Chiang Mai conta più di trecento templi, e smetterete di guardarli davvero già dal quarto. L’indigestione di templi è il vero pericolo qui, non il caldo né la folla. Un viaggiatore ha rischiato di passare oltre il Wat Phra Singh nel febbraio 2026: aveva già visitato tre wat durante la settimana. Alla fine è entrato, e non se n’è pentito. La soluzione non è la resistenza. Sta nello scegliere cinque templi davvero diversi tra loro, per poi dedicare a ciascuno un paio d’ore buone.
È il programma di questo articolo. Cinque templi, con per ciascuno ciò che si vede davvero, l’orario che cambia la visita, il tempo da prevedere e il prezzo d’ingresso, intervalli compresi quando le fonti si contraddicono. Segue il galateo, incluse due regole che le guide anglofone dimenticano sistematicamente. Poi due percorsi ad anello a piedi nella città vecchia. La stagione, il budget e il numero di giorni che la città merita sono trattati nella nostra guida completa per visitare Chiang Mai.
Due cose da sapere subito. Le tariffe dei templi di Chiang Mai sono differenziate, e le fonti thailandesi lo dicono apertamente invece di nasconderlo. In diversi siti, i cittadini thailandesi non pagano nulla o versano una somma simbolica, mentre gli stranieri pagano una tariffa esposta più alta. Seconda cosa, che la maggior parte delle guide non ha ancora recepito: il Monk’s Trail che sale al Doi Suthep non è più gratuito dal 1° ottobre 2025. I prezzi qui sotto sono in baht con l’equivalente in euro, sulla base di circa 38 THB per un euro, un tasso soggetto a variazioni.
Come scegliere cinque templi di Chiang Mai su trecento
La selezione dei turisti e il circuito che gli abitanti percorrono davvero non sono la stessa cosa. I thailandesi fanno un giro di nove templi per acquisire meriti, il wai phra kao wat (ไหว้พระ 9 วัด), basato su una combinazione del tutto diversa: Wat Phra That Doi Kham, Wat Umong, Wat Pha Lat, Doi Suthep, Wat Lok Molee, Wat Pan Sao, Wat Suan Dok, Wat Phra Singh e Wat Sri Suphan. Chiedete ai residenti di Chiang Mai quali grandi nomi toglierebbero dalla lista di un visitatore: escludono volentieri il Wat Phra Singh e il Doi Kham per mettere al loro posto il Wat Umong. È un parere, non un verdetto. Vi insegna comunque che la lista abituale seleziona in base alla notorietà e non all’esperienza.
I cinque scelti qui sono cinque visite diverse: un luogo di pellegrinaggio in montagna, un gigante in rovina dentro le mura, una sala reale dorata, una rete di tunnel nella foresta e un campus universitario buddhista con le sue tombe reali bianche. L’altro consiglio ricorrente tra i residenti si riassume in una frase: fate qualcosa in un tempio invece di spuntarlo da una lista. Tre templi in cui avete avuto un contatto autentico valgono più di otto che avete fotografato.
Wat Phra That Doi Suthep: il tempio della montagna
Il Wat Phra That Doi Suthep Ratchaworawihan (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร) sorge a circa 1 050 m sulla montagna a ovest della città. È l’unico tempio di questa selezione che richiede un’uscita di mezza giornata e non una semplice sosta. L’ingresso costa 30 THB (circa 0,80 EUR) per gli stranieri, ed è gratuito per i cittadini thailandesi. Calcolate da una a due ore per il tempio, da due a quattro ore per l’intera uscita, tragitto compreso. Non richiede una giornata: chi vive qui lo abbina a un pomeriggio a Nimman.
Come salire fin lassù
Il tragitto dal centro richiede da 30 a 40 minuti a seconda del traffico. I songthaew condivisi (สองแถว), i pick-up rossi, chiedono 40 THB (1,05 EUR) a persona per tratta dall’ingresso dello zoo di Chiang Mai, e 60 THB (1,57 EUR) dalla porta di Chang Phuak. Almeno una pagina anglofona rivolta ai turisti indica 150 THB (3,92 EUR) con partenza dallo zoo, circa il triplo: informatevi sulla tariffa locale prima di contrattare. L’insidia è un’altra. Gli autisti aspettano una decina di passeggeri prima di partire, quindi un viaggiatore solo deve aspettare o prenotare il veicolo in esclusiva, e un’andata e ritorno privato con 30-60 minuti di attesa in cima costa da 300 a 700 THB (da 7,85 a 18,30 EUR) per l’intero veicolo. Grab e Bolt vi portano su e vi riportano giù, ma non vi accompagneranno negli spostamenti sulla montagna. Se volete visitare il Wat Pha Lat, il tempio e il villaggio di Doi Pui in un’unica uscita, prendete un autista per mezza giornata. Questa uscita in montagna si combina facilmente con il resto delle nostre attività ed escursioni nei dintorni di Chiang Mai.
La scalinata dei naga, la funicolare e quanto costa
Dal parcheggio potete scegliere tra la scalinata e la funicolare. La scalinata è fiancheggiata da due balaustre a forma di naga a sette teste, i phaya nak (พญานาค), i cui corpi fungono da corrimano. Le fonti thailandesi contano invariabilmente 306 gradini; quelle anglofone riportano 300 o 309, e gli abitanti parlano semplicemente dei 300 gradini. Anche la durata della salita è controversa: circa 30 minuti secondo una guida thailandese, 10 o 15 secondo un’altra. Tenete presente il numero più alto e vi sembrerà facile.
La funicolare, il rot rang (รถราง), funziona dalle 6 alle 18. È l’esempio di tariffazione differenziata che citano tutti: 20 THB (0,52 EUR) per i cittadini thailandesi, 50 THB (1,31 EUR) per gli stranieri, salita e discesa comprese. Nessuna fonte affidabile chiarisce se il biglietto per stranieri copra anche i 30 THB d’ingresso, quindi tenete da parte il necessario per pagare l’ingresso separatamente. La segnaletica è carente. Una visitatrice ha salito l’intera scalinata nel febbraio 2026 senza immaginare che esistesse un’alternativa, rimediando tre giorni di dolori muscolari. La soluzione consigliata dai frequentatori abituali: funicolare in salita, scalinata a piedi in discesa.
Quando andarci e cosa si vede
Venite all’alba. Un visitatore salito con Bolt all’alba nel febbraio 2026 non ha trovato quasi nessuno e ha goduto di una vista limpida sulla città, e i residenti considerano questa fascia oraria migliore del prudente «alba o sera» che si legge ovunque. Anche la sera funziona: il tempio è affollato dalla tarda mattinata fino al tardo pomeriggio, e i frequentatori abituali descrivono un luogo diverso dopo il calare della notte. Quanto agli orari di apertura, vale la pena verificarli di persona. Una guida thailandese indica dalle 6 alle 20, un’altra dalle 8 alle 21, una guida anglofona dalle 6 alle 18. La prima mattinata rientra in tutti e tre i casi; una visita serale, no.
Ci si toglie le scarpe sulla terrazza superiore, intorno al chedi dorato, e la tradizione vuole che gli si giri intorno tre volte in senso orario. La sera i monaci intonano canti sulla terrazza e i visitatori sono benvenuti purché rimangano scalzi, con spalle e ginocchia coperte. Se arrivate con abiti troppo leggeri, il tempio noleggia sarong, i pha thung (ผ้าถุง), e stole ai piedi della scalinata. La conseguenza è una piccola spesa, non un viaggio a vuoto.
Un avvertimento stagionale: durante la stagione degli incendi agricoli, grosso modo da febbraio ad aprile, la vista dalla cima si riduce a una foschia inquinata, l’aria è sgradevole e gli abitanti evitano la montagna in quel periodo. Se salite dopo il tramonto, sappiate che sulla strada di montagna dormono cani randagi, spesso subito dopo una curva. Un motivo per sconsigliare vivamente le due ruote.
Il Monk’s Trail a piedi e perché non è più gratuito
Il parco nazionale di Doi Suthep-Pui ha iniziato a far pagare il sentiero naturalistico del Wat Pha Lat il 1° ottobre 2025. Le tariffe sono di 20 THB per un adulto thailandese e 10 per un bambino thailandese, 100 THB (2,62 EUR) per un adulto straniero e 50 per un bambino straniero. Solo contanti, niente pagamento tramite codice QR. Il tagliando resta valido lo stesso giorno negli altri posti di controllo del parco: un solo pagamento copre quindi anche Huai Kaeo, Mae Sa o la cascata di Tad Mhok se li visitate di seguito. La tariffa è stata inizialmente applicata in modo irregolare prima di diventare effettiva. Un residente che percorre il sentiero quasi ogni giorno colloca a metà ottobre 2025 la prima volta in cui gli è stato effettivamente chiesto di pagare. Le guardiole sono presidiate a partire dalle 8 o dalle 8:30 circa, e gli escursionisti che partono prima passano senza pagare, come confermano due testimonianze indipendenti. Qualsiasi guida che presenti ancora questa escursione come gratuita è superata.
C’è poi il pericolo che nessuna guida cartacea menziona: cani aggressivi, con episodi ripetuti e recenti. Un escursionista è stato morso da circa cinque cani di un branco di una decina, che ha attaccato senza prima abbaiare, e ritiene che un bambino avrebbe potuto riportare ferite gravi. Un altro è stato morso nel novembre 2025 e ha dovuto iniziare il protocollo antirabbico di cinque iniezioni. I frequentatori abituali pensano che il branco esca dal cortile di una casa privata lungo il sentiero, e non dal tempio, i cui cani sono docili. Il rimedio locale abituale consiste nel portare un bastone, oppure bocconcini per cani, oppure pollo alla griglia. Un escursionista assiduo incontra cani forse una volta ogni venti uscite, e in genere viene ignorato. Preparatevi invece di rinunciare, ma non percorrete questo sentiero da soli con bambini piccoli.
I dati dell’itinerario sono controversi. La partenza si trova in fondo a Suthep Road, vicino all’università di Chiang Mai, subito a sud dello zoo. I siti delle guide collocano il Wat Pha Lat (วัดผาลาด), il tempio nella foresta a metà pendio, a 1,5-2 km e circa 45 minuti, con 160 m di dislivello. Un calcolo locale che cita AllTrails indica invece 4,3 km e 220 m di salita fino allo stesso punto, e circa 7,5 km con oltre 600 m di dislivello per l’intero itinerario fino al Doi Suthep. I numeri dei blog sembrano troppo bassi. Il profilo, invece, non è in discussione: la parte bassa è di difficoltà facile o media, la parte alta dal Wat Pha Lat è impegnativa e ripida, e solo un escursionista su dieci prosegue. Lo schema seguito dai frequentatori abituali: salire a piedi fino al Wat Pha Lat, prendere un pick-up rosso per il resto, poi ridiscendere tutto il sentiero a piedi. Servono scarpe adatte, perché alcuni tratti sono scivolosi per via dei sassi mobili, e bastoncini per la discesa se tenete alle ginocchia.
Wat Chedi Luang: il gigante spezzato nel cuore della città vecchia
Il Wat Chedi Luang Worawihan (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร), il tempio del grande chedi, custodisce il monumento più impressionante di Chiang Mai, ed è una rovina. La costruzione del chedi iniziò alla fine del XIV secolo sotto il re Saen Muang Ma, poi fu ampliato sotto il re Tilokarat (regno dal 1442 al 1487) fino a raggiungere circa 82 m di altezza su una base quadrata di 54 m per lato. All’epoca era la costruzione più alta del regno Lanna. La parte superiore crollò durante il grande terremoto del 1545. Ciò che rimane è un troncone, comunque enorme, con mattoni erosi ed elefanti di pietra lungo il basamento. Si apprezza molto meglio nella luce radente della sera che in pieno mezzogiorno.
Cosa state guardando e il prezzo d’ingresso
Il Buddha di smeraldo, l’immagine più venerata della Thailandia, oggi conservata a Bangkok, è stato custodito in questo chedi per 80 anni, dal 1468 al 1551. Una replica in giada occupa la nicchia. Calcolate da 45 a 60 minuti per fare il giro, da una a due ore se vi sedete per prendervela con calma.
È sul prezzo d’ingresso che le fonti divergono. Una guida anglofona indica 40 THB per un adulto e 20 per un bambino. Una guida thailandese riporta da 40 a 50 THB per gli stranieri e l’ingresso gratuito per i cittadini thailandesi, e un visitatore ha pagato 50 nel luglio 2026. La tendenza punta verso 50 THB (1,31 EUR), senza alcuna conferma ufficiale: portate questa somma con voi e aspettatevi di dover pagare l’importo esatto. Le fonti thailandesi descrivono un contributo alla manutenzione del sito che il tempio può modificare. Gli orari sono altrettanto variabili: dalle 6 alle 18 secondo una fonte, fino alle 18:30 secondo un’altra, fino alle 17 secondo una terza. La fascia tranquilla su cui contare, secondo le guide thailandesi, va dalle 7 alle 9. Dopo il tramonto, il complesso è illuminato e molto più vuoto, e diversi visitatori del 2026 preferiscono la visita notturna a quella diurna.
Il pilastro della città, la biglietteria e la questione del terremoto
All’interno del complesso sorge il santuario del Sao Inthakhin (เสาอินทขีล), il pilastro della città di Chiang Mai. Le donne non sono ammesse nell’edificio che lo custodisce, e vengono respinti anche gli uomini con abbigliamento inadeguato. Saperlo in anticipo vi eviterà sorprese.
La biglietteria riservata agli stranieri suscita un vero risentimento. Un visitatore ha fatto dietrofront senza entrare nel novembre 2025, e ha fatto la stessa scelta al Wat Sri Suphan e al Wat Phra Singh, proprio perché un luogo di culto faceva pagare gli stranieri a una cassa. Sottolineava che gli altri dieci templi visitati nella città vecchia erano gratuiti. È una reazione comprensibile, anche se la tariffazione differenziata è la norma nei siti del patrimonio thailandese, dichiarata apertamente anziché improvvisata alla biglietteria.
Resta lo stato del monumento dopo il terremoto di magnitudo 8,2 con epicentro in Birmania del 28 marzo 2025. Il chedi bianco a nord del viharn si è spaccato, e le pareti interne del viharn, quasi centenario, si sono fessurate in diversi punti, ma gli ingegneri hanno concluso che si trattava di crepe nell’intonaco senza conseguenze strutturali. Il grande chedi, invece, ha perso solo qualche mattone allentato ed è stato dichiarato solido. Nei sedici mesi trascorsi da allora, nessuna delle informazioni reperibili menziona impalcature, reti, chiusure o lavori di restauro qui, e le fotografie della primavera 2026 mostrano il chedi in piedi e visitato normalmente. È un’assenza di prove più che un via libera ufficiale, quindi prendetela così: il tempio è aperto, il grande chedi è intatto e visitabile, e se al vostro arrivo saranno in corso lavori, saranno di lieve entità. Una visitatrice arrivata nel dicembre 2025 lo ha descritto come molto bello e molto tranquillo da esplorare.
Una cosa su cui non basare un pomeriggio: il Monk Chat. Un’unica fonte anglofona annuncia sessioni quotidiane dalle 9 alle 18 a tavoli all’aperto a nord del complesso, gratuite con donazione consigliata, ma nessuna pagina del tempio né alcuna fonte in thailandese lo conferma. Un visitatore che vive qui da tempo, rispondendo alla domanda nel luglio 2026, diceva che il Wat Chedi Luang «aveva» un Monk Chat. Consigliava di verificare prima di presentarsi, e considerava il Wat Suan Dok la scelta sicura. Verificate il giorno stesso, oppure andate al Wat Suan Dok.
La festa di Inthakhin
Una volta all’anno, il pilastro della città diventa il centro dell’unico rituale di questo tipo in Thailandia. Il sai khan dok (ใส่ขันดอก) è l’offerta di ciotoline di fiori al Sao Inthakhin. Durante la festa, il tempio raggiunge al tempo stesso il massimo della vivacità e dell’affollamento. Nel 2026 si è tenuta dal 13 al 19 maggio con una giornata conclusiva il 20 maggio, e le offerte erano possibili ogni giorno dalle 6 a mezzanotte. Le date cambiano ogni anno secondo il calendario lunare lanna: per qualsiasi altro anno, orientatevi verso fine maggio o inizio giugno, e confermate sul posto.
Wat Phra Singh: il tempio reale
Il Wat Phra Singh Woramahawihan (วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร) è il tempio reale di prima classe, a ovest della città vecchia. Il motivo per cui vale la pena camminare fino in fondo al complesso è il Viharn Lai Kham (วิหารลายคำ), la sala dai motivi dorati: piccola, dorata, con i suoi frontoni in teak scolpito. Custodisce il Phra Buddha Sihing (พระพุทธสิหิงค์), una delle immagini del Buddha più venerate della Thailandia. Il complesso è più grandioso e più frequentato. La sala è il motivo per venire.
Il prezzo d’ingresso è l’informazione più confusa di tutto questo articolo. Una guida anglofona indica 40 THB. Due fonti del 2026 riportano 50 THB per gli stranieri e l’ingresso gratuito per i cittadini thailandesi, precisando che ciò riguarda il Viharn Lai Kham e non il complesso. Eppure diversi visitatori dell’inizio del 2026 riferiscono di essere entrati senza pagare nulla. L’interpretazione più plausibile, non confermata, è che il complesso sia gratuito, che si paghi per la sala dorata e che l’applicazione sia irregolare. Portate con voi 50 THB e non stupitevi in nessuno dei due casi. Gli orari non sono più stabili: dalle 5:30 alle 19:30 secondo una fonte, dalle 7 alle 22 secondo un’altra, dalle 8 alle 17 o dalle 9 alle 18 sulle pagine thailandesi.
Vale la pena puntare su due fasce orarie. Poco dopo l’apertura, verso le 6, i cortili sono vuoti e i novizi si mettono in fila: è il momento che i frequentatori abituali scelgono per le foto. L’altra è il tardo pomeriggio, quando il sole basso illumina le dorature. Dopo il tramonto, il complesso è illuminato e poco frequentato, e diversi visitatori del 2026 hanno preferito questa versione. Il parcheggio delle moto è gratuito sul posto. Un consiglio d’itinerario dei residenti: il Wat Phra Singh è dentro le mura, quindi inseritelo in una passeggiata nella città vecchia invece di aggiungerlo a una giornata in auto al Doi Suthep. È anche il tempio che l’indigestione di templi fa saltare più spesso, ed è per questo che i percorsi qui sotto lo collocano all’inizio e non alla fine.
Wat Umong: tunnel, foresta e galline
Il Wat Umong Suan Phutthatham (วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม), il tempio dei tunnel nel giardino dell’insegnamento del Buddha, fu fondato intorno al 1297 dal re Mangrai. Umong (อุโมงค์) significa tunnel, e il senso è tutto lì: un chedi di circa 700 anni poggia su una rete di tunnel di meditazione in mattoni, con immagini del Buddha, frammenti di pittura antica e una colonia di pipistrelli ben viva. Ci si toglie le scarpe per entrare, alcuni passaggi hanno il soffitto basso e fa fresco qualunque sia la temperatura in superficie.
È l’unico tempio di questa lista che si presta a una visita a metà giornata, perché il parco è ombreggiato da un capo all’altro. Le guide thailandesi collocano la fascia quasi silenziosa tra le 6 e le 9, indicano dalle 9 alle 15 per il periodo affollato, poi dalle 16 alle 17:30 di nuovo piacevole prima della chiusura. Una visitatrice arrivata presto nel gennaio 2026 ha riferito che sul terreno c’erano decisamente più galline che persone, il che descrive esattamente il posto. Calcolate da una a due ore. Sul posto ci sono chioschi di cibo e bevande, e servizi igienici. Il songthaew dal centro costa circa 40-60 THB (da 1,05 a 1,57 EUR) a persona, oppure 200-300 THB (da 5,23 a 7,85 EUR) per prenotare il veicolo in esclusiva.
Qui le opinioni si dividono più nettamente che su qualsiasi altro tempio di questa lista. Due commentatori lo hanno stroncato, uno giudicando i tunnel sopravvalutati, l’altro trovando il sito molto mal tenuto. I residenti di Chiang Mai dicono il contrario, e sono più numerosi a dirlo: uno dei luoghi più tranquilli dei dintorni, abbastanza vasto da potersi trovare un angolo quieto, con la riserva che questo vale finché non ci sono troppi turisti. Il Wat Umong è il tempio silenzioso, quello che non è stato tirato a lucido. Se cercate dorature e grandiosità, resterete delusi. Se cercate un posto dove sedervi per due ore, in città non c’è di meglio.
L’ingresso dovrebbe essere gratuito con una cassetta per le offerte secondo le fonti thailandesi, anche se un visitatore ha riferito di aver pagato 20 THB nell’agosto 2025, forse per l’accesso ai tunnel. La chiusura è intorno alle 18 secondo la fonte più credibile, ma gli orari che circolano vanno dalle 17 alle 20 e nessuno è affidabile: non programmate di arrivare tardi. L’abbinamento classico delle guide è con il Doi Suthep, ai piedi della stessa montagna. Quello scelto davvero dai residenti è con Baan Kang Wat, il piccolo villaggio di artisti a dieci minuti. Il Wat Umong pubblicizza anche un Monk Chat il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30, ma l’informazione proviene da siti di elenchi e non dal tempio: confermate il giorno stesso.
Wat Suan Dok: chedi bianchi e il Monk Chat che si tiene davvero
Il Wat Suan Dok (วัดสวนดอก), chiamato anche Wat Bupparam, è il tempio del giardino dei fiori, fondato nel 1371 dal re Kue Na, sesto sovrano della dinastia Mangrai, su quello che era stato il giardino di svago della famiglia reale del nord. Il gruppo di chedi imbiancati a calce che tutti fotografano è il Ku Chao Nai Fai Nuea (กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ), il cimitero reale che conserva le ceneri della casa regnante di Chiang Mai. La maggior parte delle pagine anglofone riduce questo dettaglio a «stupa bianchi». Venite al tramonto, quando la luce bassa li fa virare all’arancione davanti alla cresta del Doi Suthep. L’ingresso è gratuito, solo donazioni, secondo le fonti thailandesi, anche se alcune pagine aggregatrici anglofone indicano da 20 a 100 THB; la fonte thailandese è la più credibile. Gli orari sono dalle 6 alle 18.
Il tempio ospita il campus di Chiang Mai dell’università buddhista Mahachulalongkornrajavidyalaya. Da qui i monaci e i novizi che riempiono il sito durante il giorno, e la più antica tradizione di Monk Chat della città, di oltre vent’anni. È gratuito, senza prenotazione, e i visitatori che vivono qui da tempo lo considerano una delle rare porte ancora davvero aperte sulla pratica buddhista thailandese.
È sugli orari che bisogna essere prudenti. Le pagine di terzi ripetono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, un’informazione ampiamente copiata ma non confermata da alcuna testimonianza diretta. Il sito ufficiale del Monk Chat indica gli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e nessun orario delle sessioni. L’unica testimonianza diretta datata dice ancora altro. Un partecipante del 2026 descrive un programma del venerdì che inizia verso le 9:30. Una mezza giornata o una giornata intera: insegnamento dei fondamenti del buddhismo, panoramica di vari metodi di meditazione con pratica, pausa pranzo nelle vicinanze e sessione finale di domande e risposte. Gratuito. Andateci dunque, ma verificate giorno e ora sul posto, oppure presso l’ufficio del Monk Chat su Suthep Road, nell’edificio degli affari accademici dell’università, prima di inserire una sessione nel vostro programma.
Due osservazioni di persone che ci sono state. Indossate pantaloni lunghi se siete uomini: interpellato direttamente, il monaco anglofono residente ha risposto che i pantaloni sono preferiti ai pantaloncini, una regola più rigida della generica indicazione di coprire le ginocchia. E preparate una vera domanda, perché i monaci imparano l’inglese e amano esercitarsi. Qualcosa che li stimoli un po’ vale più dell’ennesimo giro sul significato del colore delle vesti e sui motivi per cui i monaci non mangiano dopo mezzogiorno.
Il galateo al tempio: come vestirsi, dove non camminare
Le indicazioni di comportamento redatte in thailandese sono più rigorose e molto più precise del riassunto anglofono «coprite spalle e ginocchia». Meglio leggere la versione rigorosa e poi rilassarsi che il contrario.
Il codice di abbigliamento secondo le fonti thailandesi
Vietati sia agli uomini sia alle donne: capi senza maniche, spalline sottili, canottiere, crop top, tutto ciò che lascia scoperte le spalle, pantaloncini, gonne sopra il ginocchio comprese quelle con spacco alto, e qualsiasi capo trasparente. Richiesti: un capo superiore con maniche, più pantaloni o una gonna che copra il ginocchio. Le indicazioni thailandesi aggiungono che le donne non dovrebbero eccedere con gioielli, trucco o profumo in un tempio. I grandi templi espongono il regolamento all’ingresso e noleggiano indumenti per coprirsi a una piccola somma. Arrivare con abiti troppo leggeri al Doi Suthep o al Wat Chedi Luang comporta quindi un modesto noleggio, non la rinuncia alla visita.
Ci si toglie le scarpe prima di entrare in un viharn (วิหาร), un ubosot (อุโบสถ) o qualsiasi sala che custodisca un’immagine del Buddha, e le scarpe vanno sugli appositi scaffali. Non puntate mai i piedi verso un’immagine del Buddha. Scavalcate le soglie invece di calpestarle. Evitate il flash all’interno e non arrampicatevi sulle parti vietate di un chedi. Le donazioni vanno nelle cassette disposte nel complesso; il termine locale è tham bun (ทำบุญ), acquisire meriti. Le donazioni tramite codice QR sono ormai comuni, ma portate comunque banconote di piccolo taglio e monete: candele e offerte di fiori si pagano tutte con monetine.
Le due regole che le guide anglofone dimenticano
La prima: una donna non deve mai toccare direttamente un monaco e deve sempre sedersi più in basso di lui. È una regola assoluta, anche nei momenti più ordinari: passare un oggetto, posare per una foto, sedersi a un tavolo del Monk Chat. Se qualcosa deve passare di mano, lo si appoggia invece di porgerlo.
La seconda: non passate mai davanti a qualcuno che si inchina o prega. In un viharn animato, le persone si prostrano in tutte le direzioni, e il percorso naturale per attraversare la sala passa in genere proprio davanti a qualcuno che si sta prostrando. Girate intorno passando dietro, senza fare rumore e senza correre. Se rendete omaggio anche voi, la postura da seduti è in ginocchio per gli uomini, con le gambe ripiegate su un lato per le donne, con tre prostrazioni.
Vale la pena conoscere due regole di accesso prima di arrivare alla porta, ed entrambe seguono lo stesso principio. Le donne non possono entrare nell’edificio che custodisce il pilastro della città al Wat Chedi Luang. Al Wat Sri Suphan, il tempio d’argento, non possono entrare nella sala dell’ordinazione, riservata agli uomini. Nessuna delle due è rivolta a voi personalmente, ed entrambe sono antiche.
Una cosa da non fare: autoproclamarvi polizia del tempio
Rispettate le regole, poi lasciate in pace gli altri visitatori. Vale la pena dirlo, perché la tendenza a segnalare o rimproverare i turisti vestiti in modo inadeguato è particolarmente forte tra i visitatori francofoni, e perché non corrisponde al modo in cui i thailandesi gestiscono la cosa. Quando una visitatrice straniera si è lamentata online dell’abbigliamento dei turisti nei templi nel gennaio 2026, le risposte più votate hanno rimesso al suo posto lei anziché i turisti: non siete la polizia del tempio, lasciatelo fare alla gente del posto. Una commentatrice thailandese ha spiegato senza giri di parole il punto di vista locale. I thailandesi reagiscono molto più duramente ai comportamenti distruttivi che a un po’ di pelle scoperta. A lamentarsene sono soprattutto le pettegole del quartiere. E le lamentele si concentrano in massa sulle giovani donne, mentre i turisti uomini in pantaloncini non suscitano alcun commento.
Nulla di tutto questo significa che l’abbigliamento non abbia importanza, perché i comportamenti davvero distruttivi vengono sanzionati rapidamente. Nel gennaio 2024, due turisti europei in canottiera e pantaloncini si sono sdraiati a prendere il sole sul prato accanto al vecchio chedi del Wat Chiang Man. Alcuni passanti li hanno fotografati e hanno avvisato il tempio, e ai due è stato chiesto di andarsene. Il consiglio provinciale della cultura ha poi chiesto ai templi di applicare il regolamento più rigidamente e alle guide di informare meglio i propri clienti. Vestitevi correttamente perché è la regola della casa. Poi guardate il tempio invece degli altri visitatori.
Due percorsi ad anello a piedi nella città vecchia di Chiang Mai
All’interno del fossato, i templi sono abbastanza vicini perché andare a piedi batta qualsiasi visita organizzata, e gli habitué dei forum lo dicono senza mezzi termini. I due percorsi si fanno a piedi solo se alloggiate dentro le mura o nelle immediate vicinanze, il che è uno degli argomenti migliori per scegliere la città vecchia quando decidete in quale quartiere dormire. Controllate gli orari quando pianificate: il Wat Phan Tao chiude alle 17 e il Wat Lok Molee alle 18, due fasce di apertura più brevi di quelle dei vicini templi più famosi.
Il percorso breve, circa due ore
Iniziate presto al Wat Phra Singh, a ovest della città fortificata, idealmente all’apertura. Camminate verso est fino al Wat Chedi Luang, al centro: è il fulcro del percorso e quello a cui dedicare più tempo. Il Wat Phan Tao (วัดพันเตา) è proprio accanto, su Phra Pokklao Road, un viharn in teak che richiede dieci minuti e offre il miglior contrasto del percorso dopo la massa di mattoni del chedi. Poi dirigetevi a nord-est fino al Wat Chiang Man (วัดเชียงมั่น), su Ratchaphakhinai Road, il primo tempio costruito in città e un tempo residenza del re fondatore di Chiang Mai. Quattro templi, quattro edifici diversi, visitati prima del caldo.
Il percorso lungo, un pomeriggio
La versione lunga aggiunge il Wat Lok Molee (วัดโลกโมฬี), appena fuori dalle mura settentrionali e vecchio di oltre 500 anni, il che impone di attraversare il fossato e poi tornare indietro. Da lì, improvvisate. Con oltre trecento templi in città e nei dintorni, potete comporre un itinerario praticamente ovunque dentro le mura, proprio come fa il giro locale dei nove templi. Un utente thailandese ha percorso a piedi una versione di nove templi nella città vecchia in un solo pomeriggio, dalle 14 alle 18, con una base vicino alla porta Tha Phae: un ritmo realistico se mantenete brevi le soste.
Un conflitto di orari da risolvere da soli. I viaggiatori esperti sconsigliano di camminare nella città vecchia durante le ore del mercato pedonale della domenica, quando la serenità scompare. Ma la domenica sera i cortili dei templi si aprono alle bancarelle di cibo del mercato, e una visitatrice del giugno 2026 vedeva proprio in questo il motivo per cui il mercato domenicale batte quello del sabato. Fate il percorso una mattina infrasettimanale e tornate la domenica sera per mangiare.
I biglietti e gli approcci da ignorare
Calcolate ovunque la tariffa per stranieri. I cinque templi più il sentiero costano circa 250 THB (6,55 EUR): tanto vale saperlo in anticipo, soprattutto per evitare che vi rovini la visita al momento di passare alla biglietteria.
Un approccio da conoscere è quello del «tempio chiuso». Le guide lo descrivono così: qualcuno con una camicia dall’aspetto ufficiale annuncia che il sito è chiuso per una cerimonia, poi fa spuntare un autista di tuk-tuk che vi porta a fare una deviazione, dietro commissione, verso una gioielleria o una sartoria. Il Wat Phra Singh è citato come bersaglio. I residenti di Chiang Mai non segnalano questa versione al momento: consideratela un avvertimento generale sulla Thailandia piuttosto che una minaccia locale attiva. Quello che i visitatori descrivono davvero qui è uno sconosciuto simpatico per strada che vi indirizza verso una sartoria. In ogni caso, camminate fino alla biglietteria e leggete personalmente gli orari esposti, perché i grandi templi non sono quasi mai completamente chiusi. Anche l’attività di guida senza licenza viene perseguita attivamente, con un arresto al Wat Chedi Luang il 13 luglio 2026: se uno sconosciuto si aggrega insistentemente al vostro gruppo all’interno di un complesso, non lavora per il tempio.
Cinque templi, tre o quattro giorni e la sezione sul galateo letta una volta prima di partire. Una formula di gran lunga migliore di un circuito in minibus con nove soste. Quando sarete pronti a costruire il resto del viaggio intorno a questi cinque, la stagione in cui venire, il numero di giorni che la città merita e il costo di una settimana qui sono illustrati nella nostra guida completa per visitare Chiang Mai.
