compartido de 30 THB y, al llegar, el conductor pide 200 THB porque lo ha considerado un servicio privado solo para ti. Los songthaews aparcados en la puerta Tha Phae piden a los turistas entre 100 y 200 THB por trayectos que cuestan 30 THB en compartido. Acuerda el precio antes de subir, confirma si es por persona y para las camionetas que circulan en vez de las que están estacionadas. Contratar un vehículo privado de forma consciente tiene sentido: un día completo por Doi Suthep, el Wat Pha Lat y el palacio de Bhubing sale por entre 800 y 1 200 THB (21 a 32 EUR) por vehículo.
Grab cuesta entre 70 y 200 THB para la mayoría de los trayectos turísticos, entre 80 y 180 THB del aeropuerto al casco antiguo y entre 50 y 120 THB en GrabBike, y a menudo sale más barato que un songthaew privado; Bolt, inDrive y Maxim también operan aquí. La queja recurrente se refiere a los conductores que aceptan el viaje y después exigen unos 50 THB más en efectivo al recogerte, y cancelan si te niegas, algo que no tiene justificación porque los precios de Grab son fijos. Los tuk-tuks piden entre 80 y 150 THB por distancias cortas y aplican márgenes del 200 al 300 % en los puntos turísticos. Los autobuses urbanos de las seis líneas RTC, de la R1 a la R6, cuestan entre 20 y 30 THB.
Alquilar un escúter Honda Click 125 cuesta entre 150 y 300 THB al día, y aquí es donde un error evitable sale caro. Para circular legalmente necesitas casco y un permiso de conducir internacional con la categoría de moto (A), que debes presentar junto con tu permiso nacional; el permiso nacional por sí solo no se acepta. Las multas van de 500 a 1 000 THB, y los controles que detienen a conductores extranjeros son frecuentes alrededor de los fosos del casco antiguo, en Nimman y en las carreteras hacia Doi Suthep y Pai. La multa es el problema menor. Circular sin la documentación adecuada normalmente invalida tu seguro de viaje, incluida la cobertura médica que necesitarías tras un accidente.
Un itinerario de 4 a 5 días
Primero, una advertencia, porque es el error que arruina las estancias cortas. Alguien publicó un programa de cuatro días que incluía un día entero en Chiang Rai y medio día en Doi Inthanon, y la respuesta fue clara: en realidad era un programa de siete días. Medio día en Doi Inthanon es prácticamente imposible en cuanto cuentas cuatro horas de carretera o más. Una gran excursión por cada dos días en la ciudad: ese es el ritmo que funciona.
Día 1: el casco antiguo a pie
No sobrecargues este día. Acércate al Wat Chedi Luang cuando el sol aún esté bajo y deja que el resto surja; el Wat Phra Singh está a pocos minutos en la misma trama de calles. Come tu khao soi al mediodía y no en la cena, ya que los buenos locales cierran a las 16 h o las 17 h. Termina en la puerta Tha Phae al caer la tarde, cuando empieza a llenarse la plaza de delante.
Día 2: Doi Suthep y el Monk’s Trail
Sal temprano, tanto por el calor como por los autobuses. Subir a pie por el Monk’s Trail hasta el Wat Pha Lat y continuar después hacia Doi Suthep sigue siendo la mejor versión de este día. Si subes en vehículo, elige la escalera de los nagas en lugar del tranvía. Resuelve la bajada antes de encontrarte a oscuras: un Grab reservado con antelación o un conductor al que pagues en efectivo para que espere. Pasa la tarde-noche en Nimman.
Día 3: una clase de cocina, o los elefantes
Ambas opciones ocupan el día entero, y ninguna merece la pena con prisas. Una clase de cocina cuesta aproximadamente entre 1 000 y 1 500 THB por persona; el formato de día completo normalmente incluye el traslado desde el hotel, una visita al mercado, todos los ingredientes y un recetario. Un día con elefantes en Elephant Nature Park cuesta 3 500 THB; la visita de media jornada por la mañana, que empieza entre las 7 h 30 y las 8 h, cuesta 2 500 THB.
Día 4: un día en la montaña
Elige una opción. Doi Inthanon, con una entrada de 300 THB, llena el día sin esfuerzo y también sirve de vía de escape en la temporada de humo, ya que la zona de la cima queda por encima de la capa de humo. Las cascadas pegajosas de Bua Thong con una parada en un templo son la versión ligera de medio día. Mae Kampong es la tercera opción si prefieres un pueblo a un parque.
Día 5: los mercados, y la cuestión del domingo
Si tus fechas lo permiten, organiza el viaje para que una de las noches caiga en domingo. El Sunday Walking Street es el más concurrido y el mejor de los mercados, abierto desde las 16 h y abarrotado a las 17 h. Pasa la mañana en Jing Jai o en Warorot y llega al mercado antes de la hora punta. Si el domingo no es posible, el mercado del sábado en Wualai es el sustituto, y las walking streets del sábado por la tarde-noche en San Kamphaeng o Saraphi son la versión local.
Añade un quinto día y déjalo en blanco. Un segundo día sin programa merece más la pena que una atracción adicional: una ruta de cafés, los túneles del Wat Umong, los rincones del casco antiguo por los que pasaste sin verlos.
Cuándo ir, y la temporada de humo sin rodeos
La temporada de quemas es lo único que realmente debería cambiar las fechas en las que piensas visitar Chiang Mai. Aproximadamente de febrero a abril, los fuegos agrícolas y forestales del norte de Tailandia, Birmania y Laos llenan el valle de humo. No se trata de contaminación del tráfico al estilo de Bangkok: es humo de biomasa a escala regional, y la ciudad se encuentra en una cuenca que lo retiene. El riesgo no se reparte de manera uniforme durante ese periodo: finales de marzo y abril concentran lo peor.
Las cifras de 2026 merecen leerse en lugar de resumirse. El 7 de abril de 2026, Chiang Mai era la ciudad con la peor calidad del aire del mundo, con un índice AQI estadounidense de 209 medido entre las 6 h y las 7 h y unas PM2,5 de 137 microgramos por metro cúbico, en la franja morada. Veinticinco distritos de la provincia superaban la norma tailandesa de 37,5, con Mae Chaem a la cabeza con 148,6 y la propia ciudad con 102,3, y se habían acumulado 6 926 puntos de calor entre el 1 de enero y el 6 de abril. La prensa tailandesa describió enero y febrero de 2026 como más benignos que los del año anterior, con un desplome en la última semana de marzo. Dos años no marcan una tendencia, así que considera de febrero a abril como el periodo de riesgo en lugar de suponer que el aire malo se ha desplazado definitivamente a más tarde.
Los habitantes hablan sin rodeos de lo que se siente. Uno describe una ciudad que huele a hoguera los días buenos y parece Blade Runner los malos; otro dice que los días se miden por la visibilidad de la montaña. Por otra parte, un visitante que vino durante un episodio de bruma contó que, en cuanto a templos, casco antiguo y comidas, su viaje no había perdido nada. Ambas cosas son ciertas. Es un coste real en unas vacaciones cortas y un problema serio para asmáticos y niños pequeños, sin que por ello la ciudad se vuelva imposible de visitar.
Si aun así viajas durante este periodo, este es el equipo y la rutina de los habitantes:
- Una mascarilla N95, no una quirúrgica.
- Una habitación con purificador de aire si puedes conseguirla; Xiaomi es la marca habitual allí porque es fácil encontrar filtros de repuesto.
- aqicn.org/city/chiang-mai y waqi.info para las mediciones en directo, con los gráficos históricos más abajo en la página de aqicn para ver lo malos que fueron marzo y abril en los años anteriores.
- Doi Inthanon como vía de escape: la zona de la cima queda por encima de la capa de humo y allí hace fresco, así que sigue siendo una auténtica excursión.
Dos fechas atraen a viajeros pase lo que pase. Songkran, la fiesta del agua, se celebra del 13 al 15 de abril de 2026 en todo el país según la oficina oficial de turismo, aunque las guías de hoteles y viajes suelen describir un Chiang Mai que lo celebra durante más tiempo, del 12 al 16 de abril. Estas fechas locales ampliadas proceden de fuentes comerciales, no oficiales, y Songkran cae de lleno en lo peor del periodo de humo. Loy Krathong y la fiesta de las linternas del norte, Yi Peng, caen en torno al 24 y 25 de noviembre de 2026, una época del año mucho mejor para estar aquí. Ten cuidado con lo que reservas: estas fechas proceden de webs de venta de entradas para la suelta de linternas de pago, y las celebraciones públicas gratuitas a lo largo del río Ping y en el casco antiguo podrían no celebrarse exactamente esas dos noches.
Cómo llegar desde Bangkok, y los trámites
El tren nocturno tiene un aire novelesco, y es realmente bueno. Los trenes de larga distancia salen de Krung Thep Aphiwat Central Terminal y no de la antigua estación de Hualamphong, un cambio que entró en vigor el 19 de enero de 2023 y que aún pilla desprevenidos a algunos viajeros. El trayecto dura entre 11 y 13 horas según el servicio. El tren 9/10 utiliza los coches cama chinos más recientes; sale de Bangkok a las 18 h 40 y llega a las 7 h 15, con precios desde 938 THB por una litera superior en segunda clase con aire acondicionado hasta 1 646 THB por una litera inferior en primera. El tren 13/14 sale a las 20 h 05 y llega a las 8 h 45, con precios de 768 a 1 446 THB. El tren 7/8 circula de día, de 7 h 30 a 17 h 50, con asiento de segunda clase a 558 THB. Toma estos precios como orientativos: las cifras publicadas por fuentes ferroviarias llevan una fecha ya antigua.
La Thailand Digital Arrival Card (TDAC) es ahora obligatoria para toda llegada internacional y ha sustituido al antiguo formulario en papel TM6. Es gratuita, debe presentarse dentro de las 72 horas previas a la llegada y vale para una sola entrada: salir del país y volver exige una nueva. Tu pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses a partir de la fecha de entrada.
La exención de visado se comprueba, no se da por hecha. A finales de julio de 2026, la exención de 60 días sigue vigente. El consejo de ministros tailandés aprobó el fin del régimen de 60 días el 19 de mayo de 2026 y después las medidas detalladas el 16 de julio de 2026: 59 países y territorios pasan a una exención de 30 días, incluidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Francia. El texto se aplica 15 días después de su publicación en el Diario Oficial del reino, y esa publicación seguía pendiente en la última actualización de la oficina de turismo. Hasta dicha publicación, las condiciones de entrada actuales siguen vigentes, y toda persona que haya entrado antes de la aplicación conserva la duración de estancia que se le haya concedido. En la práctica: 60 días hoy, 30 días próximamente, y compruébalo antes de reservar cualquier cosa no reembolsable. Toda la logística, mes a mes y gasto a gasto, está en nuestra guía práctica para preparar tu viaje.
Cuánto cuesta un día en Chiang Mai
Tres niveles, basados en los precios de esta guía y no en medias inventadas. Un día de presupuesto ajustado consiste casi exclusivamente en comida y transporte: songthaews compartidos a 30 THB por trayecto, un cuenco de khao soi desde 55 THB, platos de restaurante en torno a 80 THB y entradas a templos de 30 o 40 THB cada una. Dos templos, tres comidas y cuatro trayectos en songthaew mantienen el día en unos pocos cientos de bahts.
Un día cómodo sustituye los songthaews por Grab a 70 o 200 THB por trayecto y añade una actividad de verdad. Una clase de cocina de 1 000 o 1 500 THB, o Doi Inthanon a 300 THB por adulto más los 30 THB del vehículo, sitúa el día en una horquilla de 1 500 a 2 000 THB una vez sumados la comida y el transporte. Es el nivel en el que acaba la mayoría de las estancias, porque se viene aquí por las actividades.
Un día de presupuesto alto depende de uno o dos gastos importantes mucho más que del lujo: contratar un songthaew entero para una ruta por la montaña a 800 o 1 200 THB por vehículo, o un día en Elephant Nature Park a 3 500 THB por adulto. Añade las comidas y superarás los 4 000 THB. Fíjate en la partida que esta sección deja deliberadamente fuera, la habitación: el alojamiento hace variar el total diario más que todo lo demás junto, y sus precios se detallan barrio a barrio en qué barrio elegir para alojarse en Chiang Mai. Una última palabra sobre el dinero. La doble tarifa es normal y oficial aquí, visible en Doi Suthep, donde la entrada es gratuita para los tailandeses y cuesta 30 THB para los extranjeros, y donde el tranvía cuesta 20 THB frente a 50. Es el sistema, no una estafa. Las estafas son las descritas más arriba, y todas implican un precio que nadie ha aceptado de antemano.
Cómo utilizar el resto de esta guía
Chiang Mai perdona un programa holgado y castiga uno sobrecargado, así que una buena preparación consiste en elegir las tres o cuatro cosas que realmente quieres hacer y dejar los demás días abiertos. Si son los templos los que te traen, nuestra selección de los templos más bonitos de Chiang Mai te dice cuáles merecen tu tiempo y cómo comportarte en ellos, mientras que nuestras actividades y excursiones por los alrededores de Chiang Mai cubren todo lo que queda fuera de los fosos, con precios y valoraciones francas. Reserva primero la habitación, porque qué barrio elegir para alojarse en Chiang Mai condiciona cada trayecto que harás después, y luego concreta las fechas, el presupuesto y los trámites con nuestra guía práctica para preparar tu viaje. Y, recortes lo que recortes, guarda una mañana libre para dónde comer en Chiang Mai, plato a plato, porque el khao soi habrá desaparecido antes de las 16 h.
