El plato emblemático de Chiang Mai se come en horario de oficina. El khao soi, ese cuenco de fideos al curry de coco que lleva a la mayoría de los viajeros al norte, sale de cocinas que abren hacia las 8 h y cierran entre las 14 h y las 17 h. Cinco de los locales por los que merece la pena cruzar la ciudad bajan la persiana en esa franja. Preséntese a las 19 h esperando un cuenco: encontrará una versión para turistas en una gran avenida y se marchará preguntándose a qué viene tanto revuelo.
Ese horario determina todo el día. El khao soi se come en el desayuno o en el almuerzo, nunca en la cena. La salchicha de hierbas a la parrilla y las pastas de chile se compran por la mañana, en el mercado. El codillo de cerdo estofado, el picoteo en el mercado nocturno y las calles peatonales ocupan la noche. En cuanto a la cocina del norte de Tailandia, lo que sus habitantes llaman ahan mueang (อาหารเมือง), tiene poco que ver con la cocina tailandesa que ya conoce la mayoría de los viajeros. Nuestra guía completa para visitar Chiang Mai abarca el viaje en su conjunto; estas páginas son su mitad gastronómica.
Aquí encontrará lo necesario para decidir dónde comer en Chiang Mai. Primero, la cocina plato por plato; después, los lugares: el mercado de Warorot por la mañana, los puestos de la puerta Chang Phuak al anochecer, las dos calles peatonales, las casas de comidas del casco antiguo y las cafeterías de Nimman. Cada local se presenta con sus horarios comprobados y un precio en bahts convertido a euros, tomando como base unos 38 THB por 1 EUR. Cuando las fuentes se contradicen, damos un intervalo en lugar de una falsa precisión.
La cocina del norte no es la cocina tailandesa que ya conoce
Empiece por el vocabulario, le dirá qué buscar. Los habitantes dicen ahan mueang (อาหารเมือง), literalmente la comida del mueang, y no el ahan nuea de los manuales. En los letreros y en las reseñas escritas en tailandés verá lam tae tae (ลำแต้ๆ), la expresión del dialecto del norte para decir realmente delicioso. Kad (กาด) es la palabra del norte para mercado: por eso Warorot se llama Kad Luang para todos los que viven aquí.
El clima explica el resto. El norte es frío según los estándares tailandeses, así que los platos son deliberadamente grasos para mantener el cuerpo caliente: nam prik ong, gaeng hang lay, sai ua. La tradición evita el azúcar añadido y busca el dulzor en los propios ingredientes. También se apoya en las verduras y las hierbas silvestres de montaña, de ahí las pastas de curry tan cargadas de hierbas. Si su referencia es un curry verde dulce, el norte le parecerá más sobrio, más salado, más amargo y bastante más contundente.
Una advertencia antes de pasar a los platos. Un conocedor de la cocina local advierte de que algunos platos servidos en restaurantes etiquetados como cocina del norte se alejan de la preparación original, aunque estén buenos, y de que los locales de fusión están repartidos por todo Nimmanhaemin.
Los platos, uno por uno
El khao soi, el cuenco por el que ha venido
El khao soi (ข้าวซอย) es un caldo de curry con leche de coco vertido sobre fideos de huevo tiernos, coronado con un nido de esos mismos fideos fritos hasta que crujen al morderlos. Se sirve con hojas de mostaza encurtidas (phak kat dong, ผักกาดดอง) y chalotas crudas, ambas para contrarrestar la grasa. Predominan dos versiones: el khao soi gai (ข้าวซอยไก่), con un muslo de pollo entero estofado, y el khao soi nuea (ข้าวซอยเนื้อ), la versión de ternera, que suele ser la primera en agotarse.
Un cuenco en un auténtico local de barrio cuesta entre 55 y 80 THB (1,45 a 2,10 EUR), y hasta los establecimientos citados por Michelin se mantienen por debajo de los 100 THB (2,60 EUR) por persona. Las versiones de fusión de las cafeterías de diseño cuidado cuestan bastante más sin ser mejores. El plato también es graso por naturaleza: un cliente habitual lo considera su favorito, aunque reconoce que siempre le provoca ardor de estómago. Un cuenco al día durante una semana no es un plan sostenible.
Sai ua, nam prik y kaeb moo
Enrollada en espiral y asada al carbón, la sai ua (ไส้อั่ว) es la salchicha de cerdo del norte: hierba limón, galanga, hojas de lima kaffir y pasta de curry. Es la compra más útil que puede hacer en el mercado porque se puede llevar fácilmente. Un trozo de salchicha, arroz glutinoso y un bote de pasta de chile forman una comida completa en un banco.
Las pastas de chile son la otra mitad del asunto. El nam prik num (น้ำพริกหนุ่ม) se elabora con chiles verdes jóvenes asados y después majados con ajo y chalotas, el acompañamiento habitual del kaeb moo (แคบหมู), la corteza de cerdo inflada del norte que se vende en bolsas. El nam prik ong (น้ำพริกอ่อง) es el suave, con tomate y carne de cerdo picada, que se come con verduras crudas. Si alguien en su mesa no soporta el picante, empiece por ese.
Gaeng hang lay y khao kha moo
De origen birmano, el gaeng hang lay (แกงฮังเล) es el curry de panceta de cerdo del norte cocinado a fuego lento durante horas: jengibre, tamarindo y cúrcuma, sin leche de coco. Espeso, ácido, endulzado por el tamarindo y no por el azúcar. Búsquelo en un auténtico restaurante del norte donde sentarse a comer, no en un puesto callejero.
El khao kha moo (ข้าวขาหมู) es codillo de cerdo estofado y cortado en láminas sobre arroz, con un huevo estofado y verduras encurtidas. El codillo se cocina durante horas en un caldo oscuro, dulce y salado a la vez, generalmente con hierbas chinas, y la piel acaba gelatinosa. Es una cena fiable en una ciudad donde todos los locales de fideos ya han cerrado. Los platos comprobados van de 25 a 100 THB (0,65 a 2,60 EUR).
Laab khua, nam ngiao y khanom chin
El laab del norte es un plato completamente distinto de la versión ácida de Isan, la que suelen conocer los viajeros franceses. El laab khua (ลาบคั่ว) se saltea en seco, lleva abundante sangre y casquería y adquiere su amargor de las hierbas. Es lo menos adaptado a los turistas de esta lista y la mejor prueba para saber si una cocina trabaja para los habitantes del lugar.
Servido casi siempre sobre khanom chin (ขนมจีน), esos fideos de arroz fermentados y flexibles que se venden en pequeños ovillos, el nam ngiao (น้ำเงี้ยว) es un caldo de tomate y cerdo de origen shan. Más ligero que el khao soi, es lo que se pide cuando apetece un cuenco de fideos del norte por la tarde. El naem (แหนม), la salchicha de cerdo fermentada y ligeramente ácida, completa la lista de la compra en el mercado.
Dónde comer khao soi en Chiang Mai y por qué será antes de media tarde
Los auténticos locales de khao soi abren desde la mañana hasta media tarde. Khao Soi Khun Yai cierra a las 14 h. Mae Sai, Mae Manee y Lamduan Fa Ham cierran a las 16 h. Samer Jai, el que más tarde cierra de todos los comprobados, termina a las 17 h. Programe su cuenco para las primeras horas del día; muchos viajeros acaban convirtiendo un local de khao soi en su sitio para desayunar.
El origen de los nombres también importa. Un viajero revisó las reseñas en tailandés, no las listas turísticas en inglés, y extrajo tres: Mae Sai, el local más citado por los críticos tailandeses; Lamduan Fa Ham, que encabeza o casi todas las listas tailandesas y atrae a más vecinos que blogueros; Lung Prakit en Kad Kom, la opción tradicional por su caldo con leche condensada. Una clasificación tailandesa de treinta locales destaca Mae Sai y Lung Prakit por la profundidad de sus sabores.
Los locales que citan los críticos tailandeses
Khao Soi Mae Sai (ข้าวซอยแม่สาย), 29/1 Ratchaphuek Alley, Tambon Chang Phueak. Los datos de la guía Michelin indican de 8 h a 16 h, cerrado los domingos, menos de 100 THB (2,60 EUR) por persona. Una fuente tailandesa señala de 9 h a 16 h en Rajpruek Road sin día de cierre: por tanto, el cierre dominical se basa en una sola fuente. Más problemático aún, un viajero señaló en la primavera de 2026 que Google Maps mostraba el local como cerrado temporalmente, y nadie llegó a confirmárselo. Mensajes más recientes siguen recomendándolo y aún figura en los datos del Bib Gourmand 2026. No hay nada concluyente: compruebe que esté abierto antes de cruzar la ciudad para visitarlo. Si lo está, pida la ternera o el muslo de pollo, estofado hasta desprenderse del hueso en un caldo intenso sin resultar pesado.
Khao Soi Khun Yai (ข้าวซอยคุณยาย), Si Phum Soi 8, dentro del recinto de los fosos, frente al Wat Lok Molee y junto al Wat Khuan Kha Ma. Abierto de 10 h a 14 h, cerrado los domingos, menos de 100 THB por persona, con un khao soi especial de pollo a 70 THB (1,85 EUR). Tiene aparcamiento propio. Esa franja de cuatro horas no es una errata, y la ternera suele agotarse muy pronto: este hay que planificarlo.
Khao Soi Lamduan Fa Ham (ข้าวซอยลำดวนฟ้าฮ่าม), Superhighway Road, de 8 h 30 a 16 h. Las selecciones tailandesas le atribuyen unos 70 años de actividad, aunque ninguna fuente ofrece un año de fundación. Es la versión que los habitantes consideran la referencia.
Khao Soi Lung Prakit en Kad Kom (ข้าวซอยลุงประกิจ กาดก้อม), dentro del mercado de Kad Kom. Encabeza la clasificación de khao soi de una plataforma de reseñas tailandesa con un 4,2 sobre 5 en 129 reseñas, y se sitúa en la franja de precios más baja. El entorno del mercado también responde a una crítica que leerá constantemente: que los locales mejor valorados han adaptado sus sabores a los paladares extranjeros.
Khao Soi Mae Manee (ข้าวซอยแม่มณี), Soi 24, apartada de Chotana Road, de 8 h a 16 h. Heredado de madre a hija, con más de 30 años de trayectoria, un caldo que sigue cocinándose en un fogón de carbón y se sirve con verduras encurtidas y chalotas.
Khao Soi Samer Jai (ข้าวซอยเสมอใจ), Charoen Rat Road cerca del Wat Fa Ham, de 8 h a 17 h. El recurso cuando ha perdido la mañana.
Versiones halal, más suaves y fuera de las listas
La rama del khao soi musulmán es una tradición propia, y las clasificaciones tailandesas la tratan como tal. Khao Soi Islam (ข้าวซอยอิสลาม) está en el callejón cercano a la mezquita, junto al Night Bazaar, en la franja de precios más baja. Khao Soi Suthasinee 3 (ข้าวซอยสุธาสินี 3), Chang Khlan Road cerca del Lanna Palace Hotel, abre de 8 h a 16 h, desde 55 THB (1,45 EUR), con la ternera como especialidad.
Khao Soi Nimman (ข้าวซอยนิมมาน), Nimmanhaemin Soi 7, también parte de 55 THB; la prensa tailandesa lo considera una versión más suave, cercana a la Tailandia central. El horario va de 11 h a 20 h o 21 h según la fuente. Los críticos tailandeses hacen la misma observación sobre el elegante Khao-Sō-i cerca de Nimman, que consideran más propio de Bangkok que típicamente de Chiang Mai. Es agradable, pero pertenece a otra categoría.
En los foros tailandeses también se intercambian nombres que nunca llegan a las listas en inglés: Khao Soi Pa Ta (ข้าวซอยป้าต๋า) cerca del hospital de San Sai, Khao Soi Nuea Hom (ข้าวซอยเนื้อหอม) en Ban Tho, el local situado en el pueblo de Fueang Fa (ข้าวซอยในหมู่บ้านเฟื่องฟ้า), que también sirve nam ngiao, y Khao Soi Fa Ham (ข้าวซอยฟ้าฮ่าม). Haga una captura de pantalla del nombre escrito en tailandés y enséñesela a su conductor.
La ternera, el picante y el valor del sello Michelin
La ternera se agota, y los restos del fondo de la olla no merecen el desplazamiento. A un cliente que fue a por ternera a un local bien valorado le dijeron que solo quedaba pollo. Su cuenco llegó con dos huesos de pollo y casi nada de carne: el peor khao soi de su vida, según él. Llegue pronto o cambie de plan.
El nivel de picante se decide antes de poner la olla al fuego. Los locales con mucha clientela cocinan en grandes cantidades, así que pedirlo sin picante después suele ser imposible. Los residentes aconsejan elegir un local que pregunte qué nivel de picante quiere, y no uno que sirva de una única olla; pida el caldo aparte si el picante supone un verdadero problema. Si un cuenco se convierte en un proyecto y quiere preparar la pasta usted mismo, una clase de cocina en Chiang Mai es el siguiente paso, y tratamos las distintas opciones por separado.
En cuanto al sello: la selección Bib Gourmand de la guía MICHELIN Tailandia 2026 cuenta con 137 establecimientos, entre ellos 13 nuevas incorporaciones, tres de ellas en Chiang Mai. El detalle restaurante por restaurante es menos sólido. Los nombres de Chiang Mai que circulan (Khao Soi Mae Sai, Busarin por el khao soi de ternera, Krua Lawng Khao por la cocina del norte, Kuakai Nimman por los fideos) proceden de datos de directorios y siguen pendientes de confirmación. En cualquier caso, importa menos de lo que parece: un local Bib Gourmand aquí sigue siendo un establecimiento de barrio que sirve un cuenco por menos de 100 THB.
El mercado de Warorot: las compras de la mañana
El mercado de Warorot (ตลาดวโรรส), conocido localmente como Kad Luang (กาดหลวง), ocupa Wichiannon Road en el subdistrito de Chang Moi, Mueang Chiang Mai 50300. El mercado cubierto funciona aproximadamente de 5 h a 18 h todos los días, aunque un agregador sitúa la apertura a las 4 h; la hora de cierre, en cambio, coincide en todas las fuentes. La sección nocturna al aire libre, en el callejón contiguo, funciona aproximadamente de 17 h a 23 h. Por tanto, puede pasar dos veces en el mismo día.
Aquí se compra la cocina del norte para llevar: sai ua, naem, nam prik num y kaeb moo, vendidos al peso o en bolsas. Dos vendedores de larga trayectoria están uno al lado del otro dentro del mercado, Damrong (ร้านดำรงค์), siempre abarrotado, y Mae Bun Si (ร้านแม่บุญศรี), que ha ganado un premio provincial al buen producto de Chiang Mai. Una plataforma de reseñas tailandesa sitúa Damrong entre 101 y 250 THB (2,65 a 6,55 EUR) por persona: para un mostrador de salchichas y pastas de chile, esa cifra describe una compra para llevar, no el precio de un plato. No hay ningún precio actualizado por kilo de sai ua, así que cuente con que le indiquen un precio según el peso.
Warorot también responde a la pregunta de dónde comen los habitantes. Un residente lo expresó sin rodeos en un foro tailandés: la gente de aquí es ahorradora, no come en los locales recomendados a los turistas porque son caros, y su costumbre es dar una vuelta por el centro comercial y después comer en el mercado. Un almuerzo comprado en tres mostradores distintos le acerca más a la forma de comer de la ciudad que cualquier restaurante con carta en inglés.
La puerta Chang Phuak al anochecer
La puerta Chang Phuak (ประตูช้างเผือก) es la puerta norte del casco antiguo. El mercado nocturno que se instala justo delante (ตลาดโต้รุ่งช้างเผือก, 236/4 Manee Nopparat Road, Si Phum, Mueang Chiang Mai 50200) resuelve la noche del viajero que no quiere planificar nada: abre todos los días aproximadamente de 17 h a medianoche. Llegue entre las 18 h y las 19 h, mientras todos los puestos siguen bien abastecidos, antes de que la avalancha tardía reduzca las opciones. Los habituales tailandeses siguen la misma estrategia de una sola puerta: ir a Chang Phuak, comer allí comida callejera y acercarse hasta la fila de tiendas que venden cocina musulmana.
El puesto al que se envía a la mayoría de los visitantes es Khao Kha Moo Chang Phuak Cowboy (ขาหมูช้างเผือกคาวบอย), 248/70 Manee Nopparat Road, todos los días de 17 h a 23 h 59, menos de 100 THB (2,60 EUR) por persona, puntuado con un 3,8 sobre 5 en 102 valoraciones y 90 reseñas en la principal plataforma tailandesa de opiniones. El estofado es de estilo chino de Yunnan, y el sombrero de vaquera de la dueña es el detalle que permite reconocerla. Pida un khao kha moo sai khai (ข้าวขาหมูใส่ไข่), el arroz con codillo de cerdo y huevo, o un kha moo khaki (ขาหมู คากิ) para tener carne, piel y casquería juntas, con un huevo estofado (ไข่ต้มมะตูม) aparte. Una salvedad sobre el entusiasmo: los visitantes anglófonos lo presentan como el mejor codillo de cerdo de la ciudad, pero una selección tailandesa de siete locales de khao kha moo ni siquiera lo menciona. Considérelo, por tanto, un buen plato muy práctico, sin interpretarlo como el consenso local.
Esa selección tailandesa abarca toda la ciudad y todo el día. Kha Moo Super (ขาหมูซุปเปอร์), Chiang Mai 700 Pi Road frente a Global House, de 7 h a 22 h con dos días de cierre al mes, de 35 a 60 THB (0,90 a 1,55 EUR), codillos frescos cada día y cocinados a fuego lento con hierbas chinas. Lert Ros Khao Kha Moo (เลิศรสข้าวขาหมู), Si Doi Chai Road frente a Kasikornbank, de 12 h a 23 h, de 30 a 50 THB (0,80 a 1,30 EUR), un estofado dulce y salado de estilo chino con más de 30 años de trayectoria. Kha Moo Chiang Dao (ขาหมูเชียงดาว), Sothana Road en Chang Phuak, de 9 h a 21 h, de 45 a 100 THB (1,15 a 2,60 EUR). Nong Chompoo (น้องชมพู่ข้าวขาหมู) en la rotonda del estadio municipal, de 17 h a medianoche, de 25 a 30 THB (0,65 a 0,80 EUR), el plato comprobado más barato de la selección. Y Kha Moo Pa Uan (ขาหมูป้าอ้วน) en el Centro Cultural, de 5 h a 23 h, cerrado el día 17 de cada mes, de 30 a 50 THB, que vende deliberadamente solo cinco codillos de cerdo al día.
Las calles peatonales: domingo y sábado
La Sunday Walking Street (ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ocupa Ratchadamnoen Road a lo largo de aproximadamente un kilómetro, desde la puerta Tha Phae hasta el Wat Phra Singh. Los horarios dependen de a quién pregunte: la guía en tailandés indica de 17 h a 22 h 30, las páginas del destino en inglés anuncian aproximadamente de 16 h a medianoche. Considere que la franja segura va desde el principio de la tarde-noche hasta alrededor de las 22 h 30, y siga el consejo tailandés sobre cuándo llegar: esté allí hacia las 18 h, mientras aún puede recorrerla de punta a punta. En el momento de mayor afluencia se avanza hombro con hombro.
La Saturday Walking Street (ถนนคนเดินวัวลาย) baja por Wua Lai Road, la calle de los orfebres justo al sur del casco antiguo. Las fuentes discrepan sobre los extremos del horario, aproximadamente desde las 17 h o 18 h hasta las 22 h 30 o 23 h, pero coinciden sobre la aglomeración: de 19 h a 21 h alcanza su máxima densidad. Es la más pequeña de las dos y algo menos agobiante.
Compruebe el programa antes de organizar un domingo en torno a ella: el mercado cambia a lo largo del año. Una edición de luz y sonido de la calle peatonal de Tha Phae estaba programada del 18 de enero al 1 de marzo de 2026. El formato se viste de gala según la temporada.
Las casas de comidas del casco antiguo y los restaurantes del norte donde sentarse a comer
Huen Phen (เฮือนเพ็ญ), 112 Ratchamanka Road en Phra Sing, es el restaurante de cocina del norte más conocido del casco antiguo de Chiang Mai y funciona como dos establecimientos distintos. De día es una casa de comidas informal, aproximadamente de 8 h 30 a 16 h, con platos anunciados en torno a 40 o 50 THB (1,05 a 1,30 EUR). Por la noche, aproximadamente de 17 h a 22 h, ofrece un servicio de cena más formal, en una casa de madera de más de 60 años llena de objetos lanna. Estos horarios y precios proceden de blogs gastronómicos anglófonos y de datos de agregadores fechados en 2024 y 2025: tome los precios como un mínimo y confirme el servicio al que quiere acudir antes de desplazarse. En Nimman, los residentes citan Tong Tem Toh (ต๋องเต็มโต๊ะ), Nimmanhaemin Soi 13 con un segundo local en Soi 17, como el auténtico restaurante del norte frente a los locales de fusión; no circula ningún precio actualizado por plato.
Queda el truco del letrero. Un conocedor de la cocina local explica que un local cuyo letrero destaca el laab (ลาบ) vende principalmente a los habitantes y sazona sin concesiones, mientras que uno que se anuncia como cocina del norte suele haber adaptado sus sabores a los turistas. Los locales de laab que citan los residentes: Laab San Pa Khoi (ลาบสันป่าข่อย), Laab Ton Yang (ลาบต้นยาง) y, para un sazón más intenso, Lung Rat Ton Khoi (ลุงรัตน์ ต้นข่อย). Otros dos, Laab Lung Nin (ลาบลุงนิล) y Krua Wan Di (ครัววันดี), están en Lamphun y no en Chiang Mai.
Para los khanom chin, los habitantes recomiendan el mercado de San Pa Khoi (ตลาดสันป่าข่อย), donde conviven varios caldos: nam ngiao, curry verde y un curry de cerdo picante. La gracia está en probarlos uno junto a otro. La opción más barata que citan es el khao rat gaeng (ข้าวราดแกง), arroz cubierto de curry, por unos 30 THB (0,80 EUR), lo que cuesta aquí un almuerzo corriente entre semana.
Nimman: las cafeterías, los precios y los inconvenientes
Nimmanhaemin (นิมมานเหมินท์), Nimman para abreviar, es donde está el café. Los residentes coinciden siempre en este punto: las cafeterías y los restaurantes más de moda están aquí, y existen equivalentes en otras partes de la ciudad por menos dinero. Las dos mitades de esa frase son ciertas.
Los precios de las cafeterías, por lo demás, no tienen nada de extraordinario. Sahai Coffee (สหายกาแฟ) sirve un espresso caliente desde 30 THB (0,80 EUR) y se mantiene por debajo de los 100 THB (2,60 EUR) por persona. Wabi Sabi Coffee, en la arteria principal, cobra 50 THB (1,30 EUR) por el americano helado, también por debajo de los 100 THB por persona. Roastniyom (กาแฟรสนิยม), en Sirimangkalajarn Road, se sitúa en la misma franja, con el espresso como recomendación de la casa, y ROAST8RY LAB está en Nimmanhaemin Soi 3. El sobreprecio del que todo el mundo se queja aparece en los platos, no en las tazas.
Los inconvenientes son estacionales y estructurales. En temporada alta, Nimman resulta claustrofóbico para quienes viven allí: largas colas delante de los restaurantes, cafeterías sin un sitio libre, multitudes compactas durante los festivales de mercado, tráfico y ningún lugar donde aparcar una moto. El inconveniente permanente es el ruido de los aviones, pues el barrio se encuentra bajo el corredor aéreo. La queja se repite sin cesar: un residente se rindió al cabo de dos meses y menciona los aviones dos veces en una lista de cuatro quejas. Esto importa si se plantea el barrio de Nimman como base, mucho menos si solo pasa allí una tarde.
Para encontrar la misma variedad sin los precios de Nimman, le recomendarán la zona de la universidad: Suthep Road detrás de la Universidad de Chiang Mai, donde los vendedores callejeros se reúnen al anochecer hasta alrededor de las 20 h, y la zona del mercado de Chang Phuak a lo largo de los fosos del norte. Ambas alimentan a estudiantes, lo que mantiene los precios a raya mejor que cualquier otra cosa.
Pedir en tailandés y la cuestión del picante
No necesita saber mucho tailandés para comer bien aquí, pero sí necesita el vocabulario del picante, porque en un local de barrio se da por hecho que come lo mismo que los habitantes.
- mai phet (ไม่เผ็ด) : sin picante
- phet nit noi (เผ็ดนิดหน่อย) : un poco picante
- phet mak (เผ็ดมาก) : muy picante
- mai phet loei khrap o mai phet loei kha (ไม่เผ็ดเลยครับ / ค่ะ) : nada de picante, khrap si es hombre, kha si es mujer
Una salvedad: un poco picante en la escala tailandesa sigue siendo fuerte para la mayoría de los paladares europeos. Si es realmente sensible, sáltese el phet nit noi, vaya directamente al mai phet y añada usted mismo chile de la bandeja de condimentos. La bandeja está en la mesa precisamente para eso.
La otra indicación se refiere al aceite y al azúcar. Los puestos que cocinan al momento echan generosamente ambos por defecto. La solución es sencilla: dígaselo al cocinero, una instrucción directa cambia de verdad el plato. Nadie se lo toma a mal; observe a un cliente tailandés pedir y verá exactamente lo mismo.
Lo que hay que desaprender para comer bien durante dos semanas
Lo primero que hay que desaprender es la puntuación en internet. Un viajero alojado cerca del límite oriental del casco antiguo se quejaba de que casi todo lo que rozaba las cinco estrellas tenía reseñas escritas por occidentales y de que la comida llegaba sin glutamato ni salsa de pescado, apenas condimentada. La respuesta de los residentes fue tajante: coma en un carrito o bajo un cobertizo, en un barrio tailandés donde coman tailandeses, y la zona del mercado de Kad Kom es un buen punto de partida. Una puntuación mide lo cómodo que resulta un lugar para la clientela extranjera, no la calidad de su cocina.
Después viene su estómago. Un residente de larga duración contó cómo había ido cambiando su alimentación: la comida callejera se había convertido en su opción habitual, barata y fácil, hasta que su estómago le indicó que algo no iba del todo bien. Ninguna enfermedad declarada, pero sí una advertencia clara. El consejo que recibió fue reintroducir platos hervidos: jok (โจ๊ก), las gachas de arroz; khao tom (ข้าวต้ม), la sopa de arroz; tom chuet (ต้มจืด), el caldo claro; kuay teow (ก๋วยเตี๋ยว), los fideos. Dos comidas fritas al día durante quince días suponen mucho aceite. Los locales populares de desayuno se llenan de verdad: el local de jok cerca de la universidad (โจ๊กต้นพยอม) es excelente según los habitantes, pero está tan abarrotado desde que apareció en los medios que a veces no tienen ánimos para enfrentarse a la multitud.
Queda la doble tarifa, claramente indicada: el lago de Huay Tung Tao, una escapada clásica fuera de la ciudad, cobra 50 THB (1,30 EUR) a los extranjeros frente a 20 THB (0,50 EUR) a los tailandeses. Los habituales aceptan bien el recargo, pero conviene conocerlo antes de llegar a la taquilla.
Los sitios de referencia que citan los habitantes siguen siendo muy baratos: un bufé libre de mediodía de fideos con pollo y melón amargo (ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ) con khanom chin, frente a la Universidad de Maejo, cuesta 79 THB (2,05 EUR) entre las 10 h y las 18 h. Decidir dónde comer en Chiang Mai resulta sencillo cuando organiza sus días en torno al reloj: el khao soi antes de media tarde, el mercado para la salchicha y las pastas de chile, una puerta del casco antiguo o una calle peatonal al anochecer. Una vez encajadas las comidas, el resto del viaje se acomoda alrededor, y nuestra guía completa de Chiang Mai explica cuándo venir, cuánto tiempo quedarse y qué hacer entre comidas.
